Наружная канализация входит в сферу инженерно-строительных услуг. Понятие «наружные сети канализации» включает в себя все канализационные трубопроводы и объекты, сооружаемые при монтаже канализации. Правильность проектирования наружных сетей канализации во многом определяет качество дальнейшей эксплуатации объекта. При проектировании наружных сетей канализации требуется согласование технических условий, проведение экспертиз. Обратившись в солидную проектную компанию, можно освободить себя от необходимости самостоятельно согласовывать документы, осуществлять подготовку к реализации проекта и проведению в жизнь планируемого строительства. Такая компания, выполнив работу на высоком уровне, предоставит гарантию на разработанные и проложенные сети наружной канализации.

Наружная система канализации - это трубопровод, соединяющий выпуск сточных вод из жилого помещения с очистными сооружениями. Сточные воды поступают в очистные сооружения по трубопроводу и так же уходят из них по трубам наружной канализации, поэтому их нужно грамотно монтировать. Наружная канализационная сеть складывается из нескольких стратегических частей - это трубы, канализационные колодцы, дренажные устройства; при необходимости - насосные станции и другое оборудование. Для того чтобы подобрать самый подходящий вариант каждого из этих элементов, нужно знать особенности их устройства и эксплуатации.

Для устройства наружной сети канализации применяют стальные, чугунные, железобетонные, асбестоцементные, керамические и пластмассовые ПВХ трубы. Каждый вид труб соединяют на стыках различными способами. Чугунные трубы герметизируют просмоленной карболкой и промасленной паклей, а затем счеканивают цементным раствором.

Пластмассовые трубы при соединении уплотняют резиновой прокладкой, обжимают резиновым кольцом, расположенным в раструбе. Асбестоцементные трубы соединяют, используя муфты с уплотнением. Стальные трубы соединяют при помощи электросварки.

Для нормального продвижения сточных вод в наружной канализации трубы частного дома следует укладывать, соблюдая необходимый уклон примерно по 20- 25 мм на каждый погонный метр. Следует обязательно соблюдать уклоны для труб, иначе готовая канализация станет постоянно забиваться твердыми частицами. Обратного уклона линии трубопровода канализации также нельзя допускать, так как может образоваться застой воды. В зимнее время застой воды способен привести к замерзанию труб и существенному уменьшению их сечения.

Трубы наружной канализации нужно укладывать на различную глубину в зависимости от средней зимней температуры и уровня промерзания почвы. В южных регионах страны их можно укладывать на глубину около 70 см, а в северных регионах - от 150 до 180 см. Если предполагается пользование канализацией и в зимнее время, то трубы следует закладывать на глубину не менее 1 м и утеплять.

Поэтому глубину траншеи под трубы наружной канализации требуется рассчитывать, прежде чем приступать к ее выкапыванию. В готовой траншее перед укладкой труб необходимо отсыпать на дно небольшую песчаную подушку толщиной примерно 15 см. В особенности такая подушка нужна при прокладке канализации в неустойчивых грунтах. Затем уложить на песок трубы, сделав такую же подушку по бокам. После укладки трубу надо сверху также укрыть песком слоем в 10 см. Только потом можно засыпать траншею грунтом и тщательно утрамбовать его.

При прокладке канализационных трубопроводов желательно избегать их поворотов во избежание заторов и закупорки труб. Если невозможно проложить прямолинейную трассу, то в месте поворота рекомендуется устроить смотровой колодец.
Для устройства смотровых колодцев можно использовать бетонные кольца или обычный кирпич. Стенки колодцев следует тщательно герметизировать цементным раствором. При необходимости по наружной поверхности стен предстоит сделать гидроизоляцию, покрыв их горячим битумом.

На трубах, подводящих к очистному сооружению стоки и отводящих их, нужно установить тройники диаметром не менее 100 мм. Верхние концы их требуется оставить открытыми. Над тройником установить трубы-прочистки так, чтобы величина разрыва между тройником и прочисткой составляла не менее 50 мм. Нижние концы тройников соединить с трубами таким образом, чтобы они оказались на 40 см ниже расчетного уровня воды в септике. Трубы от дома к септику нужно прокладывать под уклоном не менее 10-20°. Место ввода канализационной трубы в септик должно располагаться на 5 см выше той трубы, по которой вода отводится из септика в дренажную систему.

Септик. рекомендуется размещать на большом расстоянии от дома (не менее 5-20 м), поэтому трубы для стока воды к нему предпочтительно заложить на глубину 1,2 м. Все трубы следует тщательно утеплить, чтобы они не пострадали от мороза. В целях утепления их можно засыпать пенопластовой крошкой, керамзитом или обмотать пеноплексом.

Монтаж труб для наружной канализации является важным этапом организации водоотводной системы в загородном доме. Чтобы работа системы была бесперебойной, важно грамотно подобрать трубы

Комфортный быт в загородном доме обеспечивается комплексом инженерных коммуникаций, в число которых входит система отвода стоков - канализация. Водоотводная система не ограничивается внутренней сетью. Ее важной частью является наружный трубопровод, связывающий дом с коллектором или септиком.

Для организации такого трубопровода используют трубы для внешней канализации. Их свойства влияют на надежность и функциональность всей системы. В современном строительстве используется несколько видов изделий; чтобы подобрать подходящие, необходимо учитывать будущие условия эксплуатации.

Качественный монтаж внешней канализации определяет надежность всей системы

Критерии выбора

Наружный трубопровод работает в неблагоприятных уличных условиях. Неправильно подобранные трубы для внешней канализации могут деформироваться под давлением почвы (во время повышения уровня грунтовых вод) или изменить свойства из-за сильного мороза. Нарушение целостности системы выльется в непредвиденные траты на ремонт (придется заменять поврежденный фрагмент).

При проектировании внешней канализации стараются найти компромисс между необходимостью обеспечить долгий срок службы системы и оптимизировать затраты. Трубы наружной канализации должны соответствовать требованиям по:

    прочности (способности противостоять нагрузкам внешней среды);

    износостойкости (устойчивости к внутренней агрессивной среде);

    ценовой доступности.

Виды и характеристики

Для наружной канализации используют несколько видов материалов, обладающих разными физико-химическими свойствами.

Трубы из чугуна

Классический способ обустройства канализации, существовавший не одно десятилетие. Повсеместное распространение чугунных изделий было обусловлено комплексом причин:

    Высокой механической прочностью и длительным сроком службы.

    Устойчивостью к температурным перепадам , агрессивной среде.

    Несложным монтажом.


Чугун - дорогой, тяжелый и эффективный

С развитием технологий чугунные канализационные трубы для наружной канализации потеряли актуальность из-за некоторых особенностей:

    Большого веса, вынуждающего при сборке привлекать спецтехнику.

    Дефект ов внутренней полости, приводящих со временем к сужению просвета.

Трубы из керамики

Керамические трубопроводы известны с античности. Современные заводы производят керамические изделия диаметром 100-600 мм, обладающие несомненными достоинствами:

    Срок службы 30-40 лет.

    Легкий монтаж и небольшая стоимость укладки.

    Химическая инертность, температурная устойчивость и экологичность.

    Низкая шероховатость внутренней поверхности.

Недостатки керамических изделий:

    Хрупкость (перед сборкой их необходимо проверять на наличие трещин).

    Небольшая длина (увеличивается количество стыков внешней канализации).


Хрупкость керамики нивелируется строгим соблюдением технологии монтажа

Трубы асбестоцементные

Хотя в состав материала входят волокна асбеста, их химическое связывание с цементом делает изделия безопасными. К достоинствам относят:

    Небольшой вес и простой монтаж.

    Долговечность.

    Низкий показатель теплопроводности (почти не имеют проблем с замерзанием).

    Устойчивость к агрессивной среде.

Основным недостатком асбестоцементных изделий является хрупкость. Механические нагрузки (особенно при транспортировке) чреваты трещинами и сколами краев.

Трубы из полипропилена

Пластиковые полипропиленовые трубы (русское название - ППР, международное - PPR) подходят для сборки наружной канализационной системы в загородном доме. Их популярность - следствие их достоинств:

    Продолжительный срок эксплуатации. Производители гарантируют 30-50 лет безупречной работы.

    Небольшой вес и эластичность. Экономия на транспортировке и монтаже.

    Устойчивость к высокой температуре (рабочий режим - 80°C; аварийная кратковременная температура в 100°C не уменьшает срок службы).


Полипропилен - гофрированный снаружи, гладкий внутри

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Химическая инертность. Материал устойчив к коррозии, не выделяет вредных веществ.

    Гладкий внутренний слой.

    Разнообразие. Выбор моделей и деталей любой конфигурации. Выпускаются варианты, армированные стекловолокном или алюминием.

Недостатки.

    Изделия из ППР нельзя гнуть. Для организации изгиба или поворота используют тройники и уголки.

    Для соединения применяют сварочный аппарат. Термическая сварка создает однородный по структуре шов.

Трубы из полиэтилена

Пластиковая разновидность (русское название - ПЕ, международное - PE), широко используется в наружных системах водоотведения.

Достоинствами ПЕ труб являются:

    Долговечность, износостойкость (срок службы 50 лет).

  • (полиэтилен вязкий и упругий); трубы не разорвутся, если в них замерзнет вода.
  • Малый вес (удобная транспортировка и простой монтаж).


Трубы из полиэтилена для безнапорной канализации

    Химическая инертность.

    Устойчивость к резкому изменению температуры с рабочим диапазоном от -20 до +60°C; хорошие теплоизоляционные свойства.

Недостатки:

    Восприимчивость к солнечному свету. Трубы стареют под действием ультрафиолета.

    Невысокая механическая прочность. Недостаток исправляют, делая изделия двухслойными (гофрированными). Складки внешнего гофрированного слоя обеспечивают жесткость; внутренний гладкий слой не замедляет сточные воды.

О разновидностях канализационных труб на видео:


Трубы ПВХ

Поливинилхлоридные канализационные трубы (PVC в международной транскрипции) преимущественно применяют для обустройства канализации жилых домов. Среди достоинств таких изделий отмечаются:

    долгосрочный эксплуатационный период (40-50 лет);

    пониженная горючесть и устойчивость к ультрафиолету;

    стойкость к коррозии и засорению;

    малый вес и простой монтажа (легко режется и гнется).


Гладкие ПВХ-трубы используют там, где нет большой нагрузки на грунт

При использовании необходимо учитывать некоторые особенности изделий:

    Недостаток, ограничивающий применение ПВХ труб, - высокий коэффициент теплового расширения (изменение линейного размера под действием температуры). Если жидкость нагрета до 60°C и выше, герметичность стыков уменьшается, что может привести к протечке.

    Пластичность материала снижается при отрицательных температурах. Эксплуатация трубопровода без утепления допускается в диапазоне от 0 до -15°C.

Преимущества канализации с ПВХ трубами

Экономическая выгода монтажа и использования такой канализации складывается из:

    уменьшения расходов на транспортировку;

    экономии расходных материалов;

    низкой трудоемкости при сборке;

    отсутствия расходов при эксплуатации.

Экологическая безопасность при эксплуатации также является ценным качеством изделий.


Появление труб ПВХ значительно упростило организацию водоотведения

Характеристики внешней ПВХ-канализации

Трубы ПВХ для наружной канализации - изделия нового поколения, благодаря своим свойствам вытесняющие из бытовых систем трубы, изготовленные из других материалов. Они исправно выполняют свою работу; рассчитаны на температуру до 60°C и давление до 10 МПа. На практике используют два вида изделий, которые следует различать:

    Для внутренней канализации, серого цвета, при необходимости легко разбираются.

    Для наружной канализации, оранжево-коричневых оттенков; демонтаж затруднен из-за особенностей соединения.

О том, как правильно обустроить канализацию на видео:


Диаметр и жесткость

Важные параметры, определяющие свойства водоотводной системы. Производители предлагают изделия для наружной канализации двух видов:

    Однослойные (гладкие), диаметром 110-160 мм, в основном используется в частном строительстве.

    Трехслойные (гофрированные), от 110 до 630 мм.

По жесткости (прочности) трубы внешней канализации подразделяются на:

Класс SN8. Имеют максимально толстые стенки и размещаются на глубине до 8 м.

Класс SN4. Укладываются на глубину 2-6 м.

Класс SN2. Укладываются на глубину 0,8-2 м, преимущественно задействованы в частном секторе.


При проектировании учитывается прочность изделий

Способы монтажа

Монтаж ПВХ труб проводится одним из способов:

    Соединение в раструб. Не требует спецоборудования. Изделия подбираются по диаметру. Гладкий конец одной трубы вставляется в раструб другой. Соединение герметизируется резиновым уплотнителем.

    Холодная сварка (склейка). Используется специальный клей, оборудование не требуется.

    Фланцевое соединение (разъемное). Трубы монтируются при помощи фитингов (соединительных элементов различной конфигурации, создающих повороты и дополнительные ветки); при необходимости узел можно разобрать.

    Муфтовое соединение. Используется, если необходимо соединить изделия из ПВХ и другого материала, часто при ремонте.

Трубы, имеющие раструб, подходят для сборки самотечной системы; напорную систему монтируют из изделий без раструба.

Наружная канализация: последовательность работ

    Подготовка траншеи под канализацию. Ее глубина зависит от глубины промерзания грунта, залегания грунтовых вод и других особенностей участка. Согласно СНиП П-Г.3-62 укладку проводят на 0,5 м ниже отметки промерзания. Для труб диаметром 110 мм закладывается ширина траншеи 0,6 м.


Проверка угла уклона - важная часть монтажа

    Монтаж трубопровода. Начинается от фундамента дома; трубы соединяются подходящим способом и прокладываются с уклоном. Если канализация закладывается неглубоко, трубопровод утепляют. На выходе из строения труба утепляется обязательно.

    Проверяется угол уклона , затем траншею засыпают.

Устройство обратного клапана

Неправильный монтаж и нарушение правил эксплуатации системы водоотведения приводит к аварийной ситуации - засору. Содержимое труб может двинуться обратно со всеми вытекающими последствиями на 1 этаже. Установка канализационного обратного клапана помогает избежать драматического развития событий.

Обратный клапан позволяет жидкости течь лишь наружу; обратный поток сточных вод надежно перекрывается. Клапан диаметром 110 мм монтируется на общую трубу, диаметром 50 мм - на каждую сливную трубу ПВХ.

Клапаны производят из чугуна, латуни или стали. Из-за широкого распространения ПВХ труб увеличился спрос на дешевые и прочные клапаны из ПВХ. По конструкции обратные клапаны бывают:

    ПВХ клапан. Монтируется как на горизонтальные, так и на вертикальные трубы. Внутри имеется возвратно-поступательная запорная деталь - пластина, закрепленная под небольшим углом. Она отгибается под напором выходящей жидкости, а обратный поток ее прижимает, перекрывая возвратное движение.

    Шаровой клапан. Запорным механизмом служит металлический шар. Если возникает обратное давление, он прижимается к отверстию и перекрывает течение.


Шаровой обратный клапан в разрезе

Выбор канализационных изделий: производители и цены

На российском рынке можно найти продукцию как зарубежных, так и местных компаний. Число отечественных производителей труб растет благодаря постоянному росту спроса. Предприятия осваивают новейшие технологии и выпускают изделия отличного качества (подтвержденного сертификатом) по доступной цене.

В поле зрения многих владельцев загородного жилья, желающих проложить (или заменить) наружную канализацию, попадают изделия испанских, итальянских, немецких торговых марок. Потребителям также хорошо знакома продукция турецких и китайских фирм. Лучшие производители канализационных труб предлагают изделия, отвечающие современным требованиям по установке и функционированию водоотводной системы.

Краш-тест канализационных изделий на видео:


Несмотря на отличное качество, сегмент зарубежных компаний невелик, поскольку их цены в среднем на 15-20% выше, чем на аналогичные отечественные изделия.

Цена на трубы зависит от их размера (длины), диаметра, жесткости, материала и производителя. Трубы ПВХ для наружных систем предлагаются по цене (за погонный метр, Московский регион):

    Диаметр 110 мм. 160-170 руб. (отечественные), 220-260 руб. (импортные).

    Диаметр 160 мм. 290-320 руб., соответственно, 345-289 руб.

    Диаметр 200 мм. 465-535 руб., 570-650 руб.

    Диаметр 250 мм. 730-838 руб., 885-930 руб.


Трубы наружной канализации на складе материалов

Заключение

При проектировании наружных коммуникаций трубам уделяется повышенное внимание; от них напрямую зависит эффективность системы. Для монтажа внешней канализации в загородном жилье самым практичным материалом признаны трубы ПВХ диаметром 110 мм и жесткостью SN4. Они надежны при постоянной нагрузке (выдерживают большие объемы сточных вод); их можно расположить, не боясь внешних нагрузок (перед гаражом, под садовой дорожкой).

6836 0 0

Современная версия ночного горшка или наружная канализация в загородном жилище

Требования строительных норм и правил

Для начала рассмотрим, что из себя представляет наружная канализация по СНиП. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш будущий дом не соответствовал закрепленным нормам и не был принят в эксплуатацию соответствующими службами. Вот и я не хочу подобного для дачи своего отпрыска, поэтому остановлюсь на освещении затронутого вопроса более подробно.

Элементы наружной канализации

Наружная часть системы удаления сточных вод необходима для транспортировки канализационных стоков к местам их переработки и очистка их от различных загрязнений.

Она состоит из нескольких элементов:

  1. Трубопроводов различного сечения и длины . Они делаются из разных материалов и служат для доставки сточных вод от сливного патрубка внутренних трубопроводов дома к очистным сооружениям (централизованным или автономным).
  2. Колодцы . Они являются обязательной частью канализации и необходимы для выполнения тех или иных действий.

Я в своей практике встречал следующие разновидности колодцев:

  • для осмотра коммуникаций (через них производится прочистка засоренных труб);
  • для обустройства поворотов трубопроводов;
  • для укладки труб с перепадом высот;
  • дренажные.
  1. Коллекторы . Представляют собой своеобразные трубопроводы огромного диаметра, которые служат для накопления и транспортировки канализационных вод в централизованных системах утилизации стоков.
  2. Очистные сооружения . Бывают центральными (на населенный пункт или его часть) и локальными (используются для очистки канализации в частном доме). В последнем случае очистное сооружение может заменяться накопительной емкостью, которая периодически опорожняется с помощью ассенизаторской техники.
  1. Станции подкачки . Промежуточное звено очистной системы, накапливающее сточные воды и постепенно подающее их к очистному сооружению. Такие агрегаты используются в централизованных сетях или в частном порядке, если на участке установлена станция биологической очистки с аэробными бактериями.

Выше я перечислил основные элементы системы. Но чтобы смонтировать наружную канализационную сеть понадобится еще множество материалов и инструментов, о которых я расскажу чуть ниже.

  • полимерные — полипропиленовые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные;
  • стальные и чугунные трубы — устаревший вариант, так как цена таких деталей высоковата, а эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего;
  • асбестоцементные и железобетонные каналы — применяются только в централизованных канализациях, в частных домах я их не встречал.

Я еще слышал, что встречаются трубы из керамики и стекла, но на практике не встречал, потому чего-то конкретного рассказать не могу. Но это очень экзотический материал, который в частном строительстве уж точно не пригодится.

Общие правила монтажа

Независимо от размеров, производительности и других параметров при создании локальных систем наружной канализации необходимо придерживаться определенных санитарных и строительных правил.

В нормативных документах указано очень много сведений, но для обычного мастера, делающего канализацию на собственной даче, достаточно принимать во внимание следующие факторы:

  • уровень залегания грунтовых вод на участке;
  • свойства грунтов;
  • климат той местности, в которой производится строительство;
  • средний объем канализационных стоков, которые планируется утилизировать в сутки;
  • расстояние от дома до коллектора центральной канализации или автономного септика.

Одно из основных требований, которые следует неукоснительно соблюдать (иначе ваша наружная система канализации просто не будет работать) – это уклон трубопроводов. Конкретное значение зависит от диаметра деталей. Чтобы вам было более понятно, я составил небольшую таблицу.

Перед началом работ по созданию наружной сливной системы я советую заказать проведение изыскательских работ по изучению грунтов, прокладке маршрута трубопровода, расчета необходимых деталей и стоимости работ.
Если всего этого вы делать не хотите, хотя бы спросите совета у тех соседей, которые уже закончили работы по обустройству инженерных систем.

Требования к внешним трубопроводам

Прежде чем выбирать конкретную разновидность труб и начинать работу, хочу перечислить самые важные требования, которые предъявляются к системам внешних канализаций (они закреплены в СНиП под номером 2.04.03-85):

  1. Наружная часть канализации должна конструироваться из материалов, имеющих максимально длительный срок эксплуатации и не подверженных коррозии. Ведь она будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.
  1. При укладке трубопроводов следует обязательно учитывать характер грунта, чтобы избежать сдвигов почвы после засыпки деталей. В противном случае появится протечка, которая может стать источником заражения грунтовых вод.
  2. В проекте наружной сливной системы нужно предусмотреть наличие обязательных элементов: ревизионных отверстий, задвижек, патрубков, насосов и так далее. Поверьте, все правила создавались не просто так, и вы сильно пожалеете в будущем, если не сможете прочистить трубы из-за отсутствия ревизии.
  3. Следует обязательно устанавливать ревизионные колодцы и люки в местах поворотов трубы, пересечения отдельных нитей трубопровода и ревизий. Иначе в случае аварии придется проводить земляные работы. Колодцы должны иметь элементы безопасности (люки, ограждения, лестницы и так далее).

Обустройство наружной канализации

Итак, рассмотрим, как же делается наружная канализация. Всю работу по обустройству я разделил на несколько частей. Но помните, что конкретная инструкция зависит от того, соединяете ли вы трубопроводы в доме с центральным коллектором или строите собственное очистное сооружение.

Но обо всем по порядку.

Подготовка котлована

Монтаж наружной канализации начинается с подготовки котлована, точнее, траншеи для прокладки труб. Ее можно рыть просто лопатой (если протяженность не очень большая) или заказать экскаватор.

Глубина ямы напрямую зависит от глубины промерзания почвы в той местности, где вы проживаете. Трубы внешней канализации должны быть проложены на 50 см ниже той отметки. Нужные сведения вы можете найти в специальных таблицах.

Примерная глубина промерзания почвы в разных регионах России составляет:

  • в северных районах РФ – от 3 до 3,5 метра;
  • в средней полосе нашей страны – от 2,5 до 3 метров;
  • в южных регионах на побережье Черного моря – от 1,2 до 2 метров.

Указанные значения являются примерными. Именно поэтому я и советую проводить исследование грунтов в том районе, где построен ваш дом.

Чаще всего для монтажа наружной части канализации используются трубы диаметром в 110 мм. Для них я советую рыть траншею шириной 60 см (чтобы было удобно выполнять укладку). Глубина – уровень промерзания + 50 см по СНиП + 10 см на обустройство амортизирующей подушки.

Помимо этого, при рытье канавы для укладки канализационных труб я обращаю внимание на несколько других особенностей:

  1. Дно углубления я всегда тщательно выравниваю и делаю уклон, о котором уже упоминал выше. Он необходимо для обеспечения свободного тока воды в сторону коллектора или собственного очистного сооружения.
  1. Как только дно я выровнял, внизу тщательно утрамбовываю землю, чтобы избежать сдвигов. Потом сверху насыпаю подушку из песка толщиной в 10 см, которую тоже очень тщательно уплотняю.
    Дело в том, что трубы собираются с помощью раструбов, поэтому сдвиги грунта могут привести к разгерметизации системы. А я, например, не хочу выкапывать снова три метра земли, чтобы найти протечку. Тем более что копать придется по всей длине.
  2. В тех местах, где труба входит в коллектор или , нужно сделать более широкую площадку (не меньше метр на два), дно которой тоже тщательно утрамбовать и засыпать песком.


  1. Раструбы и фасонные детали имеют несколько большие размеры, чем сама труба. Поэтому в тех местах, где они будут установлены, я всегда делаю приямки, чтобы центральная ось трубы всегда находилась на одном уровне (естественно, с уклоном от дома).

Прокладка труб

Закончив с ямой, можно смело переходить к укладке труб. Однако перед этим хочу сказать несколько слов по поводу выбора подходящего материала.

Я сейчас не буду упоминать общегородские сети, так как их строительством занимаются крупные компании. А для частного дома или дачи я в своей практике использовал полимерные трубы:

  • полиэтиленовые;
  • полипропиленовые;
  • поливинилхлоридные.

Если прокладка труб будет осуществляться на очень большой глубине или на этот участок грунта будут воздействовать частые и значительные динамические нагрузки, лучше покупайте гофрированные высокопрочные трубы из полиэтилена или пропилена. Они стыкуются между собой с помощью фасонных деталей.

Во всех же остальных случаях я использую поливинилхлоридные трубы с раструбами. Если вы конструировали внутреннюю канализационную систему, значит понимаете, о чем я. Только брать нужно не хорошо вам знакомые серые детали, а те разновидности, что окрашены в оранжевый цвет.

Они достаточно прочны, имеют гладкую внутреннюю поверхность и прекрасно подходят для конструирования внешних инженерных систем утилизации сточных вод. Максимум, на который можно закапывать эти трубы – 3 метра, чего вполне достаточно для большинства случаев.

Прокладку труб я провожу по следующей схеме:

  1. Сначала раскладываю все трубы на дне траншеи без подрезки. В нужные места кладу ревизии, тройники, крестовины и прочие необходимые фасонные детали.
  2. Потом начинаю сборку, которую начинаю от впускного патрубка коллектора или локального септика. Для этого беру подрезанные до нужных размеров детали и очищаю их от пыли и грязи.

Если вы режете трубы пилой, а не труборезом, торец детали надо очистить от заусенцев и снять небольшую фаску, иначе можно повредить резиновое уплотнительное кольцо. Также я рекомендую следить за тем, чтобы срез был расположен ровно под углом в 90 градусов по отношению к поверхности трубы.

  1. После очистки вставляю гладкую часть одной трубы в раструб другой до упора. Чтобы обеспечить дополнительную герметизацию и продлить срок службы уплотнителя, я всегда намазываю его силиконовым герметиком.
  2. Аналогичным образом поступаю с остальными деталями на всей протяженности трубопровода.

Хочу дать один бесплатный совет. Если схема внешнего канализационного трубопровода предусматривает резкие повороты, не используйте 90-градусные уголки. Лучше установите два под углом в 45 градусов. И обязательно на этом месте поставьте колодец с ревизией.

Это убережет вас от неприятностей и позволит в случае его быстро прочистить труднопроходимый участок.

Таким вот образом нужно собрать все трубы в одну систему и испытать их на герметичность. Для этого нужно вылить ведро воды в патрубок внутренней канализационной системы и дождаться, пока она попадет в центральный коллектор или собственный септик (о нем чуть позже).

Утепление

Очень часто при конструировании наружной канализации я прибегал к дополнительному утеплению используемых пластиковых труб. Строго говоря, если вы выкопали траншею достаточной глубины (ниже уровня промерзания грунта) в утеплении нет необходимости, но, как говорится, лучше перестраховаться.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:

  • стекловату или базальтовое волокно;
  • полистирол;
  • пенополиуретан;
  • теплоизолирующую .

Я советую не ломать голову над выбором материала и купить утепляющие скорлупы из эструдированного полистирола. Он имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности, высокие водоотталкивающие свойства, длительный срок эксплуатации и повышенную прочность.

Помимо всего прочего, для установки его на трубы не нужно прибегать ни к каким ухищрениям. Достаточно смонтировать половинки скорлупы на трубе и защелкнуть их на специальные замки, обмотав сверху для верности липкой лентой.

Это намного проще, чем обматывать трубы минеральной ватой, потом закреплять ее, потом сверху оборачивать рубероидом и так далее.

Обратная засыпка

Последний этап конструирования внешнего канализационного трубопровода – обратная засыпка траншеи. Я не советую относиться к этому этапу с пренебрежением, так как именно здесь новички часто допускают большое количество ошибок.

Для засыпки можно использовать тот грунт, который был вынут из траншеи. Предварительно нужно убедиться, что в нем отсутствуют свалявшиеся комья земли, камни и прочие предметы, которые могут повредить поливинилхлоридную трубу.

Я очень советую для засыпки использовать песок (хотя бы до тех пор, пока труба внутри траншеи не скроется под его слоем). В этом случае труба более надежно защищена от сдвигов грунта и, соответственно, разгерметизации.

В любом случае засыпку следует производить послойно, особенно по бокам трубы, с промежуточным трамбованием грунта. Это, опять же, необходимо для защиты инженерной системы от повреждений. Трамбовать грунт нужно только по бокам трубы, сверху – ни в коем случае. Пластик может не выдержать такого интенсивного воздействия.

Сверху следует насыпать небольшой бугорок, который нужен для компенсации усадки почвы после намокания последней.

Кстати, если вы планируете устанавливать очистные сооружения с каким-то электрооборудованием (например, станции биологической очистки) в канаву перед засыпкой советую сразу уложить экранированный электрический кабель. Чтобы потом не мудрить с подключением электрических устройств к сети.

Строительство очистного сооружения

Помимо трубопроводов, частью наружной канализации является локальное очистное сооружение. В качестве последнего я предлагаю использовать септик из бетонных колец, который отлично справляется с поставленными задачами и делается достаточно просто.

Проведение расчетов

У своего сына на даче я решил построить трехкамерный фильтрующий септик. Конечно, вы можете сказать, что его мощность избыточна для сооружения, где не предполагается постоянное проживание людей. Но я решил сделать задел на будущее.

Тем более что этот вариант имеет немало преимуществ:

  • строительство и эксплуатация септика обходится дешевле, чем станции биологической очистки;
  • его можно построить самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны (забегая вперед могу сказать, что мне потребовался только экскаватор для рытья котлована и кран для установки бетонных колец).

Из недостатков могу выделить только возможное появление неприятного запаха (решается путем установи вентиляционной трубы) и необходимость удаления ил со дна.

Итак, мой септик будет состоять из трех разных камер:

  • для первичного отстаивания канализационных стоков;
  • для очистки жидкости от биологических загрязнителей;
  • для удаления очищенной воды через фильтрующее дно камеры.

Последний отсек некоторые заменяют на дренажные поля, но я решил ограничиться такой конструкцией, чтобы не выполнять большого объема земляных работ.

Если на даче вы не собираетесь устанавливать стиральную машину и приглашать туда на отдых большое количество людей, можно ограничиться одной камерой, которая будет служить для удаления твердых включений.

Теперь по поводу размеров камер. Приведу некоторые расчеты. Допустим, на даче предполагается проживание 5 человек (ну расчет на пополнение семейства). Каждый из них в течение 24 часов потребляет около 200 литров воды, то есть за день очистное сооружение должно быть способно принять 1000 литров жидкости.

Согласно нормативным документам и санитарных требований локальное очистное сооружение должно иметь такой объем, чтобы вместить утроенный объем грязной воды, то есть около 3 тыс. литров.

Если объем бетонного кольца составляет 0,6 кубометров воды, значит для строительства септика понадобиться около 5 колец. Делим на три секции – получается, на каждую камеру пойдет 2-3 кольца. Сделаю три для верности.

Выбор места установки

Второй важный момент после расчета необходимого объема – выбор места для монтажа. Причем делается это не по собственному хотению, а согласно существующим санитарным требованиям.

Обязательно нужно учитывать следующие требования:

  1. Минимальное расстояние от жилого домика до септика должно составлять 5 и более метров.
  2. Если сделать септик на отдалении более 15 метров, придется тянуть длинную трубу и делать на ней ревизионное отверстие с колодцем для осмотра. Так что слишком далеко копать котлован не рекомендую.
  3. Расстояние от источника водозабора (скважины или колодца) до очистного сооружения должно быть не менее 30 метров.

Кстати, один такой момент. Как бы хорошо и долго ни работал септик, рано или поздно нужно будет очистить его от донных иловых отложений с помощью ассенизаторской техники. Поэтому нужно подумать, как этот агрегат будет подъезжать к вашему сооружению.

Земляные работы

Следующий этап – вновь земляные работы. Это вам не узкая канава, придется вынуть достаточно большое количество грунта, потому сразу советую либо нанять рабочих, либо заказать экскаватор.

Размер котлована должен немного превышать диаметр используемых бетонных колец. То есть, если берем кольца диаметром в 2 метра, котлован должен иметь ширину в 2,5 метра. Потом это пространство будет засыпаться глиной, чтобы исключить просачивание канализационных стоков в грунт при разгерметизации колодца.

Глубина колодца зависит от количества используемых бетонных колец. Сложите высоту деталей и заглубляетесь в землю так, чтобы после окончания монтажа и обустройства бетонного перекрытия сверху оставался виден только ревизионный люк для проверки работы септика.

Установка колец

Для монтажа железобетонных деталей уж точно понадобится кран. Иначе строительство заберет у вас последнее оставшееся здоровье. Несмотря на то что работа спецтехники требует дополнительных затрат, вы получите долговечное, крепкое и герметичное очистное сооружение, которое вполне стоит потраченных денег.

Сама установка максимально проста. Следует просто уложить детали одну на другую, следя за тем, чтобы стенки были ориентированы строго вертикально. Стыки необходимо укрепить цементным раствором. Если на даче грунт подвержен сдвигам и вспучиванию, для укрепления очистного сооружения можно использовать металлические скобы.

Чтобы исключить сдвиги бетонных колец, перед их установкой следует подготовить дно траншеи. Нужно сделать там подушку из щебня, тщательно ее утрамбовав.

Больше всего мороки будет с обустройством дна. В первых двух камерах оно должно быть полностью герметичным, чтобы исключить просачивание отходов в почву, а в третьем колодце нужно будет оставить фильтрующую подушку из щебня.

Расскажу подробнее про обустройство герметичного дна:

  1. Дно первых двух колодцев следует еще раз тщательно утрамбовать, после чего сделать внизу армирующий каркас из металлической сетки или арматурных прутков. Я всегда немного засверливаю стены внизу, чтобы вставить куски арматуры в бетонные кольца и обеспечить качественное соединение пола со стенами.
  2. После этого приготовить бетонный раствор из песка, щебня и цемента, которым залить нижнюю часть колодца, разровняв поверхность мастерком.
  3. Дно первых двух камер септика нужно забетонировать.

    В строительных магазинах продаются секции бетонных колец, уже оборудованные бетонным дном. Можно купить себе две таких детали и не тратить время и усилия на бетонирование дна очистного сооружения. Но подушка внизу все равно нужна, чтобы вся конструкция не сместилась в процессе эксплуатации.

    Герметизация

    Чтобы исключить просачивание канализационных стоков в почву, внутренние стенки колодца следует тщательно герметизировать. Для этого я рекомендую использовать специальную смесь, например, Аквабарьер.

    Для надежности я решил герметизировать поверхность обмазочной гидроизоляцией на основе битумной смолы. Некоторые идут еще дальше, устанавливая внутрь бетонных резервуаров вкладыши из пластика, которые не пропускают воду.

    Одновременно с герметизацией нужно установить переливные трубы. Делается это по следующей схеме:

    1. Первая труба, которая соединяет септик с жилым домом, устанавливается в первой камере септика на расстоянии около 50 см от верхней его части Хотя это чисто субъективно, ведь все зависит от того, на какой глубине у вас проложены трубы.
    2. Вторая труба (между первой и второй камерой) должна тоже быть установлена вверху, но немного ниже, чем первая. Суть в том, чтобы через нее выливалась уже отстоянная вода, скапливающаяся вверху камеры.
    3. Аналогичным образом соединяется вторая и третья камеры.

    На фото — примерная схема размещения труб в септике.

    Обратная засыпка

    Последний этап строительства очистного сооружения и всей системы наружной канализации – обратная засыпка септика. Можно использовать тот грунт, что вы вынули при подготовке котлована, но я дополнительно купил жирную глину и засыпал пространство вокруг колодцев ею. Таким образом я сделал дополнительный барьер для просачивания канализационных стоков в почву.

    Вывод

    Наружная канализация – едва ли не более важная составляющая системы утилизации стоков на дачном участке, чем внутренняя часть этой инженерной сети. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа вы можете посмотреть видео в этой статье. А если у вас есть какие-то вопросы или собственные советы, вы можете оставлять их в комментариях к материалу.

В данной статье мы поговорим о том, какие лучше выбрать трубы для подземной канализации и разберемся в их плюсах и минусах.

Итак, какую же трубу лучше выбрать для подземной канализации?

Этот вопрос возникает всегда при виде разнообразия на рынке.

Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо учитывать следующие факторы:

  1. химический состав сливаемых отходов и их температуру;
  2. максимальный объем сброса;
  3. максимально возможное понижение температуры в зимний период;
  4. вид почвы;
  5. насколько глубоко и под каким углом будет прокладываться канализация.

Трубы в наружной канализации должны быть очень крепкими и прочными, отлично переносить отрицательные температуры.

Именно это гарантирует их надежность и долгосрочность всей системы канализации .

Материалы для канализационных труб

Существует несколько видов материалов, использующихся при изготовлении труб:

  • чугун,
  • полиэтилен,
  • полипропилен,
  • керамика,
  • асбестоцемент.

Причем два последних материала используют крайне редко. Чаще применяют трубы из пластика или чугуна.

Трубы из чугуна

Ковкий чугун имеет массу преимуществ перед серым чугуном. Сейчас чаще всего используют безраструбные трубы из чугуна (sml).

Плюсы таких труб:

Очень прочные,

Прослужат до 85 лет,

Легко переносят отрицательные температуры.

Но есть и минусы:

Абсолютно не подходят для соленых почв,

Очень тяжелые, что усложняет установку и доставку,

Неровные шершавые стенки способствуют постепенному засорению трубы,

Дороговизна.

Трубы из ПВХ

Трубы из поливинилхлорида, используемые для наружной канализации, оранжевого цвета.

Трубы серого цвета имеют тонкие стенки (2,7 мм) и поэтому деформируются под давлением грунта. Их используют только для внутренней канализации.

Если глубина закладки трубы более двух метров и не используются короба, то в таком случае лучше взять гофрированные трубы.

Плюсы:

Дешевизна,

Легко переносят перепад температур,

Долговечность,

Гладкость внутренних стенок, что не дает образовываться засорам,

Небольшая масса трубы, что облегчает установку,

Не ржавеют.

Минусы:

При температуре сливных вод больше 40° С трубы деформируются,

Используются только лишь для безнапорной канализации,

Подходит для маленьких домов.

Существуют некоторые различия между трубами разных производителей. И это тоже нужно учитывать.

Кроме того, существует три класса жесткости труб:

1) S - жесткие (используются на глубине до 8 м),

2) N - средней жесткости (глубина до 6 м),

3) L - легкие (до 2 м).

Полипропиленовые трубы

Плюсы:

Гладкие внутренние стенки,

Срок использования около 100 лет,

Легко переносят температуру в 100° С,

Не подвержены воздействию химических веществ,

Небольшой вес трубы,

Легко устанавливаются.

Минусы:

Мягкие, легко деформируются при повышении давления,

Трубы с толстыми стенками очень дорогие,

Приходят в негодность под воздействием солнечных лучей.

Полиэтиленовые трубы

Бывают гладкие и гофрированные. Вторые, кстати, более прочные.

Плюсы:

Возможность укладки трубы на глубину до 15 м, так как они не деформируются под весом грунта,

Гладкие внутренние стенки,

Небольшая масса,

Легкая установка из-за наличия соединителей и тройников,

Срок службы более 50 лет.

Минусы:

Деформируются при температуре выше 65° С,

Приходят в негодность под воздействием солнечных лучей,

Укладывается только в грунт.

При всех своих плюсах трубы из полиэтилена имеют небольшую прочность, поэтому их жесткость повышают за счет внешнего гофрированного слоя.

Трубы из асбестоцемента

Такие трубы делают из водной смеси цемента и асбеста.

Плюсы:

Устойчивы к воздействию любых химических веществ,

Срок эксплуатации до 100 лет,

Легко устанавливаются и просто соединяются друг с другом,

Небольшая масса,

Крайне редко засоряются.

Минусы:

Очень хрупкие (это нужно учитывать при покупке и внимательно осмотреть трубы на наличие сколов и трещин),

Сложная транспортировка, опять же, из-за хрупкости.

Эти два недостатка затмевают все достоинства таких труб, поэтому их сейчас практически не используют.

Керамические трубы

Трубы из керамики использовали еще до нашей эры, но и сейчас ее так же используют в строительстве канализации.

Плюсы:

Легко переносят перепады температур,

Устойчивы к воздействию любых химических веществ, даже самых едких,

Легко устанавливаются,

Практически не засоряются из-за незначительной шероховатости внутренних стенок.

Минусы:

Очень хрупкие и из-за этого усложняется их установка и доставка,

Небольшая длинна, что ведет к большому количеству стыков между ними.

Из-за своей хрупкости керамические трубы практически исчезли с рынка, так как их сложно использовать.

Выбор диаметра трубы

При выборе диаметра канализационной трубы необходимо обратить внимание и на внутренний и на внешний диаметр.

Для канализации небольшого частного дома подойдет труба со стандартным диаметром 110 мм. При объединении нескольких канализаций в одну сеть диаметр трубы должен увеличиваться. Трубы для ППУ используют наибольший размер диаметра.

В большинстве случаев используют трубы с круглым сечением. Но бывают случаи когда применяют трубы с прямоугольным или эллипсовидным сечением.

Прямоугольные трубы можно установить, если канализация находится на глубине до 1 метра, а эллипсовидные в том случае, когда почва или стоки создают очень сильное давление на трубы.

Также следует помнить, что если канализационная система расположена неглубоко, то ее необходимо утеплять, иначе можете получить разрыв труб при минусовых температурах.

Способы соединения канализационных труб

Существует три способа соединения:

1) сварочный - самый сложный способ, так как требует определенных навыков и специального оборудования. Используется для соединения пластиковых и металлических труб. В случае ремонта такие соединения создают некоторые сложности;

2) раструбный - тонкий срез трубы вставляется в широкий конец второй трубы (раструб), для герметичности используют резиновые уплотнители и герметики, а в конце добавляют паклю;

3) муфтовый (фланцевый, безраструбный) - две трубы плотно прижимают срезами друг к другу, сверху накладывают резиновую манжету и затягивают хомутом. Это самый удобный способ при ремонте канализации.

Из всего этого можно сделать вывод: прежде чем остановить свой выбор на каком-то определенном виде труб, необходимо проанализировать все факторы для конкретной ситуации чтобы в будущем избежать проблем. Например, рассчитать уклон трубы канализации в зависимости от участка.

Видео: Все о монтаже канализации

Для того чтобы времяпрепровождение за городом было максимально комфортным и оставляло только приятные впечатления, при строительстве необходимо позаботиться об удобствах, без которых представить жизнь современного человека довольно сложно. Сети подвода питьевой воды, отопительная система и наружная канализация - задачи, требующие первостепенного решения при проектировании дома на лоне природы.

Канализационная система загородного коттеджа конструктивно подразделяется на внутреннюю и наружную. Под термином «наружная канализация» подразумеваются коллекторные сети от выпуска из здания до сброса чистой воды. Иначе говоря, канализация наружного (внешнего) типа представляет собой систему очистки фекальных стоков (септиков или локальных очистных сооружений) или магистраль, проложенную в централизованную сеть поселкового коллектора.

Наружные сети канализации состоят из нескольких компонентов: локальных очистных сооружений, колодцев, трубопровода, каждый из которых имеет решающее значение в организации слаженной работы системы в целом.

Наружная канализация выполняет важную функцию - осуществляет транспортировку сточных вод за пределы населенного пункта или на очистные сооружения, предназначенные для обеззараживания и очистки сточных вод. Очистка должна достигать такого уровня, чтобы при выпуске обработанной жидкости в водоем не нарушалось его естественное состояние.

Какие трубы выбрать

Наружные сети водопровода и канализации предъявляют к трубам, а точнее, к материалу труб, некоторые требования. Трубы должны быть надежными, легкими, обладать высокой устойчивостью к разного рода внешним атакам.

Наружная канализация из чугунных труб

Раньше трубы изготавливались в основном из чугуна, но сегодня этот материал сдает позиции лидерства, уступая место полиэтилену, полипропилену и поливинилхлориду (ПВХ).

Объясняется это высокими стандартами соответствия, предъявляемыми к системам канализации, которые просто обязаны быть невосприимчивыми к коррозии, воздействию химических веществ, перепадам температур.

Чугунные трубы — тяжелое устаревшее оборудование, подверженное коррозии

Немаловажное значение имеют расходы на транспортировку, монтаж и сервисное обслуживание. Чугунные трубы проигрывают по всем показателям: они тяжелые, требуют постоянного контроля сервисных служб, подвержены коррозии. Именно поэтому наружные сети водоснабжения и канализации стали изготавливаться из других материалов.

Пластиковые трубы для внешней канализации

Применение пластиковых труб — экономия времени и денег в процессе транспортировки, сооружения, эксплуатации

Лидерами по популярности являются трубы из ПВХ, потому как они имеют преимущества, не оставляющие конкурентам никаких шансов. Пластиковые конструкции устойчивы к воздействию реагентов, легки, надежны и долговечны. Кроме того, трубы из поливинилхлорида могут похвастаться высокой морозоустойчивостью, прочностью и безупречными показателями антикоррозийности. ПВХ не требует сервисного обслуживания, прост в транспортировке и монтаже.

Прокладка наружных сетей

Прокладка наружной канализации своими руками - вполне осуществимая задача, требующая лишь немного сил, терпения и, конечно, знаний. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Проект устройства наружной канализации

Проект - это документ, который можно назвать отправной точкой для начала монтажных работ. Проект внешней канализации (как и проект системы отопления и водопровода) является частью проекта возведения дома в целом.
Если вы приобрели уже готовый проект здания, адаптированный к привычным климатическим условиям, то все нормально. Смело приобретайте материалы, инструменты и начинайте работу. Но если проектированием вы занимались самостоятельно, показать полученные результаты специалисту не помешает. Так вы обезопасите себя от ошибок, устранить которые в дальнейшем будет проблематично.

При составлении проекта следует учесть уровень промерзания почвы и глубину грунтовых вод. Место для септика нужно выбрать так, чтобы нечистоты не смогли попасть в водоносные слои. Если жидкость из наполненного септика подтопит подвал или фундамент - тоже приятного мало. Проект призван исключить возникновение подобных ситуаций.

При составлении плана следует учесть подъезд к септику ассенизаторской установки, а также правильно рассчитать объем септика.

Это нужно знать! Объем септика должен соответствовать количеству проживающих в доме. Например, для трех человек септика объемом в 4 м3 вполне достаточно.

Монтаж наружной канализации пошагово

После одобрения специалистами вашего проекта, нужно решить, что вы будете использовать: емкость или выгребную яму.

Это важно! Расстояние от коттеджа до септика должно быть не меньше 9 м, а от водозабора - не меньше 30 м.

Шаг 1: яма для септика и для фильтрующего колодца

Яма для септика и фильтрующего колодца должна быть глубиной в 1,5 м и обязательно глубже отметки промерзания почвы, но, не достигая верхнего уровня забора воды. В яме располагают 2 кольца из бетона диаметром 90 см. При применении септика на глинистой почве нужно пробурить в нижнем бетонном кольце отверстие для рассеивания вод. Минимальный объем септика — три объема суточных стоков всех живущих в доме.

Фильтрующий колодец возводится за септиком и принимает в себя осветленную в септике воду, чтобы доочистить ее и выпустить в грунт. На выходе вода очищается примерно на 70%, что является допустимой нормой. Вместе с дренажным колодцем или вместо него возводят дренажное поле со специальными трубами с отверстиями (дренами), благодаря которым вода равномерно распределяется по площади.

Это важно! Наименьший уклон наружной канализации при диаметре труб 150 мм - 0,008, при диаметре 200 мм - 0,007.

Септик обязательно должен быть герметичным. Его внутренняя поверхность грунтуется и покрывается битумом в два слоя. Будьте внимательны при строительстве, поскольку загрязнение грунтовых вод уголовно наказуемо!

Шаг 2: утепление ямы

Чем глубже располагаются в вашей местности грунтовые воды, тем выше вероятность промерзания. Это значит, что наружный водопровод и канализация нуждаются в дополнительном утеплении. Утепление септика необходимо, чтобы гнилостные бактерии в холода не прекратили своей работы. Оптимальный вариант утепления - панели из пеноплекса.

Шаг 3: копание траншей и укладка труб

Монтаж начинается с выкапывания траншеи глубиной примерно 1 м с уклоном в сторону септика в 1 градус. Трубы укладываем в траншею и утепляем. Хорошо укладывать трубы в слой песка толщиной 20 см.

Шаг 4: соединение трубы и септика

Место входа трубы в септик должно быть подвижным, в противном случае труба может лопнуть во время сезонных смещений почвы. Отбойником или перфоратором нужно пробить отверстие для входа трубы в кольцо септика. В колодец должен поместиться конец трубы, но без горловины.

В идеале наружная канализация должна продумываться на начальном этапе строительства. Нужно заложить отрезок асбестоцементной трубы в основании дома для выходного отверстия трубы канализационной. После того, как труба заведена в дом, необходимо присоединить к ней колено в 90 градусов, крестовину, ревизию и вакуумный клапан, который нужен, чтобы при сливе не переливались сифоны.

Шаг 5: финишная отделка

После устройства внутреннего водопровода, следует проверить его: пролейте с максимальным напором воду через воронку и посмотрите, выдержали ли соединения труб этот тест, нет ли протекания? Нашли огрехи - исправляйте.
Теперь можно заняться финишной заделкой - заливкой технологического отверстия пеной, утеплением и отсыпкой.

Наружные сети канализации: результат работы

Это важно! В течение двух лет с момента начала эксплуатации, наружная канализация потребует произведения откачки один раз в два года.

В зданиях с количеством этажей более двух нужно предусмотреть вентиляционный сток в виде выводящейся на крышу трубы. Также наружная канализация предполагает применение воздушного клапана, снижающего трудоемкость монтажа в 2 раза.
Не забудьте оставить доступ для возможности последующего обслуживания.

Посмотрите видео-ролик о типах канализационных систем для автономных строений и правилах организации.

Видео: устройство наружной канализации

Теперь, когда работа по обустройству канализации завершена, можете быть уверены, что отдых за городом будет наполнен исключительно положительными эмоциями. Грамотно построенная наружная канализация - залог вашего спокойствия и беззаботного времяпрепровождения.