В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Галерея изображений

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г. ) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01 ) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

Расположение сливной ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды соблюдать необходимо. Иначе будут инфекции

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88 ), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97 ), а также «Канализация.

Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012 ) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

  • дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
  • дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
  • дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
  • заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
  • чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

В сливной яме из двух камер отстой канализационных взвесей и осветление стоков происходит много лучше, чем в однокамерном бункере (+)

Объем выгребной ямы

Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:

V=N дн Х чел V сут/чел

В которой:

  • V – расчетный объем выгреба, м 3 ;
  • N дн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
  • Х чел – количество постоянных домочадцев;
  • V сут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.

К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30 5 150=22,5 м 3 .

Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5 0,1=24,75 м 3 . Округлим значение до 25 м 3 – лучше больше, чем меньше.

Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.

Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку раз в два месяца. Но ассенизационная автоцистерна более 11 кубов не принимает

Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму. Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.

Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.

Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.

Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м 3 . А значит, опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.

Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м 3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.

Галерея изображений

Строительство независимой канализационной системы

Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такой накопитель стоков вполне пригоден, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести .

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу .

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

Шаг #1. Рытье котлована

Локальная канализационная система с очисткой стоков

Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.

Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.

Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м 3 .

Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны

В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.

Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.

Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.

Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.

Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.

В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 – 17 м, с суглинистой базой около 20 м.

Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)

Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.

Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.

Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.

Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Комплекс дренажной канализации

Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы

Дистанция между септиком и зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

  • Песок . Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м 2 ;
  • Супесь . Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м 2 ;
  • Легкий суглинок . Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м 2 .

Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

Видео #2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.

С приходом лета многие люди покидают душный город и проводят время на даче. Но не всегда на дачном участке присутствуют элементарные удобства, в том числе это касается и современной канализации. С городским жильем (квартирой) все понятно: все отходы и сточные воды «уходят» в систему централизованной канализации, а вот для дачного участка/частного дома, не подключенного к централизованной канализации, это своеобразное препятствие для полноценного отдыха. Но эта проблема вполне разрешима и сливная яма своими руками как раз приблизит жизнь на даче к цивилизованному миру.

Сливная яма в частном доме – это самый простой, в меру удобный и функциональный пример автономной канализации. Данная система обеспечивает сбор в яму-накопитель использованной воды. А без этого никак, ведь человек не только пьет воду, а еще и активно ее использует – умывается, принимает душ, ванную, стирает, готовит еду. Без воды и таких удобств как незаменимая стиральная машина сегодня обойтись трудно. Поэтому любой дачник или просто владелец частного жилья должен задуматься о том, куда же эту использованную жидкость девать.

Сливная яма – выбор места

Перед тем как делать сливную яму, нужно определиться с выбором ее местонахождения. Вопрос довольно непростой, потому что он имеет ряд аспектов. Первый аспект: сливная яма – расстояние до постройки должно быть не меньше пяти-восьми метров, таких параметров нужно придерживаться и не располагать сливную яму вблизи дома. Другой вопрос – длина канализационных труб, они не должны быть чрезмерно длинными. Ну и третья сторона вопроса касается очищения сливной ямы, то есть к ней должен быть подъезд ассенизаторской машины. А также нужно обратить внимание на скважины и колодцы: если они присутствуют на участке, то о сливной яме с естественной фильтрацией речи быть не может. Минимальное расстояние, допустимое между этими двумя объектами – 30 м.

Что касается определения уровня грунтовых вод, то этот аргумент большой роли на выбор места для сливной ямы не играет, поскольку грунтовые воды влияют лишь на тип такой конструкции: дренирующая или герметичная.

Объем данного резервуара для стоков

Прежде чем выкопать сливную яму, необходимо правильно определить ее объем. Этот параметр зависит от характера пользования жильем: постоянно там обитают люди или сезонно, от количества членов семьи, от частоты пользования баней, душем и т.д.

Внешний вид типовой сливной ямы

Это может касаться и глинистой почвы не склонной к быстрой фильтрации, поэтому, если первый год яма-накопитель еще будет справляться со своими функциями, то в дальнейшем почва пропитается жирами и практически перестанет впитывать отходы. Поэтому, по возможности, лучше сделать сливную яму с запасом, к примеру, для семьи из трех людей – 6 кубов.

Правила прокладки труб

Если объем уже определен, то можно приступать к прокладке труб. На данном этапе очень важный момент: соблюдение постоянного уклона в 3-5 градусов, это приблизительно 4-7 см на метр прокладываемой трубы. А также нужно учитывать и факт того, что чем длиннее труба, тем больший наклон необходимо соблюдать.

Выбор материала для сооружения сливной ямы

Устройство сливной ямы может быть разным:

— кирпич;

— пластик;

— бетонные кольца

Начальный этап строительства — котлован

Все эти материалы используются для обустройства сливной конструкции. Стены ямы можно обложить кирпичом, а можно использовать в качестве основы емкость: бочка без дна, корпус от старой стиральной машины, автомобильные покрышки, которые укладываются одна на другую.

Форма резервуара для сбора стоков

Обычно, сливная яма на даче оборудуется в форме куба. Но это не самый лучший вариант. Рациональнее использовать цилиндрическую форму, поскольку известно, что цилиндр — фигура более прочная. Нагрузки на его стенки равномерно распределяются, а вероятность разрушения цилиндрической сливной ямы практически сводится к нулевым показателям. И совсем наоборот дело обстоит со сливной ямой кубической формы, ее стенки не выдерживают нагрузки и вероятность ее разрушения значительная.

Сливная яма из керамического кирпича

Итак, сначала роется яма согласно заранее определенным размерам. Качественную почву – чернозем, можно распределить на участке, а суглинок, песок, глину и камни лучше убрать со двора.

Как сделать сливную яму из кирпича? Керамический кирпич – самый оптимальный вариант. Он обладает положительными характеристиками: долго служит и не разрушается от губительного действия влаги. Укладывать его нужно на легкий фундамент. Толщина стен может быть в полкирпича для экономии денежных средств, при кладке кирпича нужно помнить о щелях между торцами для фильтрации (5 см).

Важно: стены ямы можно выложить не только кирпичом, но и природным камнем.

После завершения кладки в нижней части котлована можно приступать к процессу дренажной подсыпки. Для этого пространство между грунтом котлована и стенками сливной ямы заполняется щебнем, галькой либо строительным мусором (бой бетона, кирпича).

Важно: слой дренажной подсыпки должен составлять примерно 20 см.

Кладка выполняется не до самого уровня земли, а на 80 см ниже. На данной отметке оборудуется железобетонная плита для перекрытия. Она может быть заводская или самодельная. Бетонную плиту своими руками можно вылить по опалубке (20 см толщиной).

Также в этой бетонной конструкции необходимо позаботиться о люке для выкачки стоков и устроить надежную крышку, чтобы исключить в полной мере возможность падения в сливную яму детей. По желанию можно сделать вентиляцию сливной ямы.

Важно: если сливная яма находится на въезде транспорта, то плита бетонного перекрытия должна быть толще (не меньше 25 см), плюс еще и хорошо армированная.

Оставшееся пространство засыпается землей. Все, сливная яма готова, по ней можно безопасно ходить и ездить, а также для красоты двора можно посадить клумбу, тогда такое устройство не испортит дизайн участка.

Сооружение из бетонных колец

У людей, которые желают сделать на участке сливной накопитель, часто возникает вопрос: как правильно сделать сливную яму из бетонных колец? Сливная яма из железобетонных колец строится легко, особой квалификации для этой работы не нужно, вот только физически придется потрудиться.

Этапы проведения работ:

  • На площадке, где запланировано размещение сливной ямы, устанавливается первое кольцо. Под ним выбирается грунт и кольцо опускается.
  • На первое кольцо устанавливается второе (с таким же размером). Края подобных колец имеют выступы, именно благодаря им канализационные кольца собираются в единую конструкцию.
  • Грунт выбирается, пока второе кольцо также не опустится.
  • Сливная яма может состоять из 2-3 колец и более, в зависимости от запланированного размера.

Важно: верхнее последнее кольцо обязательно должно возвышаться над уровнем земли на 20-30 см.

  • Отверстие под выводную трубу проще всего делать перфоратором с использованием сверла-коронки. А если такого нет, то нужно на кольце нарисовать окружность местоположения сливной трубы, обсверлить ее обычным сверлом, а затем выбить.
  • Сверху сливная яма накрывается прочной крышкой: железобетонной, чугунной.

О том, как удаляют шлам при рытье сливной ямы своими руками, расскажет видео-ролик.

Маленькие хитрости обустройства

Понятное дело, что рано или поздно придется вызывать ассенизаторскую машину для забора сточных вод. Но как сделать сливную яму, так сказать «долгоиграющую»? Есть несколько нюансов, которые помогут продлить срок очистки ямы. В первую очередь, можно разделить слив. То есть кроме основной сливной ямы оборудовать еще одну яму, но только меньшего размера. В нее будет сливаться вода без твердых отходов (от стиральной машины, из ванной, душа). Вода в меньшей сливной яме будет быстро уходить в землю, поскольку на ее стенках не будет накопления жировых отложений.

Ну а во-вторых, можно воспользоваться достижениями современной науки. Для этого необходимо приобрести специальные средства, состоящие из биологической основы. Это уникальная жидкость с бактериями. Такие бактерии перерабатывают отходы, дренаж очищается, а просачиваемость водных стоков в грунт улучшается.

Технология обустройства сливных ям (кирпичом и бетонными кольцами) нехитрая и вполне выполнимая своими силами, без привлечения бригады профессиональных работников. А польза от такого устройства огромная: комфорт, удобство и надежность.

В первом случае, вся работа будет выполнена быстро и качественно, но их услуги нужно оплачивать. Именно из-за этого, многие владельцы частных домов и дач, решают сделать ее самостоятельно.

Ведь это не требует многочисленных навыков и каких-либо сложных инструментов. Итак, рассмотрим, как правильно сделать сливную яму своими силами.

Для того чтобы ее соорудить, вам потребуется заранее решить, какого объема она должна быть, выбрать наиболее подходящее место, выкопать яму и правильно укрепить стенки.

Для всего этого нет нужды больших знаний в строительстве. Следует лишь делать все не спеша, правильно, соблюдая рекомендации.

Объем и тип сливной ямы

Первым делом нужно решить, какой объем сливной ямы будет наиболее актуальным.

Разумеется, если ваша семья состоит всего из двух человек, то будет достаточно 2-3 кубических метра.

Этого объема хватит и для дачи, если на ней не живут постоянно, а просто время от времени наведываются.

Кроме того, такую яму потребуется довольно часто чистить, а это довольно дорогая и сложная процедура.

Лучше всего сделать качественное , которую нужно будет редко чистить.

Как было сказано, ее объем необходимо рассчитывать, отталкиваясь от того, сколько людей постоянно проживают в доме.

Если семья большая и стоков много, тогда сооружение следует делать качественным и приличного размера.

Ведь при постоянном проживании, водой будут пользоваться довольно часто и в больших количествах, поскольку все мы моем руки, регулярно принимаем душ и ванну, моем посуду. То есть, если яма будет небольшого размера, она быстро заполнится.

Кроме того, при регулярном использовании для различных нужд большого количества воды, рекомендуется сооружать септики. Они являются идеальным вариантом, так как не наносят вреда окружающий среды и отвечают всем санитарным нормам.

Но в этом случае требуется сооружать сразу несколько колодцев, а не одну лишь яму. Сделав это, можно добиться качественной очистки используемой воды, после чего отводить ее в грунт.

Также нужно внимательно обдумать и то, где будет расположена сливная яма. Ведь рано или поздно с нее потребуется выкачивать нечистоты, а значит, должен быть удобный подъезд для ассенизаторской машины или, хотя бы до нее должно хватать шланга для откачки.

Кроме того, эта услуга платная, а значит, чем больше рейсов будет сделано, тем дороже это вам обойдется, так как расстояние оказывает немалое влияние на цену. То есть, если яма неглубокая и небольшого объема, придется часто прибегать к помощи ассенизаторов и нужно будет существенно раскошелиться.

При выборе места следует учитывать такие факторы:

  • Уровень грунтовых вод, если они имеются на участке, должен быть глубоко
  • Если имеется какой-либо источник воды, например, колодец, его рекомендуется располагать на расстоянии не менее 30 метров от нее
  • Должна иметься возможность подъезда спецтехники
  • Яму следует располагать на расстоянии, как минимум 5 метров от жилого

После того, как было решено какого объема потребуется это сооружение, и выбрав место где оно будет находиться, следует определиться с тем, какая конструкция лучше всего подойдет. Давайте рассмотрим наиболее универсальную сливную яму, эффективность которой была зарекомендована годами эксплуатации.

Самая популярная и распространенная – это сливная яма в виде земляного резервуара без дна. Несмотря на кажущуюся простоту она очень эффективна.

В первую очередь это связано с тем, что так как ее дно земляное, а не залитое, например, бетоном, то вода в ней собирается медленно. Ведь она постепенно впитывается в землю.

Ее следует чистить один раз примерно в 3-4 месяца. Хотя есть и свои недостатки. В частности, постепенно стоки будут загрязнять грунтовые воды и такую яму не следует размещать ближе чем за 5 метров от жилого дома.

Из-за того, что на дне скапливается ил, фильтрующие свойства начинают становиться хуже. Чтобы этого избежать, следует время от времени вызывать ассенизаторов и выкачивать его.

Обычно стенки этого вида ям выкладывают из . Но нужно помнить, что в ней должны быть небольшие щели, чтобы вода могла просачиваться.

Но в последние годы для этой цели все чаще применяются уже готовые кольца из бетона, которые можно быстро и без особых проблем установить. Хотя все еще можно встретить сливные ямы с земляными стенами.

Но как показывает практика их эксплуатации, они недолговечны.

Чтобы процесс разложения отходов происходил быстрее, следует вылить в воду особые штаммы особых бактерий. Они будут постепенно размножаться и перерабатывать отходы. Сливная яма, благодаря этому, будет намного медленнее загрязняться.

В последние годы все чаще стали устанавливать уже готовые резервуары. Они могут изготовляться из бетона, пластика или металла. Но последние использовать не рекомендуется.

Это связано с тем, что железо довольно быстро придет в негодность под регулярным воздействием агрессивной среды. Наиболее приемлемым материалом является бетон. Он отличается надежностью и долговечностью.

Если вы собираетесь использовать в качестве сливной ямы герметичные сооружения, из которых жидкость не будет выходить и впитываться в грунт, то нужно будет учитывать, что их нужно часто чистить и выкачивать воду. Для последнего вполне подойдет и обычный шланг.

Ну а ил убирают при помощи специальной техники, которая есть лишь у специалистов, предоставляющих подобные услуги. Так что учитываете этот момент, ведь он обойдется вам в регулярные и существенные расходы.

Как мы видим, перед началом работ следует все хорошо продумать и выбрать тот объем и тип сооружения, которые лучше всего подойдут для имеющихся нужд.

Порядок установки

Чтобы конструкция служила долго и эффективно, нужно знать, как правильно сделать сливную яму в частном доме.

Первым делом требуется подготовить котлован необходимых размеров.

Те, кто не хочет испортить благоустройство участка, предпочитают делать это вручную, но это довольно трудное занятие и отнимает много времени и сил.

Лучше выкопать ее экскаватором, так будет значительно проще, хотя имеющиеся садовые растения могут пострадать.

Собственно говоря, какой вариант будет более приемлемый нужно решать владельцам.

Глубиной она должна быть не менее пяти метров. На дне следует устанавливать специальную дренажную подушку.

Если сливная яма будет копаться вручную, потребуется следующий :

  • Лестница
  • Совковая и штыковая лопата
  • Мастерок
  • Ведро
  • Колышки для обозначения краев ямы

Роя яму следует помнить, что на дно необходимо сыпать слои из песка и щебня, после чего, качественно утрамбовывать. Если вы не планируете делать ее герметичной, то щебня рекомендуется засыпать побольше.

Благодаря этому стоки будут хорошо и качественно фильтроваться. Ну а в том случае, если намереваетесь сделать ее герметичной, то на слой утрамбованного песка и щебня следует укладывать уже готовую плиту из бетона. Также можно сразу же заливать бетонную стяжку прямо в котловане.

Еще не так давно, для стенок ямы обычно использовался красный кирпич или толстые доски. Но сейчас они используются все реже, хотя их популярность по-прежнему велика.

В основном это обусловлено их низкой стоимостью и доступностью. Кроме того, если используется кирпичная , то она имеет шахматный порядок, а значит, вода будет поступать в грунт.

Таким образом, ее нужно будет выкачивать значительно реже чем если она будет полностью герметичной.

Запомните, что если используется именно эта технология, то нужно вокруг нее насыпать не грунт, а мелко битый кирпич или щебень. Благодаря этому жидкость будет впитываться значительно быстрее.

Кроме того, некоторые умельцы, укрепляют стенку используя старые покрышки от тракторов.

Разумеется, можете попробовать этот метод. Но учтите, найти покрышки от трактора в достаточном количестве не так-то просто.

Несмотря на немалые достоинства описанного выше метода, в последние годы все чаще для устройства стенок сливных ям использую уже готовые кольца из железобетона, изготавливаемые на заводе. Они доставляются на нужное место при помощи грузового автотранспорта.

Но так как их масса довольно существенна, для разгрузки потребуется кран-манипулятор. А это значит дополнительные расходы.

Кроме того, необходимо наличие удобного подъезда к тому месту, где она будет располагаться.

В том же случае если это не представляется возможным, то после выгрузки бетонные кольца докатываются . Чтобы установить их, желательно соорудить самодельный, блочный подъемник.

Его сделать совсем несложно. Для этого не потребуется сложного инструмента и особых навыков. Кольца следует устанавливать поэтапно, одно за другим.

Так как вы имеете дело с довольно тяжелым грузом, следует внимательно относиться к технике безопасности. Во время проведения работ, все должно быть качественно закреплено.

Не стоит относиться к этому халатно, иначе, велика вероятность того, что можно получить серьезную травму.

Работу нужно производить в следующем порядке:

  • На глубину в 1 метр выкапывается яма
  • Блочным подъемником устанавливается первое кольцо
  • Вновь вынимается грунт, а под уже установленное кольцо ставятся подпорки, которые должны предотвратить его опускание вглубь котлована
  • После этого, на первое изделие монтируется второе, и они скрепляются между собой металлическими скобами, необходимыми для предотвращения заклинивания бетонных блоков
  • Далее, вновь углубляем котлован, устанавливаем подпорки и производим описанную выше процедуру и делам так, после каждого нового кольца
  • Последней следует монтировать перегородку с имеющимся для люка отверстием
  • Устанавливаем люк, который, чаще всего, сделан из чугуна или пластика
  • Дно колодца должно быть засыпано щебнем и качественно утрамбовано

Чтобы конструкция была герметичной, все стыки следует тщательно заделать мастикой из битума. Не забывайте и про отверстие, предназначенное для канализационной трубы.

Зазоры также нужно качественно промазать. Кстати, труба должна идти не по прямой, а с небольшим . Благодаря этому жидкость будет лучше стекать.

Нужно помнить и про опалубку, которая изготовляется из бетона. В ней делаются отверстия для вентиляции и смотрового люка. Его рекомендуется изготавливать двойным, а промежуток между двумя частями наполнить пенопластом.

Кстати, желательно, после того как сливная яма готова, благоустроить территорию вокруг нее. Разумеется, это вовсе не обязательно, но все же так вы добьетесь привлекательного вида этого места.

Часто для этого в грунт высаживают различные декоративные культуры. Они не только радуют взгляд, но и маскируют сливную яму, делая ее незаметной для окружающих.

Вся процедура совсем несложная и не требует особых навыков. Главное, придерживаться рекомендаций, не спешить и соблюдать технику безопасности и у вас все обязательно получиться.

Химия для ям и обустройство подъезда к ней

После того как сооружение готово, нужно подумать и о том, чтобы его нужно было как можно реже.

Ведь, как говорилось выше – эта процедура требует немалых затрат.

В этом может отлично помочь особая химия, которая в изобилии находится на полках специализированных магазинов.

Благодаря ее использованию можно значительно ускорить процесс разложения различных отходов, а значит, сливная яма будет загрязняться значительно медленнее.

Подобная химия выпускается в виде таблеток, порошков, жидкостей. Что из этого лучше всего выбрать, решать лишь владельцам.

Так как микроорганизмы, которые появятся в воде после использования химии используют в качестве питания всевозможные органические отходы, происходит их быстрое разложение.

Кроме того, с их помощью можно справиться с неприятным запахом. Довольно быстро вода в сливной яме становится чистой, а все твердые частицы опускаются на дно, превращаясь в ил.

Эти микроорганизмы не способны повредить материал, из которого изготовлена конструкция. Не нанесут они вреда и организму человека.

Но время от времени нужно будет досыпать вновь химикаты в жидкость, так как они имеют свойство постепенно погибать. Благодаря им, можно использовать воду для полива приусадебного участка, так как вода абсолютно чистая и безопасная для растений.

Перед тем как будет сооружена сливная яма, следует подумать и о том, как до ней лучше всего будет добраться технике.

Это не только автомобиль ассенизаторов, но и тот транспорт, на котором будут доставляться все необходимые для нее . Если вы заранее все обдумаете, то в будущем, процедура удаления из нее отходов будет значительно проще и быстрее.

Для этого старайтесь располагать эту конструкцию ближе к воротам. Желательно чтобы к ней имелось твердое покрытие. Учтите, если вы не знаете, как правильно сделать сливную яму для бани или дома, нужно найти необходимую информацию, к примеру, в интернете.

Кроме того, не стоит высаживать на пути возможного следования техники цветочные клумбы и другие насаждения, так как они будут лишь мешать и скорее всего окажутся под колесами транспортного средства.

Использование специальной химии позволит не только существенно сэкономить на очистке отходов из ямы, но и сделать воду чистой и безопасной для , а заранее подготовив площадку для подъезда техники, сделают процедуру выкачки отходов простой и быстрой.

Как мы видим, соорудить эту конструкцию самостоятельно совсем несложно. Потребуется лишь простой инструмент, необходимый для этого материал, силы и желания. Если все будет правильно сделано, то положительный результат будет обеспечен.

Этапы строительства выгребной ямы представлены на видео:

Обустройство автономной канализации – единственный вариант решения вопроса утилизации отходов для владельцев загородных домов за неимением возможности подключиться к центральным коммуникациям. Одним из ключевых этапов обустройства системы является проектирование и рытье выгребной ямы. Рассмотрим, как выкопать яму под канализацию и какие моменты следует учитывать при обустройстве канализационной траншеи.

Самый простой вариант выгребной ямы представляет собой вырытое в земле углубление, стены которой выложены влагоудерживающим материалом, а земляной пол выполняет роль естественного фильтра.

Основное предназначение выгребной ямы – накопление и утилизация стоков

Живущие в почве анаэробные бактерии очищают сточные воды от загрязнения, обеспечивая тем самым природную фильтрацию. Но обустройство такой выгребной ямы возможно лишь при условии, что ежедневная «порция» стоков не превышает объема в 1 куб.метр. Этот момент четко прописан в СниП 2.04.03-85.

При попадании в выгребную яму большего объема стоков происходит заиливание фильтрующего слоя, а грязная вода просто не успевает очиститься, просачиваясь в прилегающие грунтовые воды. Это чревато тем, что в процессе эксплуатации системы вода из прилегающих в радиусе 30 метров водозаборных скважин и колодцев будет отравлена и станет непригодной для питья.

Основные виды септиков

Принцип работы септиков построен на том, что попадающие в септик отходы проходят несколько ступеней очистки. Сначала отработанная вода из канализационной трубы попадает в емкость, где тяжелые стоки оседают на дне, а легкие взвеси образуют тонкую пленку на поверхности.

За счет естественного выпадения в осадок жидкость очищается на 40-50%

Осветленная ее часть поступает на почвенную доочистку. В дренажном колодце жидкость проходит окончательную фильтрацию.

Септики бывают нескольких видов:

  • Однокамерный. Он функционирует по накопительному принципу: чем больше объемемкости, тем реже нужно проводить откачку. В конструкции такого сооружения допускается отсутствие бетонного дна.
  • Двухкамерный. Стоки поступают сначала в первую камеру, где тяжелые фракции отстаиваются и оседают. Осевшие частицы перерабатываются бактериями в ил, а осветленная жидкость поступает в фильтрующий колодец. Откачку таких стоков проводят 1-2 раза в год.
  • Многокамерный. Наиболее совершенный вариант в плане утилизации отходов. Попадающие в септик стоки, поочередно перетекая в соседствующие камеры, разлагаются бактериями. В результате этого на завершающем этапе жидкость, имеющая минимальный уровень концентрации взвешенных твердых частиц, поглощается почвой, минуя слой фильтрованного материала.

Воду из многокамерных септиков пускают на бытовые нужды и сливают в расположенные поблизости водоемы

Как правильно выкопать выгребную яму

При выборе типа и оптимального варианта обустройства выгребной ямы ориентируются на ряд факторов:

  1. Ежедневная норма расхода воды на всех обитателей дома.
  2. Особенности рельефа местности.
  3. Уровень и передвижение грунтовых вод.
  4. Глубина промерзания грунта.
  5. Наличие условий для подъезда ассенизаторской техники.

Вместительность и габариты выгребной ямы напрямую зависят от количества проживающих в доме людей и частоты пользования канализационной системой

При обустройстве домов загородных участков, предназначенных для сезонного пребывания, вполне достаточно ямы объемом 2 куб. метра. Для домов круглогодичного проживания потребуется более вместительноесооружение объемом 6 и более куб.метров.

Важно! Рассчитывая объем, следует учитывать, что в среднем за сутки на одного члена семьи расходуется порядка 150 литров. Если же брать в расчет и бытовые приборы, сточные воды после которых будут устремляться в тот же котлован, то ежедневный объем можно смело увеличивать до 400-500 литров на каждого члена семьи.

Зная объем ямы, рассчитать габариты емкости не составит труда. Для этого воспользуйтесь формулой V =а × b × h. Где параметры «a», «b», и «h»соответствуют длине, ширине и высоте ямы. Так, к примеру, для обустройства приемника вместительностью 6 кубов потребуется вырыть яму глубиной 1, 8 метра при длине и ширине по 2 метра.

При определении каждого из этих параметров следует руководствоваться несколькими критериями:

  • чтобы глубина залегания грунтовых вод была ниже дна вырытого котлована;
  • величина объема сооружаемого котлована не должна превышать вместительность цистерны ассенизационной техники, которая будет проводить откачку стоков.

Определяя габариты котлована, следует учитывать, что его размер должен быть немного больше возводимого септика.

Видео: как рассчитать объем септик

Определяем место размещения котлована

При выборе места для выгребной ямы стоит ориентироваться не только на рельеф местности, но и учитывать ряд моментов:

  • расстояние от септика до фундамента жилого дома должно быть не менее 5 метров;
  • удаленность от забора должна составлять 3 метра;
  • радиус удаленности до ближайшей скважины или колодца должен быть не менее 25 метров.

Ключевым моментом при выборе места для рытья ям под канализацию является обеспечение свободного доступа для подъезда ассенизационной техники

Стандартная длина шланга ассенизационной техники составляет 7 метров, три из которых будут погружены в яму. Следовательно, машина должна подъехать к колодцу на расстояние 3,5 -4 метра.

Важный момент! Если участок расположен под наклоном, канализационный колодец устанавливают ниже по склону относительно других объектов.

Нагрузка на участок, под которым будет размещен накопитель, должна быть минимальной. По этой же причине нельзя размещать выгребную яму под подъездной дорожкой для автомобиля.

Выбираем стройматериалы

Самый простой вариант обустройства выгребной ямы – облицовка стен кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.

В качестве накопительной емкости можно также использовать:

  • Полипропиленовые цистерны и еврокубы. Емкости бывают разных размеров и конфигураций. Они продаются в строительных магазинах.
  • Железобетонные кольца заводского производства, оснащенные вентиляционными отверстиями. Они бывают круглого или овального сечения.

Легкие и удобные в монтаже полимерные емкости устойчивы к воздействию агрессивной среды

Чтобы выкопать яму под канализацию, можно воспользоваться средствами малой механизации либо выполнить всю работу своими силами. Выбирать метод выемки грунта следует исходя из стоимости арендыспецтехники и наличия свободного пространства для ее подъезда.

Рытье котлована под канализационный колодец

Определившись с местом расположения ямы, приступают к рытью котлована. В большинстве случаев он имеет форму параллелепипеда или куба, исключение составляют лишь котлованы под установку железобетонных колец.

Видео-руководство: как выкопать круглую выгребную яму

Задействуя для выполнения земляных работ спецтехнику, стоит учитывать, что габариты ямы, вырытой ковшом, скорее всего, будут превосходить размеры емкости, которая будет выполнять роль септика. Последующая установка тех же бетонных колец, вес которых составляет не менее 400 кг, будет сопряжена с определенными трудностями. Поэтому для проведения такого рода работ стоит также задействовать кран, имеющий большой вылет стрелы.

Несколько советов при заказе спецтехники:

  1. Для рытья котлована глубиной 3-3,5, метра при ширине 2-2,5 метра лучше заказывать малый экскаватор, оснащенный стрелой с телескопическим удлинителем.
  2. Заказывая экскаватор, выполняющий земляные работы недалеко от вашего участка, вы сможете сэкономить на времени транспортировки, которое также входит в почасовую оплату техники.
  3. Заказывая экскаватор с передним копающим ковшом, вы сможете изъятый из ямы грунт тут же распределить равномерно по участку.

Совет! Если вы планируете вывозить извлеченную из ямы землю за пределы участка, не забудьте оставить немного грунта для засыпки пустот между стенками котлована.

Обустраиваем дно и стены ямы

Дно вырытого котлована выравнивают и утрамбовывают. Для обустройства дренажного основания, дно выстилают слоем щебня толщиной 30-40 см. Щебень лучше использовать крупнофракционный.Пустоты между ним желательно заполнить речным песком.

Для сооружения бетонного основания, из арматурной сетки делают сетку размером 20х20 см. Ее укладывают на выровненную площадку и заливают бетонной смесью толщиной 20 см.

Когда бетон приобретет необходимую прочность, приступают к облицовке стен. Их выкладывают по периметру бетонной подложки.

Стены колодца можно выложить из кирпича или природного камня

Совет: используя для кладки старый кирпич, вы сможете сэкономить на строительном материале без ущерба прочности возводимой конструкции.

При обустройстве стен нужно оставить около 20 см свободного пространства до грунта. Впоследствии оно будет заполнено щебнем, речной галькой или мелким строительным мусором. Особенность кладки – наличие между камнями сквозных пустот. Чтобы защитить «окна» от попадания плавающих фракций, по завершении строительства по периметру сооружения желательно установить полимерные или оцинкованные щиты с нишами.

Кладку выполняют, не доходя 80 см до уровня земли. Чуть выше сооружают перекрытие, создавая его из арматурной сетки или используя для этой цели бетонную плиту. При обустройстве перекрытия важно не забыть предусмотреть отверстия для выкачивания содержимого ямы.

При сооружении сливной ямы с двойным отстойником, не доходя 2 ряда до уровня размещения сливной трубы, устанавливают переливные каналы. Их сооружают из пластиковых канализационных труб D 95 мм.

Горловину конструкции следует прикрыть.

Люк можно приобрести готовый или соорудить из подручных материалов

Важно! Оголовок канализационного колодца должен располагаться на возвышении. Такое решение позволяет предупреждать проникновение дождевых и талых вод в отстойник.

Закладываем вентиляцию и гидроизоляцию

К проведению этих этапов работы стоит подойти со всей ответственностью, поскольку они непосредственным образом влияют на нормальную работу канализации.

Для обустройства гидроизоляции в зазор между кладкой и землей закладывают отрезы рубероида.Оставшийся промежуток заполняют кусками строительного мусора или щебнем. В качестве гидроизоляционных материалов можно также использовать:

  • битумную мастику;
  • жидкое стекло;
  • полимерные составы.

При использовании металлических баков из-под тех же горюче-смазочных материалов в качестве накопительной емкости для обустройства выгребной ямы, не забудьте внешнюю поверхность обработать антикоррозионным составом или битумом.

Технология устройства вентиляции сводится к подключению сточной трубы сооружения к стояку вентиляции

Для этой цели лучше использовать трубу диаметром 100-110 мм. ПВХ трубу устанавливают вертикально, размещая вдоль задней стенки сооружения так, чтобы нижняя часть была выше уровня сточных вод. Верхний торец трубы должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 60-70 см.

Устройство траншеи под канализацию

Подающая сточные воды из дома в выгребную яму канализационная труба должна быть уложена в траншею. Глубина закладки ее составляет не менее метра. Это позволит исключить проблемы с промерзанием даже при сильном понижении температуры в зимний период.

Вырыть траншею можно своими силами или с помощью экскаватора.

Дно траншеи должно быть ровным, чтобы труба на всем протяжении не имела прогибов

Ширина траншеи в среднем составляет 0,5-0,7 метра. Но если работу выполняет экскаватор, ширина ковша которого не бывает меньше 80 см, траншея получается более широкой.

Чтобы упростить процесс выкапывания траншеи вручную, используйте специальную лопату «канавокопатель», оснащенную длинным черенком. Для разрыхления грунта удобно использовать мотыгу.Если на пути траншеи предполагаются повороты, в этих местах необходимо соорудить дополнительные колодцы.

Дно траншеи выстилают слоем песка и утрамбовывают, создавая ровную поверхность

Совет: если земля на дне траншеи мягкая, для создания более твердой поверхности устелите его слоем щебня и песка, не забывая при этом выдерживать угол наклона.

При рытье траншеи следует выдерживать угол наклона. Сливную трубу располагают относительно емкости под углом в 5-10° так, чтобы отработанная вода беспрепятственно сливалась самотеком. Не стоит также делать и чрезмерный уклон, поскольку это чревато образованием грязевых пробок, возникающих вследствие того, что скорость движения жидкости будет опережать скорость движения плотных отходов.

Уход за выгребной ямой

Независимо от объема вырытой выгребной ямы, она нуждается в периодической чистке. Частота откачек зависит от скорости наполнения септика.При правильном расчете объема в среднем периодичность откачек составляет 1-2 раза в год. Чтобы снизить частоту откачки сточных вод в септике, специалисты рекомендуют использовать специальные средства – биоактиваторы.

Препараты выпускаются в виде порошков, гранул, таблеток и жидких составов

Действующим компонентом представленных в продаже средств выступают специально выращенные анаэробные бактерии и микроорганизмы, которые питаются отходами органического происхождения. Эти бактерии не оказывают разрушающего воздействия на стенки сооружения и не несут опасность здоровью человека и окружающей среде. Жидкость, получаемая в результате переработки биоактиваторами, не имеет запаха и вредных соединений, поэтому может быть повторно использована для бытовых нужд.

Соорудить выгребную яму своими силами несложного. Главное – не забывайте о безопасности своих близких. Ведь бытовые стоки, попадая в неграмотно сконструированную систему, несут опасность для здоровья, поэтому не стоит с целью немного сэкономить пренебрегать санитарными нормами.

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком , на котором будет обустроена выгребная система.

  • непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
  • возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

  • расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
  • глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
  • яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

  • При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
  • При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
  • При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

  • герметичная;
  • обычная без дна.

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

  • если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
  • при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами , находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

  • роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
  • укладываются или фиксируются стенки земли;
  • вниз насыпается слой щебеня;
  • сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

  • легкость эксплуатации;
  • небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
  • простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

  • уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
  • не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
  • экологически небезопасна;
  • возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
  • имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

  • место установки не зависит от вида почвы на участке;
  • не зависит от прохождения подземных вод;
  • экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

  • появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
  • ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
  • относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

  • если нужно, легко восстанавливается;
  • долговечность;
  • быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

  • покрышки со временем подвергаются гниению;
  • возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
  • быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее . Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

  • удобство устройства защитной крышки с люком;
  • долговечность;
  • возможность сооружения своими руками;
  • относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

  • возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
  • необходимость периодической откачки;
  • трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

  • легкость строительства - с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
  • экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

  • заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
  • относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
  • периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой .

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен - 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

  • используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
  • герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
  • оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

  • делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
  • подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
  • вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
  • на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
  • образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
  • присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.