Кровельный пирог

Инверсная конструкция крыши осуществляет обратный подход к составу кровельного пирога , в основу действия ставя максимально эффективную отсечку перекрытия от пирога.

Наиболее распространенный состав таков :

  • Перекрытие;
  • Разуклонка, грунтованная поверх слоем праймера;
  • Гидроизолирующий ковер (имеет множество составов, представляет собой набор из гидроизолирующих пленок , дублирующих и усиливающих друг друга);
  • Утеплитель;
  • Верхний гидроизолирующий слой;
  • Балластный слой гравия, защищающий изолятор и служащий дренажным слоем;
  • При необходимости — песчано-цементная подготовка и твердое покрытие, как вариант — слой грунта с зелеными насаждениями.

Указаны лишь общие варианты состава кровельного пирога. Большое количество материалов, постоянно растущее производство и разработка новых типов изоляторов и утеплителей вызывают появление новых, ранее не применявшихся составов кровельного пирога.

Инверсионный кровельный пирог

Виды утеплителей, их плюсы и минусы

Для плоской крыши годится не всякий утеплитель. Качественная работа материала возможна при соблюдении следующих требований :

  • Прочность, стабильность формы;
  • Нейтральная реакция на наличие воды;
  • Неизменность формы в длительное время эксплуатации, неслеживаемость;
  • Отсутствие органических веществ в составе, невозможность гниения.

Такие требования выдвигаются в дополнение к обычным — теплопроводность, низкий вес и т.д.

В качестве утеплителя для плоской крыши могут быть использованы :

  • Каменная минеральная вата;
  • Экструдированный пенополиуретан;
  • Пенополистирол;
  • Вспененное стекло;
  • Пенобетон;
  • Керамзит.

Все указанные материалы обладают нужными полезными качествами :

  • Негорючесть;
  • Малый вес;
  • Прочность;
  • Отсутствие органики;
  • Отсутствие реакции на контакт с водой.

При этом, имеются и некоторые минусы. Например, укладка плитных материалов требует многослойного исполнения для перекрывания стыков , что увеличивает трудозатраты, пенополистирол — хрупкий материал, он крошится и трескается.

Тем не менее, из-за низкой цены пенопласт часто применяется как самый выгодный.

Виды утеплителей

Какой утеплитель лучше всего подходит

А сейчас мы узнаем, какая теплоизоляция плоской кровли является лучшей.

Самым распространенным материалом на сегодня считается каменная вата , после нее в списке лидеров идут пенопласт и экструдированный пенополиуретан.

Каменная вата считается наиболее пригодной для утепления плоских поверхностей, пенопласт — самый дешевый, а экструдированный пенополиуретан обладает весьма удачным набором характеристик, идеально подходящих для выполнения поставленной задачи.

При этом, имеются менее распространенные методы утепления — например, при помощи керамзита, который, являясь отличным утеплителем, может служить дренажным слоем для оттока проникшей влаги .

Все материалы требуют надежной гидрозащиты , и лишь керамзит совершенно не боится воды и практически не теряет при намокании своих свойств.

Единственная причина необходимости гидроизоляции — проникшая вода может сохраниться в углублениях и замерзнуть в зимний период, что может вызвать разрушение бетона.

Пенопласт

Экструдированный пенополиуретан

Монтаж пароизоляции

Водяной пар, находящийся в помещении, поднимается вверх, что может привести к нежелательным последствиям. Собираясь под потолком, он понемногу просачивается сквозь перекрытие и входит в контакт с кровельным пирогом.

Температура материалов пирога ниже, чем у пара, и он начинает конденсироваться на холодных поверхностях, накапливаясь и вызывая различные нежелательные эффект .

Например, вода может замерзнуть и вызвать разрушение бетонных конструкций, или возможно набухание утеплителя.

Для исключения этих явлений необходима установка отсечки на границе между бетоном и пирогом . Ее роль играет слой парозащиты — рулонного пленочного материала, наплавляемого или укладываемого на поверхность перекрытия.

Для монтажа наплавляемых материалов требуется подготовка в виде слоя праймера для лучшего соединения с поверхностью . При укладке делается нахлест полос порядка 15 см, стык проклеивается специальным скотчем.

Весь слой пароизоляции должен представлять собой цельную герметичную плоскость без отверстий или щелей.

Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. При внешней схожести материалов, пароизоляторы не пропускают ничего — ни воду, ни пар. Часто в роли пароизоляторов используются полиэтиленовые пленки .

ОСТОРОЖНО!

Все работы по установке пароизоляционных пленок рекомендуется производить в мягкой обуви, стараясь меньше наступать на материал. Бетонное основание необходимо предварительно тщательно подмести , иначе мелкие частицы могут при наступании на пленку повредить ее и нарушить работу изоляции.

Края пленки должны заворачиваться на стену (или аттик, если имеется). Минимальная высота — толщина слоя утеплителя, аттик накрывается полностью. Оставлять участки не накрытой крыши нельзя.

Монтаж пароизоляции

Гидроизоляция плоской кровли

Гидроизоляция — слой, расположенный над утеплителем. Гидроизоляция плоской крыши преследует двойную цель:

  • Исключить попадание воды извне в утеплитель;
  • Обеспечить выход пара из массива утеплителя.

Таким образом, гидроизоляционная пленка работает в одну сторону — выпускает пар, не пропуская влагу .

Установка такой пленки производится на поверхность утеплителя по обычной методике для рулонных материалов — укладка полосами внахлест 15 см, проклейка стыков скотчем с образованием в результате сплошного покрытия, не имеющего никаких отверстий.

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы пленка лежала нужной (рабочей) стороной на утеплителе, по направлению вывода пара изнутри и отсечки снаружи.

Наличие пара внутри утеплителя объясняется тем, что материалов, совершенно не пропускающих водяной пар, не существует и какое-то ничтожное количество пара все равно просочится в утеплитель.

Если не обеспечить вывод пара, он намокнет через какое-то время, поэтому для гидроизоляции нельзя использовать тот же материал, что и для .

Монтаж гидроизоляции

Монтаж выбранного оптимального утеплителя

Наиболее правильным способом монтажа утеплителя является послойная укладка плит с перекрыванием стыков в шахматном порядке.

В этом случае можно обойтись без проклеивания стыков плит специальной лентой , что не всегда дает ожидаемый эффект — не всякий материал хорошо соединяется таким образом.

Порядок действий таков:

  1. Поверхность уложенного пароизолятора покрывается слоем битумной мастики ;
  2. На мастику укладываются плиты утеплителя . Стыки плит сразу склеиваются лентой или, как вариант, монтажной пеной;
  3. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, то работа ведется одновременно по всем уровням , с небольшим опережением нижних перед верхними. Таким образом не придется лишний раз ходить по утеплителю;
  4. Все места, где требуется подгонка размеров материала, тщательно измеряются . Нарезаются куски необходимого размера и конфигурации;
  5. Полностью уложенный утеплитель накрывается слоем гидрозащиты по обычной методике.

ВНИМАНИЕ!

Неплотные стыки утеплителя сводят на нет всю работу системы, поэтому укладку стоит производить максимально тщательно. Возможные щели или неплотные места дополнительно усилить монтажной пеной.

Утепление плоской кровли — процесс ответственный, не допускающий неосознанных или непродуманных действий. Для правильного выполнения всех операций, требуется предварительное ознакомление с технологией и с физикой процессов , протекающих во всех слоях пирога.

Точного соблюдения технологии без полного понимания смысла действий мало, обязательно возникнут какие-то вопросы, требующие решения, невозможного без знания теории. При этом, какого-то особенного умения такая работа не потребует, все, что нужно — это аккуратность и тщательность.

Монтаж утеплителя

Установка утеплителя

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как правильно производится утепление плоской крыши:

Вконтакте

1.
2.
3.
4.
5.

Плоская крыша – одна из самых популярных конструкций, используемых при строительстве различных технических сооружений, промышленных зданий и хозяйственных построек. Этот вариант отличается не только сравнительно низкой стоимостью, но и высокой практичностью. В то же время стоит максимально ответственно произвести утепление плоской крыши, так как в противном случае все преимущества подобных конструкций могут сойти на нет.

Таким образом, своевременное и правильное утепление кровли способствует не только лучшей сохранности всего сооружения, но и созданию необходимых условий для продуктивной деятельности и хранения инструментов и материалов. В то же время следует помнить, что на сам процесс утепления и выбор теплоизоляционных материалов влияние оказывают такие факторы, как особенности конструкции сооружения, вид кровли и форма теплоизоляции.

Утеплитель плоской кровли и особенности конструкции крыши

Любая крыша включает в себя следующие составные элементы:

  1. Основание, которое представляет собой мощную плиту, основным материалом для которой обычно служит железобетон или профлист;
  2. Изоляционный слой, состоящий из битума или комплекса «битум-полимеры»;
  3. Утеплитель для плоской кровли, представляющий собой слой минеральной ваты или полистирола;
  4. Гидроизоляция, препятствующая попаданию осадков внутрь помещения.


Стоит отметить, что на сегодняшний день применяются два основных типа плоской кровли – традиционный и инверсионный. Именно от того, какой тип выбран, зависит, в какой последовательности будут укладываться все вышеперечисленные слои. Так, если используется традиционный вариант, то гидроизоляция стелется поверх утеплителя, а при инверсионном типе уже утеплитель располагается поверх гидроизоляции. Выбор того или иного варианта укладки зависит от дальнейшей судьбы кровли. Если она будет использоваться под сады или зоны отдыха, то предпочтительнее выглядит инверсионный тип, а если никакой дополнительной нагрузки не предвидится, то можно ограничиться и традиционным вариантом.

Как сделать утепление крыши: выбираем основной вид теплоизоляции

Выискивая основные пути решения проблемы: «Как сделать утепление крыши?», - стоит, прежде всего, разобраться в основных модификациях .

На сегодняшний день можно выделить два основных вида теплоизоляции, наиболее оптимальных для российских условий:

  1. Однослойная система, когда плотность утеплителя на всей поверхности кровли абсолютно одинаковая. Такая система очень эффективна и удобна при возведении различных технических и промышленных объектов (гаражей, предусматривая , складов, цеховых помещений). Если при этом планируется активная эксплуатация кровли, то поверх утеплителя следует уложить аккуратную стяжку из бетона.
  2. Двухслойная система, представляющая собой более сложную конструкцию, часто используемую при ремонте старых зданий. Здесь нижний слой, толщина которого варьируется от 70 до 170 миллиметров, играет роль основного теплоизолятора, а верхний, более тонкий (30-50 миллиметров) необходим для уменьшения механической нагрузки на основные несущие опоры. Этот второй слой производится из более прочного и плотного материала, который, помимо всего прочего, должен эффективно противостоять внешним воздействиям. При такой системе лучший утеплитель для кровли – это экструдированный пенополистирол, который уже представляет собой двухслойную плиту с более жестким верхом и мягким низом.

У однослойной и двухслойной систем термоизоляции кровли имеются как свои достоинства, так и недостатки. Если первая отличается дешевизной и быстротой возведения, то основным плюсом второй можно назвать отсутствие сквозных швов и более эффективную защиту от внешних воздействий.

Утеплитель для плоской кровли: особенности материала для различных видов крыш

Выбор теплоизоляции необходимо проводить, используя весь объем имеющейся в наличии информации. Основной задачей утеплителя является удержание водяного пара под крышей без нарушения самого гидроизоляционного слоя. Ведь, как известно, впитываясь в утеплитель, водяной пар со временем может привести к серьезной деформации теплоизоляционного слоя, что крайне негативно скажется на состоянии всей кровли.


  1. Пленочная, которая представляет собой слой полипропиленовой пленки, основные куски которой соединяются при помощи швов. Именно наличие этих швов делает данное покрытие недостаточно надежным: через места соединений достаточно быстро начинает проникать влага.
  2. Наплавляемая, в которой применяется битум. Это более прочный вид теплоизоляции, который, в то же время, обладает гораздо большей массой.

Основной слой теплоизоляции может состоять из самых различных материалов: здесь многое зависит от вида кровли, а также от конструктивных особенностей здания. Чаше всего производят утепление крыши экструдированным пенополистиролом, пеностеклом или минеральной ватой. Основным достоинством первого материала является то, что он абсолютно при любых обстоятельствах всегда остается сухим. В то же время,к основным недостатком пенополистирола следует отнести его горючесть и разрушаемость под воздействием ультрафиолетовых лучей. То же самое относится и к пеностеклу, которое к тому же достаточно дорогое и наносит существенный урон семейному бюджету.

Утепление плоской крыши минеральной ватой - советы специалиста:

Утепление крыши базальтовой ватой является более доступным и распространенным вариантом, однако и он таит в себя сразу несколько опасностей и недостатков. Во-первых, этот вид утеплителя – очень непрочный, поэтому практически никогда он не служит основой для гидроизоляции. Чтобы его укрепить, необходимо устраивать специальные стяжки, которые придадут достаточную жесткость покрытию. Во-вторых, если утепление плоской кровли пенополистиролом позволяет забыть на достаточно длительный срок о проблеме гидроизоляции кровли, то в случае с минеральной ватой уже через несколько лет придется проводить первый ремонт.

Утепление профнастила и бетонной крыши: основные этапы крепления утеплителя

  1. Утепление бетонной крыши предполагает приклеивание основного утеплителя на битум. Несмотря на то, что процесс этот достаточно трудоемкий и затратный, он позволяет получить превосходный результат. Наличие бетонного основания позволяет отказаться от сложных в установке специализированных дюбелей, что исключает наличие разного рода разрывов и швов в покрытии.
  2. Более дешевым вариантом является механическое крепление, где главную роль играют телескопические дюбели. Они обладают широкой шляпкой, что позволяет свести к минимуму нарушение герметичности. Утепление профнастила производится чаще всего именно по этому сценарию, однако стоит иметь в виду, что в качестве теплоизоляции в данном случае лучше всего использовать битум. Основное его достоинство состоит в том, что он позволяет придать нужную герметичность тем отверстиям, которые остались после использования дюбелей.

Современный рынок строительных и отделочных материалов постоянно предлагает своим клиентам новые технологии и способы решения тех или иных проблем. Так, новым словом в утеплении кровли стали специальные сэндвич панели с минераловатным утеплителем, которые лишены многих недостатков обычной минеральной ваты и, кроме того, обладают безусловными эстетическими преимуществами.

О применении материалов "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" и "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" рассказывает А.ЛЫЧИЦ,
специалист службы технической поддержки ГК "ТехноНИКОЛЬ"

Реализация современных строительных проектов ставит перед строителями задачи, для решения которых необходимо использование новых строительных технологий и материалов. Компания "ТехноНИКОЛЬ" представляет серию рулонных материалов, предназначенных для устройства кровли с механическим креплением к основанию.

Системы с механическим креплением к основанию применяют при устройстве кровель глубокой осенью или ремонтах, проводимых в зимнее время. Полное наплавление кровельного материала в таких условиях (по влажной цементно-песчаной стяжке) зачастую с наступлением весны приводит к образованию пузырей между кровельным ковром и основанием. При механической фиксации кровельный ковер связан с основанием лишь в точках крепления, что позволяет пару свободно проходить под кровельным ковром и выходить через кровельные вентиляторы или у парапетов. Образование вздутий (пузырей) на таких кровлях полностью исключено.

Высокая гибкость и эластичность материалов дает возможность применять их на поверхностях любой сложности.

Механическое крепление кровельного ковра к основанию необходимо применять и при устройстве кровель из материалов "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (ЭКП) и "ВЕСТОПЛАСТ ЭПП" (ЭКП) по несущему основанию из оцинкованного профилированного листа при наплавлении этих материалов на поверхность жестких минераловатных плит.

Уклоны кровель принимают в соответствии с нормами проектирования зданий и сооружений. Для обеспечения максимального срока службы кровельного покрытия уклон основания должен составлять не менее 1,5 %. Оптимальный уклон, обеспечивающий максимальный срок службы, для кровель из материалов "ТехноНИКОЛЬ" при двуслойной укладке составляет - не менее 2 %, при однослойной не менее - 2,5 %. При таком уклоне обычно со всей поверхности кровельного ковра осуществляется полный отвод воды по наружным или внутренним водостокам. При устройстве однослойной кровли из материала "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" рекомендуемый уклон основания должен быть не менее 2,5 %.

Материалы, применяемые для устройства кровель

Для устройства кровельного ковра применяют следующие битумно-полимерные материалы.

"ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС ЭПМ" (ТУ 5774-003-00287852-99) - специальный материал предназначен для нижнего слоя кровельного ковра при устройстве кровель с механической фиксацией к основанию. Материал производится на полиэфирной основе, армированной стеклосеткой в двух направлениях. Такая основа обеспечивает высокую стабильность геометрических размеров и высокое удлинение до разрыва - не менее 30 %. Стеклосетка дополнительно ограничивает подвижность крепежного элемента относительно кровельного материала.

При укладке данного материала по минераловатному утеплителю или цементно-песчаной стяжке материал прогревается пламенем горелки лишь только в местах продольных и торцевых нахлестов. После проклейки швов закрепляется к основанию с помощью крепежа. В качестве верхнего слоя кровельного ковра применяют наплавляемый материал "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП", наплавляемый по всей поверхности.

"ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО ЭКМ" (ТУ 5774-003-00287852-99) - специальный материал, применяемый для однослойной кровли с механическим креплением к основанию. Крепление материала производят в продольный нахлест соседних полотнищ кровельного материала. В местах повышенной ветровой нагрузки (по периметру здания, в углах) в случаях, если необходимо установить более 4,5 крепежей на 1 м², кровельный ковер укладывается в два слоя. Для нижнего слоя используется "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС", а верхний материал "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" наплавляют газовой горелкой, при этом ширину продольного нахлеста увеличивают до 120 мм.

Рис. 1. Телескопический крепеж

Битумно-полимерная мастика "ФИКСЕР" (ТУ 5775-017-17925162-2004) - холодная (на растворителе) битумно-полимерная мастика применяется для заделки мест примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям.

Битумно-полимерная мастика "ЭВРИКА" (ТУ 5775-010-17925162-2003) - горячая (разогреваемая перед применением) битумно-полимерная мастика. Не содержит растворителя. Применяется при подготовке основания, для заполнения трещин в основании, при шпаклевке неровностей и мелких сколов. Перед применением необходимо разогреть мастику до 160-180 °С. Мастика должна разогреваться в котлах при непрерывном перемешивании. Используется при установке на кровле кровельных вентиляторов, воронок, для вклейки переходных бортиков из минераловатного утеплителя в местах примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям.

Рейка алюминиевая краевая - применяется для фиксации края кровельного ковра на вертикальных поверхностях. Крепится с помощью саморезов. Верхний отгиб заполняется мастикой "ФИКСЕР" для герметизации примыкания края кровельного ковра к вертикальной стене.

Телескопический крепеж "ТехноНИКОЛЬ" - состоит из пластикового стакана и стального самореза диаметром 4,8 мм. Применяется при креплении кровельного ковра к несущему основанию из оцинкованного профилированного листа, если в качестве утеплителя используются минераловатные плиты. Может использоваться при уклонах несущего основания не более 10 %. Длина самореза и пластикового стакана выбирается по спецификациям производителя. После монтажа саморез должен выходить из профлиста на 15-25 мм внутрь помещения.

Стальные шайбы - применяются для фиксации кровельного ковра по периметру кровли и вокруг кровельных конструкций. Вместе с пластиковым дюбелем и саморезом применяются для фиксации кровельного ковра по всему полю кровли к бетонному основанию или цементно-песчаной стяжке.

Фиксация края кровельного ковра на вертикальных поверхностях может осуществляться с помощью специальной алюминиевой рейки или рейки из оцинкованной стали.

Для герметизации мест примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям используют битумные герметики или мастику "ФИКСЕР". Мастика закладывается в отгиб краевой рейки. Для герметизации стыков бетонных панелей или мест сопряжения фартуков из оцинкованной стали с бетонными или стальными поверхностями рекомендуется применять однокомпонентные полиуретановые или полисульфидные (тиоколовые) кровельные герметики. Использовать силиконовые герметики для герметизации кровельных конструкций и сопряжений не рекомендуется из-за их неремонтопригодности. В сопряжениях кровельного ковра с трубами рекомендуется использовать готовые переходные элементы из резины (фитинги).

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кровельные ковры по бетонным основаниям

Кровельные ковры по основанию из цементно-песчаных стяжек, бетонным плитам, монолитобетонным основаниям (рис. 2).


Рис. 2. Кровельный ковер по цементно-песчаной стяжке: 1 - плита перекрытия; 2 - пароизоляция; 3 - утеплитель; 4 - цементно-песчаная стяжка по разуклонке из керамзитобетона; 5 - кровельный ковер

Укладка кровельного материала "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" или "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" производится насухо с прогревом нахлестов пламенем пропановой горелки. Для крепления кровельного материала к основанию используются стальные шайбы и саморезы с пластиковым дюбелем. Крепеж к основанию устанавливается поверх материала "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС". В двухслойном кровельном ковре в качестве нижнего слоя применяется "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС", а для верхнего слоя может использоваться только "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП".

Кровельные ковры по основанию из жестких плит

Укладка нижнего слоя кровельного ковра производится насухо с проклейкой швов пропановой горелкой. Поверх материала первого слоя устанавливается механическое крепление, фиксирующее кровельный ковер к основанию. Для крепления кровельного ковра к несущему основанию используется телескопический крепеж, состоящий из пластикового грибка и стального самореза. Такой крепеж может применяться в случаях, если уклон несущего основания не превышает 10 %. В однослойных кровельных коврах из материала "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" крепеж устанавливается внутри бокового нахлеста полотнищ.

При уклонах более 10 % вместо телескопического крепежа используют стальной саморез со стальной шайбой. Саморез используемый для такой фиксации должен иметь резьбу в верхней части, для предотвращения смещения шайбы вниз по саморезу в процессе эксплуатации.

При укладке пароизоляционного материала по профлисту материал раскатывается вдоль ребер профлиста. Боковые нахлесты пароизоляционного материала должны быть 80-100 мм и всегда располагаться на ребрах профлиста. Плиты утеплителя укладываются длинной стороной поперек ребер профлиста. Кровельный материал стараются укладывать поперек ребер профлиста, это позволяет равномерно перераспределить ветровую нагрузку на несущее основание.

Однослойный кровельный ковер выполняется из "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО ЭКМ". В двухслойных коврах, в нижнем слое используют "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС ЭПМ", а для верхнего слоя - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП". Материал верхнего слоя наплавляется пропановой горелкой.

Материалы "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" и "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" могут укладываться на горючие типы оснований (плиту OSB, фанеру) в случае применения для склейки швов аппаратов сварки горячим воздухом типа LEISTER VARIMAT.

Основания под кровельный ковер

Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные поверхности:
- железобетонных несущих плит, швы между которыми заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже 150;
- выравнивающих монолитных армированных стяжек из цементно-песчаного раствора толщиной не менее 40 мм и с прочностью на сжатие не менее 15 МПа (марка раствора -М150);
- минераловатных теплоизоляционных плит с пределом прочности на сжатие при 10%-ной деформации не менее 0,06 МПа.

Бетонные основания

К бетонным основаниям относят бетонные плиты, армированные цементно-песчаные и сборные стяжки.

Гидроизолируемая поверхность не должна иметь раковин, наплывов цементно-песчаной смеси, неровностей с острыми кромками, масляных пятен и пыли. Масляные пятна удаляют, выжигая, наплывы срубают. Выбоины и раковины глубиной до 15 мм заполняют безусадочными шпаклевочными составами. Мелкие выбоины и трещины промазывают грунтовочным составом, а после его высыхания шпаклюют горячей мастикой "ЭВРИКА".

Поверхность основания должна быть ровной и гладкой. При проверке ровности поверхности трехметровой рейкой просветы под ней должны быть только плавного очертания. Максимальная глубина просвета не должна превышать 5 мм вдоль уклона и 10 мм поперек уклона при проверке контрольной 2-метровой рейкой. Отклонение плоскости основания от заданного уклона не более 0,2 %.

В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям должны быть выполнены наклонные бортики (галтели) под углом 45° из цементно-песчаного раствора высотой 100 мм.

Во вновь устраиваемых цементно-песчаных стяжках должны быть выполнены температурно-усадочные швы, разделяющие стяжку на участки не более чем 6x6 м. Швы должны совпадать с торцевыми швами несущих плит.

Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над плоскостью кровли и выполненных из штучных материалов (кирпича, пеноблоков и т. д.), необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором М150 на высоту заведения кровельного ковра не менее чем на 300 мм.

Железнение поверхности, на которую наклеивается материал, запрещается. Для оснований из сборных стяжек в местах примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям выполняют наклонные бортики под углом 45° из жесткого минераловатного утеплителя высотой 100 мм.

Основания из жестких минераловатных плит

При применении минераловатной теплоизоляции по профлисту, как правило, применяют двухслойную конструкцию (см. рис. 3). На пароизоляцию укладывается минераловатный утеплитель с прочностью на сжатие при 10%-ной деформации не менее 0,030 МПа (30 кПа). Верхняя более жесткая плита, с прочностью на сжатие при 10%-ной деформации не менее 0,06 МПа. Укладка кровельного ковра из битумно-полимерных материалов производится непосредственно на верхнюю минераловатную плиту. Для однослойной теплоизоляции применяют минераловатные плиты с прочностью на сжатие при 10%-ной деформации не менее 0,06 МПа (60 кПа).


Рис. 3. Кровельные ковры по жестким минераловатным плитам: 1 - профилированный лист; 2 - пароизоляция; 3 - минераловатный утеплитель; 4 - кровельный ковер

Плиты утеплителя должны быть уложены так, чтобы длинная сторона плиты была перпендикулярна ребрам профлиста. Чтобы плиты утеплителя не смещались относительно друг друга, необходимо устанавливать дополнительный крепеж, закрепляющий плиты утеплителя к основанию.

Укладка кровельного ковра

Укладка материалов может производиться при температуре воздуха до -25 °С. При отрицательных температурах воздуха перед применением материал необходимо отогреть таким образом, чтобы весь материал, смотанный в рулон, имел положительную температуру.

При укладке материалов "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" и "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" при минусовых температурах воздуха необходим подогрев всей поверхности материала. Это позволит уменьшить количество складок из-за неровностей на основании. Допускается укладка на влажное или увлажненное бетонное основание или цементно-песчаную стяжку.

В местах сопряжения кровельного ковра с вертикальными поверхностями дополнительный слой усиления кровельного ковра приклеивается по всей поверхности. Для слоя усиления применяют материал "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП".

На вертикальных поверхностях нижний слой кровельного ковра также приклеивают по всей площади. В качестве материала нижнего слоя применяют "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП".

По несущему основанию из оцинкованного профлиста кровельный материал укладывают перпендикулярно ребрам основания. Укладка материала, выполнение примыканий и нахлестов, углов производится как и при наплавлении материала на основание.

Дополнительной подготовки поверхности минераловатной плиты под укладку материала с механическим креплением производить не нужно. Укладка материала должна производиться на сухую поверхность минераловатных плит. При укладке на бетонное основание или цементно-песчаную стяжку поверхность не грунтуют битумными грунтовками.

Механическая фиксация кровельного ковра к основанию

Крепление кровельного ковра к основанию (рис. 4) производят таким образом, чтобы от края закрепляемого полотнища до края крепежа зазор составлял не менее 10 мм.


Рис. 4. Крепление кровельного ковра к основанию: 1 - профнастил; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - телескопический крепеж; 5 - "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"

По периметру кровли вдоль парапета, а также вокруг всех кровельных конструкций и инженерных коммуникаций (вентиляционных и лифтовых шахт, крышных вентиляторов и т.д.) устанавливается дополнительный крепеж. Крепеж устанавливается с шагом не более 250 мм. Он необходим для того, чтобы предотвратить смещение кровли относительно основания и образование складок на кровельном ковре на углах конструкций, выступающих над кровлей.

На кровлях по бетонным основаниям или цементно-песчаным стяжкам дополнительный крепеж устанавливают перед переходным бортиком. В кровлях с несущим основанием - из профлиста под переходным бортиком из минераловатного утеплителя.

В местах ендов также устанавливают дополнительный крепеж, если угол наклона скатов более 2 %. Шаг установки крепежа не более 250 мм. Крепеж вокруг труб устанавливается с шагом не более 250 мм. Вокруг труб малого сечения должно устанавливаться не менее четырех крепежных элементов.

В местах сопряжения кровли с водоприемными воронками внутреннего водостока дополнительный крепеж устанавливается по краю дополнительного слоя усиления. Шаг установки крепежных элементов не должен превышать 250 мм, или на одну водоприемную воронку должно приходиться не менее шести крепежных элементов.

Крепление по полю кровли. При расчете количества крепежа на 1 м² кровли принимают на каждый крепежный элемент 15 кг ветровой нагрузки. Расчет ветровой нагрузки производится по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Схемы установки крепежных элементов представлены на рис. 5. Количество крепежа на 1 м² в зависимости от шага крепления по схемам 1 и 2 дано в табл. 1


Рис. 5. Схемы установки крепежных элементов: Схема 1, Схема 2. А, Б, С - шаг крепления

Таблица 1
Количество крепежа на 1 м
² в зависимости от схемы и шага крепления

Узлы кровли с механическим креплением к основанию

Узел примыкания к парапету для однослойной кровли из материала "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" представлен на рис. 6 и 7. По периметру примыкания к парапету укладывают материал "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" на расстояние до 1,5 м от парапета, фиксируя его по всей поверхности полотна. Материал "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" на примыкании к парапету наплавляется на материал "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС". Переходный бортик устраивают из минераловатной плиты или дерева и укладывают мастику "ЭВРИКА". Гофры профилированного настила закладывают минераловатной плитой (НГ) на 250 мм от края профлиста.

Рис. 6. Узел примыкания к парапету для однослойной кровли из материала "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО": 1 - профнастил; 2 - пароизоляция; 3 - минераловатные плиты (верхняя - более жесткая); 4 - телескопический крепеж; 5 - "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"; 6 - переходный бортик; 7 - "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО", наплавляется на "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" в месте примыкания к парапету; 8 - дополнительный слой "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"; 9 - "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО", наплавляется на парапете; 10 - покрытие парапета оцинкованной сталью


Рис. 7. Однослойная кровля с применением "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО". Примыкание к парапету: 1 - гофры профнастила, заложенные минераловатной плитой; 2 - пароизоляция; 3 - минплиты; 4 - "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"; 5 - "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО"; 6 - наклонный бортик; 7 - дополнительные слои усиления кровельного ковра; 8 - плоский шифер или ЦСП; 9 - парапетный фартук из оцинкованной стали; 10 - антисептированная доска; 11 - стальной уголок; 12 - бутилкаучуковый герметик; 13 - уголок из минваты, вклеивается на мастику "ЭВРИКА"; 14 - трехслойная сэндвич-панель

Узел примыкания к парапету для двухслойной кровли с применением материалов "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" и "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" представлен на рис. 8 и 9. Переходный бортик из минераловатной плиты укладывают на мастику "ЭВРИКА". Гофры профилированного настила закладывают минераловатной плитой (НГ) ровли у парапета материал крепится саморезами с шайбой диаметром 50 мм.

Рис. 8. Узел примыкания к парапету для двухслойной кровли с применением материалов "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" и "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП":1 - профнастил; 2 - пароизоляция; 3 - минераловатные плиты (верхняя - более жесткая); 4 - телескопический крепеж; 5 - крепление саморезами; 6 - "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"; 7 - переходный бортик; 8 - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП"; 9 - дополнительный слой "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП"; 10 - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП", наплавляемый на парапете; 11 - покрытие парапета оцинкованной сталью


Рис. 9. Двухслойная кровля. Примыкание к парапету:1 - гофры профнастила, заложенные минераловатной плитой; 2 - пароизоляция; 3 - минплиты; 4 - "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"; 5 - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП"; 6 - телескопический крепеж; 7 - наклонный бортик; 8 - дополнительные слои усиления кровельного ковра; 9 - плоский шифер или ЦСП; 10 - парапетный фартук из оцинкованной стали; 11 - антисептированная доска; 12 - стальной уголок; 13 - бутилкаучуковый герметик; 14 - уголок из минваты, вклеивается на мастику "ЭВРИКА"; 15 - трехслойная сэндвич-панель

Устройство воронки (рис. 10). Фартук из материала "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" укладывается на мастику и фиксируется телескопическим креплением. Крепление материала (однослойная кровля) осуществляется в шве. "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" и "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" наплавляются в месте примыкания к воронке. Уклон к воронке не менее 5°. Чашу воронки устанавливают на деревянный брусок. Материал дополнительного и основного кровельного ковра прижимают кольцом воронки к чаше.


Рис. 10. Узел воронки: А - при устройстве однослойной кровли; Б - при устройстве двухслойной кровли: 1 - фартук из материала "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"; 2 - утеплитель; 3 - жесткая минераловатная плита; 4 - профлист; 5 - уклон к воронке; 6 - пароизоляция; 7 - заполнение утеплителем; 8 - прижатый материал дополнительного основания ковра; 9 - деревянный брусок; 10 - крепление материала; 11 - "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО"; 12 - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП"; 13 - "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"

Устройство прохода трубы представлено на рис. 11. "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" (однослойная кровля) наплавляется на фланец фасонного элемента и фартук из "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС". Материал нижнего слоя "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" (двухслойная кровля) крепится к антисептированным брускам.


Рис. 11. Узел прохода трубы через кровлю: А - при устройстве однослойной кровли; Б - при устройстве двухслойной кровли:1 - профнастил; 2 - пароизоляция; 3 - минераловатный утеплитель; 4 - саморез с шайбой диаметром 50 мм; 5 - колпак из ЭПДМ-резины; 6 - обжимной хомут; 7 - мастика "ВИШЕРА"; 8 - "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО"; 9 - фартук из материала "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"; 10 - телескопический крепеж; 11 - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП"; 12 - "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"

Исполнение деформационного шва при устройстве кровли с механической фиксацией представлено на рис. 12.


Рис. 12. Деформационный шов: А - при устройстве однослойной кровли; Б - при устройстве двухслойной кровли: 1 - сжимаемый утеплитель; 2 - компенсатор из стали; 3 - деревянный антисептированный брус; 4 - саморез с шайбой диаметром 50 мм; 5 - профнастил; 6 - пароизоляция; 7 - минераловатный утеплитель; 8 - дополнительные слои кровельного ковра; 9 - минераловатный утеплитель толщиной 100 мм; 10 - "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО"; 11 - "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС"; 12 - "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП"

Применение "ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС" и "ТЕХНОЭЛАСТ СОЛО" позволяет существенно сократить срок выполнения работ по укладке кровельного ковра. Данные материалы насухо (без наплавки по всей поверхности, проплавляются лишь швы) укладываются на основание и с помощью специального крепежа закрепляются к основанию.

Утепление крыши изнутри производят не только для того, чтобы устроить в чердачном помещении дополнительную комнату, но и для максимального сохранения тепла во всем доме.

Если строение имеет мансардную крышу, то утепление проводят непосредственно самой кровли, которая является для будущей комнаты не только крышей, но и стенами. Если же конструкция или имеет один скат, то чаще всего теплоизоляцию устраивают в чердачном перекрытии.

Третий вариант т еплоизоляционных мероприятий применяют в регионах с суровым климатом, где утепляют и саму кровлю изнутри, и потолочное перекрытие.

Современный рынок стройматериалов предлагает достаточно много видов утеплителей, из которых можно выбрать подходящий для любых термоизоляционных работ.

  • Сыпучие материалы — это опилки, керамзит разных фракций, шлак, сухие листья или хвоя. Эти утеплители применяют для засыпки в чердачное перекрытие, и они прекрасно защищают нижние помещения дома от проникновения холода, но не сумеют сделать сам чердак теплым .

  • Минеральная вата различных типов, пенополистирол, пенофлекс и пенополиуретан подойдут для утепления как чердачных перекрытий, так и .

Все эти материалы — достаточно легкие , поэтому они не утяжелят конструкцию крыши и всего дома, но сделают его гораздо теплее. Технологии монтажа теплоизоляционных материалов отличаются друг от друга, поэтому стоит рассмотреть некоторые из них.

Нужно отметить, что с появлением вспомогательных материалов, которые облегчают процесс работы и направлены на защиту самой термоизоляции от внешних воздействий и сохранение ими своих эксплуатационных качеств, стало проще проводить и процесс монтажа.

Видео: минеральная вата — отличный материал для утепления крыши

Пароизоляционные покрытия

Одним из таких материалов является пароизоляционная пленка . Она предназначена для защиты деревянных конструкций и утеплителя от воздействия на них паров, возникающих при перепадах температур и приводящих к образованию конденсата. Излишняя влага провоцирует появление плесневого грибка, который разрушает структуру дерева, снижает термоизоляционные характеристики утеплителя и способствует появлению неприятного запаха в помещении.

Пароизоляционная мембрана закрепляется к конструкции крыши или перекрытия перед укладкой утеплительных материалов.

При использовании парозащитной пленки в отапливаемом помещении, ее располагают только под отделочным слоем стен.

Чтобы были защищены конструкции, на которые оказывают воздействие с одной стороны высокие температуры, а с другой - низкие , пароизоляция должна быть расположена с обеих сторон. К таким конструкциям можно отнести деревянные чердачные перекрытия и кровлю при ее утеплении. Бетонные плиты не требуют укладки пароизоляционных материалов.

Защитная пленка может иметь разную толщину и быть разных видов — обычная из нетканого материала или же фольгированная мембрана. В случае использования последней на конструкции чердачного перекрытия, она настилается фольгой вниз, так как отражает поднимающееся снизу к потолку тепло, тем самым , не давая ему уходить наружу. Между собой листы материала скрепляются фольгированным скотчем, который помогает создать герметичность покрытия.

Утепление чердачного перекрытия

Любые утеплительные мероприятия лучше всего проводить в процессе постройки дома, но, к сожалению, очень часто его делают только тогда, когда почувствуют на себе зимние холода.

Перед тем как засыпать или укладывать утеплитель, нужно провести подготовительные работы. Особенно это важно, если используется керамзит мелкой фракции, шлакили опилки.

  • Ранее, когда в продаже не было современных вспомогательных материалов, дощатое чердачное перекрытие подготавливали следующим образом:

— Доски, закрепленные к балкам перекрытия, тщательно промазывались раствором глины или извести, имеющим среднюю по густоте консистенцию. Эти природные материалы создают хорошую герметичность перекрытия, но в то же время — позволяют «дышать» всей конструкции.

— После полного высыхания глины или извести, производились утеплительные работы. Раньше для этого в основном использовался шлак, опилки, сухие листья или смесь из этих материалов. Они засыпались между балок на подготовленные доски.

Нужно отметить, что старый традиционный метод — достаточно надежен , и поэтому некоторые строители даже предпочитают его современным и по сей день.

  • В современном строительстве в основном для настила под утеплитель применяется специальная пароизоляционная пленка . Ее полотна укладывают полностью на всю площадь чердака внахлест на 15— 20 см, углубляя между балок перекрытия и закрепляя на доски и балки . Полотна между собой рекомендовано склеить строительным скотчем.

Пленка станет дополнительной преградой на пути выхода из помещений дома тепла через потолок, так как нагретый воздух, поднимающийся вверх , не найдя выхода, будет опускаться и оставаться внутри дома.

  • Далее, на пленку насыпается утеплительный материал , укладывается минвата , засыпается керамзит, или же проемы между балками заполняется эковатой . Можно использовать и утеплитель, используемый ранее — шлак или опилки.

  • Чтобы избежать возникновения мостиков холода через деревянные балки, на них тоже нужно закрепить слой тонкого утеплителя.

  • Сверху утеплительного материала настилается еще один слой пароизоляции, так же, как и ранее — внахлест .Этот слой пленки закрепляется к балкам перекрытия рейками, которые чаще называют контррейками .
  • Сверху настилается покрытие из досок или толстой фанеры.

Иногда пароизоляция может быть закреплена и изнутри комнаты к деревянному потолку, но в этом случае его нужно будет обязательно отделать, например, гипсокартонными плитами. Они выровняют потолок и станут еще одним дополнительным утеплительным слоем.

Утепление скатов кровли

При утеплении скатов крыши, так же, как и при утеплении перекрытия, применяются минеральная вата и пенополистирол, но минеральная вата в этом случае предпочтительнее, так как имеет практически нулевую горючесть.

Если все-таки решено применять пенопласт, то рекомендовано приобретать экструдированный вариант. Хотя он и имеет несколько более высокую теплопроводность, зато он не горюч, а это очень важно для деревянных конструкций.

Для утепления скатов кровли используют разные системы, но в них обязательно присутствует слой пароизоляционного материала, утеплитель, гидроизоляция и контробрешетка .

1. На данной схеме показан один из вариантов утеплительного «пирога». Его используют при постройке крыши и настиле кровельного покрытия.

  • На стропильную систему настилается . Обычно для этого слоя используют полиэтилен, имеющий высокую плотность (толщиной более 200 мкм) — он же защитит кровлю не только от влаги, но от проникновения под нее ветра. Пленку настилают внахлест в 20 ÷ 25 см и закрепляют ее к стропилам с помощью скоб и степлера .
  • Сверху пленки на каждое стропило закрепляется контррейка толщиной в 5 ÷ 7 мм. Она необходима для того, чтобы кровельный материал не прилегал непосредственно к пленке гидроизоляции, а между ними было небольшое расстояние для циркуляции воздуха.
  • Далее, если скаты крыши будут покрываться мягким кровельным материалом, необходимо сверху контрреек настелить фанеру. В случае, когда используется шифер или другой жесткий листовой материал, вместо фанеры устраивается обрешетка , ширину между ее рейками рассчитывают по длине листов кровельного материала.
  • Когда обрешетка будет готова, крышу застилают выбранным покрытием.

После этого можно переходить к утеплительным мероприятиям, которые проводятся изнутри, то есть, из помещения чердака.

  • Между стропил укладываются маты минеральной ваты или другого утеплителя. Они должны максимально плотно входить между элементами деревянной конструкции. Монтаж матов производится, начиная снизу, постепенно поднимаясь к коньку. Утеплитель должен иметь толщину такую же, как ширина стропил или немного меньше ее , примерно на 10 ÷ 15 мм.
  • Уложенный утеплитель затягивается пароизоляционной пленкой , которую закрепляют к стропилам рейками. Пленка также настилается внахлест и склеивается строительным скотчем.

Последний этап — декоративная отделка стен мансардного помещения

  • Далее, если чердачное помещение будет оборудоваться под жилую комнату, то вся поверхность обшивается гипсокартоном или вагонкой. Кроме того, в этом случае кроме стен и потолка утепляются и полы, то есть чердачное перекрытие.

2. Другим вариантом может быть более толстый утеплительный «пирог», который тоже укладывается сразу же при устройстве кровли.

  • В этом случае также на стропильную систему настилается гидроизоляционная ветрозащитная пленка .
  • Поверх ее устраивается обрешетка для кровельного материала.
  • Далее со стороны чердака, между стропил укладывают первый слой утеплителя, который должен иметь , равную ширине стропил.
  • Затем на стропила набиваются поперечные рейки на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя следующего слоя. В этом случае утеплитель используют уже более тонкий. Его толщина должна быть равна толщине набитых поперечных реек.
  • После этого идет пароизоляционная пленка , которую закрепляют к рейкам скобками.
  • К рейкам же затем крепится и материал внутренней отделки.

Если же крыша утепляется в уже построенном доме, где закреплено кровельное покрытие, то к стропилам со стороны чердака скобами закрепляется пароизоляция, и только после этого укладывается утеплитель. Далее процесс идет так же, как и в предыдущих вариантах.

Утепление крыши изнутри пенополиуретаном

Утепление пенополиуретаном проходит иначе, чем насыпными материалами или матами минеральной ваты и пенопласта.

Этот способ термоизоляции в последнее время становится все более популярным и подходит как для обычных чердаков, так и для мансарды, которая впоследствии станет дополнительной комнатой.

Если же чердак вентилируется, и в нем не будет устраиваться жилое помещение, то утепляется только чердачное перекрытие. Для этого доски и балки рекомендовано увлажнить для лучшей адгезии, и на влажную поверхность между балок напыляется пенополиуретан тонким слоем. После его вспенивания, увеличения в объеме и застывания, если будет нужно, наносится еще один слой. Такого утепления будет вполне достаточно, чтобы сохранить в доме тепло, так как пена проникает во все щели и герметично их закрывает.

В случае если чердак позволяет по своей высоте устроить на нем комнату, или же чердак является мансардной надстройкой к дому, кроме перекрытия пенополиуретаном утепляют и скаты крыши.

Напыление начинают с нижней части конструкции, постепенно поднимаясь к коньку. Напыляется пена между стропилами, и нижние ее слои, поднимаясь и застывая, будут являться опорными для следующих верхних наносимых уровней.

Подобное или чердака создает полностью герметизированное невентилируемое пространство. Пенополиуретан будет хорошо задерживать тепло внутри помещений в зимнее время и не позволит перегреться чердаку в жаркие летние дни. Однако, вентиляцию все-таки стоит предусмотреть, так как помещение обязательно должно получать приток воздуха.

Этот вид термоизоляции имеет следующие преимущества перед другими утеплителями:

  • Покрытие пенополиуретаном не имеет стыков и швов по всей утепляемой площади.
  • Достигается значительное сокращение перепадов температуры в чердачном помещении и комнатах на нижних этажах.
  • Здание получает надежную защиту от низких и высоких температур, воздействующих на дом снаружи.
  • Подобный способ утепления показывает высокую окупаемость в очень короткие сроки, за счет сокращения затрат на отопление благодаря низкой теплопроводности напыляемого материала.
  • При распылении пенополиуретана непосредственно на кровлю она получает дополнительную жесткость и прочность, так как к ровельное покрытие образует надежную связь со всей конструкцией крыши. В то же время, пенополиуретановый слой не приводит к существенному утяжелению крыши.
  • Удобство нанесения — пена закрывает все труднодоступные места кровли и перекрытия, проникая во все крупные и мелкие отверстия и щели, расширяясь и герметизируя стены и полы.
  • Пенополиуретан обладает высокая устойчивостью к влаге, к появлению любых форм биологической жизни, высоким и низким температурам, препятствует возникновению и развитию процессов гниения древесины.
  • Пена дает не только отличную теплоизоляцию помещениям, но и хорошо изолирует от посторонних шумов извне.
  • Пенополиуретан не дает усадки, не сминается и не размягчается.
  • Утеплитель имеет достаточно долгий срок службы, который составляет порядка 30 лет.
  • Материал не выделяет токсичных для человеческого организма веществ и неприятных запахов.

К «минусам» напыляемого утеплителя нужно отнести следующие факторы:

  • Токсичность материала при его нанесении, поэтому работать нужно с использованием защитных средств.

Не застывший пенополиуретан — достаточно токсичен, так что все работы проводятся с обязательными средствами защиты кожи, глаз и органов дыхания

  • Пенополиуретан подвержен негативному влиянию ультрафиолетовых лучей, поэтому после нанесения утеплителя его необходимо закрыть отделочным материалом, например, вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
  • Для монтажных работ по утеплению пенополиуретаном необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование. Правда, если есть навыки работы с этим материалом, то оборудование можно взять и в аренду. Но в случае когда эта работа незнакома, лучше не рисковать, а пригласить для напыления материала специалистов с оборудованием.

Видео: напыление пенополиуретана на скаты кровли изнутри

Утепление чердака и крыши необходимо для строений, находящихся в большинстве российских регионов, поэтому не следует откладывать этот процесс «на потом», а нужно проводить термоизоляционные работы еще на стадии постройки дома. Исключая способ напыления полиуретана, все остальные утеплительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно, соблюдая технологию работ. Если заручиться помощью товарища, то утепление кровли вполне может быть выполнено за несколько дней.

В последнее время все больше домовладельцев озабочены тем, чтобы утеплить кровлю своего дома, объясняя такое желание высокими теплопотерями. Ведь всем известно, что тепло поднимается вверх. К тому же, в продаже появилось множество материалов для утепления кровли, да и сама технология утепления «муссируется» в рекламе чуть ли не из каждого утюга. Вот посмотрев «как у соседа», сердобольный хозяин покупает дорогостоящий материал, монтирует его, как ему кажется, правильно, а уже через несколько месяцев уровень теплопотерь восстанавливается. Что же случилось? Поднимаемся на чердак, разбираем кровельный пирог, смотрим, а утеплитель мокрый и заплесневелый, стропила подмокли и гниют. Картина удручающая - хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. А секрет в том, что правильно утепленная кровля должна быть выполнена в виде слоистого пирога, где каждый элемент выполняет свою функцию. В данной статье мы расскажем, как необходимо правильно утеплять кровлю, и разъясним, в каких случаях ее вообще можно утеплять, а в каких не стоит.

Когда необходимо утеплять кровлю

Прежде чем перейти к технологии утепления кровли, давайте определимся с тем, а нужно ли утеплять кровлю конкретно в вашем случае. Итак, если вы не собираетесь эксплуатировать чердак в качестве жилого этажа, и он представляет собой холодное помещение под скатом, где максимум хранится всякая всячина, которая «а вдруг пригодится», то в таком случае кровлю утеплять не нужно. В случае с холодным чердаком утепляются перекрытия, т.е. пол чердака, но не сам скат. Тут даже можно уточнить, что утепление кровли холодного чердака сработает в негативную сторону, и он перестанет выполнять свои функции.

Если же помещение под скатом кровли планируется использовать для жилья, т.е. в качестве мансарды с отоплением, то тогда утеплять кровлю необходимо обязательно. Мансардное помещение необходимо полностью изолировать от кровли, дабы тепло отапливаемого помещения не подтапливало снег, лежащий на крыше. Подтаявший снег превращается в лед и разрушает кровельный материал. Также немаловажно отвести излишки влаги из подкровельного пространства путем обустройства качественной вентиляции.

Чем лучше утеплить кровлю - материалы

Материалов для утепления кровель сейчас довольно много. Они кардинально отличаются между собой и свойствами, и структурой. А с учетом того, что «каждый кулик свое болото хвалит», иногда бывает трудно сделать выбор. В одном месте говорят утеплять пенопластом - дешево и сердито, в другом - минеральной ватой, так как много качественных образцов от разных производителей, а третьи ратуют за инновационный способ напыления пенополиуретана. Поэтому давайте разберемся, какие есть достоинства и недостатки у того или иного материала.

Минеральная (базальтовая) вата - лидер по утеплению кровель на данный момент. Ее достоинства, которые важны именно для утепления кровли: не горит и не поддерживает горения, т.е. полностью пожаробезопасна, материал упругий, так что прекрасно укладывается в пространство между стропилами и держит форму в дальнейшем (плитные позиции), не оставляет зазоров между стропилами и материалом. Сюда можно добавить сравнительно низкую цену, общедоступность, легкость в работе и прекрасные теплоизоляционные качества.

Недостатком минеральной ваты является гигроскопичность. К сожалению, как и любая вата, минеральная вата впитывает в себя влагу или пар, что приводит к ее намоканию. Намокшая же вата теряет свои теплоизоляционные свойства практически на 60 - 80 %. Почему так происходит? Дело в том, что минеральная вата накапливает влагу, но не отдает ее. В итоге, единожды намокший материал придется выбросить. Стоит отметить, что с данным недостатком можно бороться, достаточно тщательно защитить вату от влаги, и она прослужит долгие годы.

Пенополистирол (пенопласт) в последнее время пользуется завидной популярностью, между прочим, абсолютно незаслуженно. Например, утеплять им кровлю категорически не рекомендуется и причин тому несколько: пенополистирол горит и скапывает огненными каплями, материал крошится и со временем приходит в негодность, при резке кромки крошатся, в итоге между материалом и стропилами образуются щели, которые приходится заделывать. Выжить при пожаре в утепленной пенопластом мансарде практически нереально.

Так что, несмотря на очевидные достоинства пенополистирола: легкий вес, низкую цену, влагонепроницаемость, при утеплении мансарды его необходимо отложить в сторону. Обратите внимание, сама специфика использования пенопласта в качестве утеплителя предполагает, что он будет скрыт штукатуркой или стяжкой. Другими словами, он хорош на своем месте - в мокром фасаде и под стяжкой пола.

Экструдированный пенополистирол - по сути, улучшенный пенопласт и прекрасный материал для утепления, где важна жесткость. В отличие он пенопласта он горит, но не поддерживает горения, держит форму и имеет такую структуру, которая не крошится и не разрушается при резке и монтаже. Также достоинствами экструдированного пенополистирола являются влагонепроницаемость, долговечность, легкий вес, прочность и жесткость, прекрасные теплоизоляционные свойства (требуется меньший слой, чем минеральной ваты).

Пенополиуретан начали использовать для утепления кровель совсем недавно, но уже успели разрекламировать в пух и прах. Представляет собой этот материал газонаполненный пластмасс. Напыляют его с помощью специальной установки, и неоспоримым плюсом данной технологии является то, что абсолютно не остается щелей. К тому же, пенополиуретан не горит, не впитывает влагу, мало весит и держит форму. А напыление материала не только в пространство между стропилами, но и на внутреннюю поверхность стропил, позволяет избежать мостиков холода, которыми являются деревянные балки. Недостатком пенополиуретана является паронепроницаемость, помещение мансарды получается немного сырым, если не обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Пенополиуретаном утепленная кровля: видео-пример

Эковата или целлюлозная вата также используется для утепления совсем недавно. Она обладает рядом достоинств: не горит, экологична, «дышит», мало весит и также задувается во все щели, не впитывает влагу. Ни испарения эковаты, ни ее мелкие частички не способны нанести вред здоровью человека, в отличие от базальтовой ваты.

Задаваясь вопросом, чем лучше утеплить кровлю, необходимо понимать, что каждый материал хорош на своем месте.

Минеральной ватой удобно утеплять кровлю, укладывая ее между стропилами. Такая конструкция удобна и ремонтопригодна, в случае необходимости кровельный пирог можно разобрать и осмотреть стропила. Это крайне важно для крыши.

Пенополистиролом крышу лучше не утеплять, мы с этим уже определились.

Экструдированным пенополистиролом удобно утеплять плоские кровли и скаты с малым углом наклона путем укладывания материала поверх стропил с наружной стороны. Материал достаточно жесткий, чтобы прекрасно себя проявить под кровельным материалом. Укладывать ЭППС между стропил можно, но не слишком удобно, так как между брусом стропил и материалом всегда будут щели. Задувать такие щели монтажной пеной недальновидно, она разрушается от частых смен температурных циклов, от времени. Также для осмотра стропил весь слой пены придется срезать и удалить.

Пенополиуретан - материал, конечно, долговечный, но использовать его для утепления кровли недальновидно. Фактически вы хороните стропила в слое пенополиуретана. Осмотреть их состояние без удаления материала у вас не получится. Это очень существенный недостаток - крыша становится неремонтопригодной.

Эковату можно использовать в мансардных этажах, отличающихся большой площадью и простором. Обусловлено это тем, что слой эковаты для утепления кровли составляет 500 мм, именно такой ширины пространство придется отвести под конструкцию, в которую будет задута эковата.

Как правильно утеплить кровлю

После того, как определились с материалом, пора ознакомиться с технологией работы с ним. От выбранного материала, а также места его монтажа, будет зависеть и вся конструкция утепленной кровли.

Вариантов обустройства утепления кровли несколько: укладка утеплителя между стропил, укладка утеплителя снаружи под кровельный материал, установка утеплителя внутри мансардного помещения до стропил и задувание материала на поверхность между стропилами. Рассмотрим подробнее некоторые из них, самые популярные, в которых допускают больше ошибок.

Укладка утеплителя между стропилами

В качестве примера давайте рассмотрим вариант, когда между стропил укладывается минеральная (базальтовая) вата слоем 250 мм. Этот материал требует строгого соблюдения технологии монтажа.

Пирог утепления минватой (изнутри наружу):

  • Отделочный материал (гипсокартон);
  • Вентиляционный зазор;
  • Пароизоляционная мембрана (защищает минвату от паров);
  • Минеральная (базальтовая) вата;
  • Гидроизоляционная мембрана (выпускает наружу пар, но не пропускает внутрь воду);
  • Вентиляционный зазор;
  • Кровельный материал.

Все работы по утеплению кровли таким способом удобно выполнять на стадии строительства дома, если же момент упущен, то придется снимать кровельный материал, иначе получится некачественно.

Этапы работ :

  • После того как смонтирована стропильная конструкция крыши, но еще не приступили к укладке кровельного материала, необходимо позаботиться о гидроизоляции кровли . Для этого поверх стропил расстилается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Важно не перепутать стороны, так как одна сторона не пропускает воду, а другая - в обратную сторону пар. Стелить необходимо наружу той стороной, которая влагонепроницаема. Начинают работу снизу, от карнизного свеса, двигаясь вверх. Полотна укладываются с нахлестом, не менее 10 - 15 см, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидроизоляционную пленку нельзя укладывать в натяг, так как с наступлением морозов она сожмется и может повредиться в местах крепления. Поэтому расстилают ее с провисом примерно 2 см на 1 м. Пленку крепят к стропилам скобами строительного степлера, если такого инструмента нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Следующий этап - формирование вентиляционного зазора , через который будут удаляться излишки паров, выходящих из утеплителя. Сверху гидроизоляции набивается обрешетка из деревянных реек толщиной от 2,5 до 5 см. Толщина зависит от ширины вентиляционного зазора, который необходим. Закрепляются рейки оцинкованными саморезами, предварительно выполнив отверстия в рейках, чтобы лишний раз не травмировать острым предметом гидроизоляционную пленку.
  • Сверху обрешетки монтируется кровельный материал .

  • Следующий этап - укладка утеплителя , поэтому необходимо переместиться внутрь мансардного помещения. Сначала распаковывают минеральную вату и дают ей отлежаться, чтобы она приняла нормальную форму. Затем полотна и плиты (как удобнее) режутся на необходимые отрезки. За основу берется расстояние между стропилами. Ширина полотна минеральной ваты должна быть равна расстоянию между стропилами плюс 20 - 30 мм для формирования натяжения, чтобы материал стал «в распор». Нарезать минвату можно обычным строительным ножом, но обязательно в перчатках, респираторе и плотной одежде, чтобы микрочастицы материала не попадали на кожу.

  • Затем полотна минваты заталкивают в пространство между стропилами. Края материала возле стропил получатся немного загнутыми, поэтому необходимо нажать на середину полотна, оно спружинит и края распрямятся.

  • Новый этап - обустройство пароизоляции . Сверху полотен минеральной ваты расстилается и крепится пароизоляционная пленка, которая не будет пропускать внутрь утеплителя мокрые пары из жилого помещения. Полотна пленки также настилаются с нахлестом, проклеиваются скотчем и крепятся к стропилам скобами строительного степлера.
  • Затем выполняется вентиляционный зазор , чтобы скопившийся возле пленки пар мог выветриваться. Для этого поверх пароизоляционной пленки набивается обрешетка из реек 25 мм толщиной.
  • Сверху обрешетки монтируется отделочный материал стен и потолка мансарды - чаще всего это гипсокартон.

Утепленная кровля - фото-пример.

На этом утепление кровли завершено. Все материалы на своих местах: деревянные стропила и утеплитель надежно защищены от влаги, которая может попадать через прохудившуюся кровлю, изнутри утеплитель защищен от пара, который идет из помещения, и вся конструкция ремонтопригодна. Если будет необходимость осмотреть состояние стропил, придется демонтировать гипсокартон, обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем смонтировать заново.

Если Вы хотите утеплить кровлю в старом доме и не хотите снимать кровельный материал, можно закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри чердачного помещения, окутав ею стропила и завернув внутрь пространства между стропилами. Сверху укладывается утеплитель. Такая конструкция хуже предыдущей, так как стропила получаются незащищенными от влияния окружающей среды.

Если Вас интересует вопрос, как утеплить мягкую кровлю , то ответ прост - по такой же технологии, как была описана выше. Разница лишь в том, что на обрешетку, формирующую зазор между гидроизоляционной мембраной и кровельным материалом, набивается влагостойкая фанера. Сверху листов фанеры укладывается и крепится мягкая кровля.

Утепление плоской кровли

Особняком стоит технология утепления плоской кровли. Здесь нет возможности смонтировать утеплитель между стропилами, а укладка его сверху кровли сопряжена с той трудностью, что материал должен быть исключительно прочным. Так отметаются минеральная вата и эковата, а также пенополиуретан и остается только экструдированный пенополистирол и плиты повышенной жесткости из базальтовой ваты.

Устройство утепленной кровли плоской :

  • Пароизоляция сверху крыши (не обязательно для ЭППС);
  • Плиты экструдированного пенополистирола или плиты базальтовой ваты;
  • Гидроизоляция битумной мастикой и рубероидом;
  • Стяжка из цементно-песчаной смеси.

Этапы работ :

  • Плоские кровли чаще всего представляют собой либо плиту перекрытия, либо реже - листы профнастила. Сверху плиты перекрытия необходимо расстелить пароизоляционную пленку. Если на крыше уложен профнастил, то пароизоляционный материал на данном этапе не нужен.

  • Сверху пленки укладываются плиты экструдированного пенополистирола, обязательно вразбежку. Крепятся дюбель-гвоздями. Лучше если ЭППС будет укладываться в два слоя - первый толще 70 - 170 мм, а второй меньше - 30 - 50 мм. Главное, чтобы стыки плит не совпадали, так будут перекрыты все мостики холода в виде щелей.

  • Поверх ЭППС расстилается рубероид и Технониколь и приклеивается к плитам, например, с помощью битумной мастики. Это основной слой гидроизоляции плоской крыши, поэтому выполнить его необходимо очень аккуратно, не оставляя щелей и стараясь не повредить покрытие.
  • Поверх гидроизоляции рубероидом укладывается бетонная стяжка. Это обязательно, если кровля будет проходной, и необязательно, если по ней не будут ходить.

Плиты экструдированного пенополистирола обладают уникальной прочностью и жесткостью, они не будут проминаться при ходьбе, но и плитные позиции базальтовой ваты также хороши. Только у них все тот же недостаток - гигроскопичность, которой абсолютно лишен ЭППС.

Утеплять кровлю снаружи обычно решаются от безысходности, когда мансардное помещение настолько мало, что важен каждый сантиметр. В таком случае утеплитель можно укладывать поверх стропил снаружи, и используется для этого экструдированный пенополистирол.

Этапы работ :

  • Поверх стропил крепится листовой материал - деревянные доски, фанера. Он будет служить основой под утеплитель.
  • Поверх листового материала настилается паронепроницаемая мембрана (не обязательно, так как ЭППС не боится влаги).
  • Далее крепятся дюбелями с шляпкой-грибом листы ЭППС, обязательно в разбежку.
  • Монтируется обрешетка для вентиляционного зазора и контробрешетка для крепления кровельного материала.
  • Крепится кровельный материал.

Иногда советуют поверх плит ЭППС закрепить гидроизоляционную мембрану, но она не обязательна, так как материал не боится влаги.

Утепление кровли - дело достаточное легкое, его вполне можно выполнить самостоятельно. Но не стоит забывать, что каждый материал требует соблюдения технологии его использования. Не игнорируйте требования гидро- и пароизоляции минеральной ваты, иначе все ваши труды пойдут «насмарку».

Как утеплить кровлю: видео - инструкция