Простейшим прибором для непосредственного включения света в помещении является одноклавишный выключатель. Его монтаж не составит труда технически подкованному человеку, если следовать изложенным ниже рекомендациям.

Чтобы обозначить планируемые каналы для проводки, надо знать принцип монтажа выключателя. Схема его подключения не представляет особой сложности. Первое и главное правило: одноклавишный выключатель должен прерывать фазовый провод (обычно коричневого или белого цвета). Это делается в целях безопасности, чтобы лишний раз не ударило током.

Обычно для потолочного освещения заземление не используется, но на схеме заземляющий провод указан. Дело в том, что по правилам электробезопасности такой тип электропроводки нужен для влажных помещений, а квартиры таковыми не являются. Однако использовать для монтажа освещения сухих помещений трёхжильный кабель с заземляющим проводом лишним не будет.

Изучив схему монтажа, чертим линии прокладки кабелей наиболее удобным способом и начинаем готовиться к работам.

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

Рассмотрим сначала случай со спрятанными в стене кабелями без заземления. Нужно помнить главное правило безопасности при монтаже любого типа электропроводки - все работы производятся при выключенном напряжении. То есть, приступая к действиям, отключите автомат в щитке ради сохранения собственной жизни и здоровья.

Необходимые инструменты и материалы

Понятно, что прежде всего нужно запастись кабелем. Его требуемую длину можно определить, измерив рулеткой прочерченные линии электропроводки. Для освещения используется провод сечением 1,5 мм 2 . Кроме кабеля надо приготовить:

  • выключатель;
  • светильник;
  • изоленту;
  • стандартный стакан (подрозетник) для встраиваемого в стену прибора.

Из инструментов потребуется следующее:

  • перфоратор с канальной лопаткой;
  • отвёртки плоская и крестовая;
  • тестер-пробник;
  • плоскогубцы с изолированными ручками для безопасности;
  • ножик;
  • коронка по бетону диаметром со стакан (6,8 см);
  • шпатель и шпатлевка.

Подготовительные работы

Предположим, электропровода для освещения комнаты не подведены. Для начала нужно определиться, откуда их можно забрать. Достаточно отыскать наверху под потолком электрическую коробку, в которой спрятана разводка кабелей квартиры. Обычно она закрыта круглой пластмассовой крышкой, последняя легко снимется, если поддеть отвёрткой.


Если дом достаточно старый, в распаечной коробке скорее всего будут находиться скрутки из алюминиевых проводов, замотанные чёрной матерчатой изолентой

Далее нужно определить положение будущего выключателя и найти центр потолка помещения. В последней указанной точке будет размещаться светильник. В общем случае, если в потолке нет соответствующих кабелей, их нужно подвести. Для этого необходимо в электрической коробке найти провода, идущие от щитка в подъезде.

Чтобы найти силовую линию с фазой, идущую от общей сети дома, нужно воспользоваться помощью напарника. Последний должен выйти в подъезд и отключить поочерёдно каждый из автоматов, питающих электропроводку квартиры. В это время второй человек пробником определяет, исчез ли электрический ток в сети. При прикосновении жала отвёртки-тестера к оголённому проводу с коричневой изоляцией должен пропасть огонёк индикатора. Обычно из подъезда идёт толстый кабель, с него и надо начинать проверку.

Место установки выключателя выбирается исходя из удобства нажатия на его клавишу. То есть достаточно выбрать небольшую высоту от 1 до 1,5 м от пола и отступить от косяка двери какое-то небольшое расстояние (от 1 до 40 см). Середину комнаты можно определить с помощью рулетки, отмерив длину и ширину помещения и разделив их пополам. Когда указанные места определены, нужно нарисовать на стене и потолке карандашом воображаемую линию прокладки кабеля.

Последовательность прокладки кабелей и подключения приборов

Перфоратором будем проделывать канал для кабеля, если проводка скрытая. Если запланирована наружная сеть, то этот электроинструмент не понадобится, зато будут необходимы пластиковые кабель-каналы.

  1. Начинаем штробить перфоратором каналы для кабелей, ориентируясь по прочерченным линиям. Для этого заправляем в перфоратор специальную лопатку и включаем режим долбления. Аккуратно проходим всю необходимую длину. Глубина канала должна получиться такой, чтобы кабель затем утопился полностью, да ещё осталось 2 - 3 мм для шпатлевки (заделки канала).

    С помощью лопатки, вставленной в перфоратор, в стене проделываются прямолинейные углубления (штробы) строго по намеченным линиям монтажа кабелей

  2. Прокладываем кабели по схеме. Две жилы подводим к выключателю от коробки. Одна из жил - фазная, коричневого или белого цвета - пойдёт на выключатель, вторая не нужна. Другой такой же кабель подводим от коробки к светильнику, здесь используем только «ноль». Наконец, от люстры отводим ещё один кабель с фазным проводом. Он должен прийти к выключателю.

    В сделанные штробы укладывается кабель и крепится в нескольких точках пластиковыми клипсами

  3. Делаем углубление для выключателя с помощью коронки по бетону. Здесь перфоратор необходимо переключить на режим одновременного сверления и долбления.

    Необходимое посадочное место высверливается с помощью коронки соответствуюшего диаметра

  4. Заделываем каналы шпатлевкой с помощью шпателя. Этот процесс сам по себе несложный. Его можно произвести даже без всякого опыта отделочных работ. Главное - аккуратность. Одновременно вставляем стакан и тоже подмазываем место его крепления шпатлевкой. Торчащий кусок кабеля при этом нужно просунуть в специальную дырку на стакане.

    Все проделанные в стене каналы, включая место под установку подрозетника, замазываются шпатлёвкой, а кабель, заведённый под выключатель, выводится через подрозетник

  5. Вскрываем упаковку нового выключателя. Первоначально поддеваем клавишу шлицевой отвёрткой и удаляем её. Снимаем облицовочную панель выключателя.

    После снятия облицовочной панели появится доступ к механизму выключателя

  6. Оголяем концы проводов в гнезде подрозетника. У одноклавишного выключателя два входа. В них и вставляем зачищенные отрезки фазовых линий.

    При подключении выключателя порядок проводов не имеет значения

  7. Монтируем сам выключатель. Затянув болтики на контактах проводов, вставляем прибор в стакан, углубляя вровень со стеной, и отвёрткой закручиваем боковые винты. При затягивании последних выдвигаются усики, которые и фиксируют выключатель в стакане.

    Механизм выключателя крепится к подрозетнику при помощи двух болтов по краям металлического суппорта

  8. Собираем выключатель: фиксируем облицовочную панель и вставляем пальцами клавишу на место. Процесс окончен.

    На установленный механизм одевается облицовочная панель, а затем вставляется клавиша выключателя

Существуют ещё такие типы выключателей, у которых нет болтов на контактах. В этом случае зачищенные концы проводов достаточно просто вставить в соответствующие входы, и провода сами зафиксируются автоматическим зажимом. Если потребуется извлечь концы обратно, нужно воткнуть жало шлицевой отвёртки в специальный паз и отжать механизм.

Если при укладке кабеля в проделанном канале он не фиксируется, то необходимо приобрести специальные дюбели. Они выглядят так: на одном конце кольцо для кабеля, на другом - обычный стержень. Далее нужно просверлить перфоратором несколько отверстий вдоль канала и вставить указанные дюбели, зафиксировав с их помощью кабель.


Для закрепления кабеля в штробе можно использовать дюбели со специальной клипсой

При открытой проводке всё делается гораздо проще. Перфоратор не нужен. Достаточно проложить кабель по наружной части стены и прикрепить его любыми подручными элементами, например, теми же дюбелями. Но обычно в этом случае используют декоративные короба для электропроводки. Последние просто приклеивают к стене на двойной скотч или крепят на саморезы, а в них, открыв крышку, укладывают провода. В остальном процесс полностью повторяет описанный выше.

Видео: подключение одноклавишного выключателя с индикацией

Как подключить выключатель от розетки

В этом случае можно сэкономить на электропроводах. Подключение производится обычным порядком по уже описанному сценарию. Однако провода запитываются не в электрической коробке, а в розетке.


Видео: подключение выключателя от розетки

Как подключить три розетки и один выключатель от коробки

Рассмотрим ещё один случай. Пусть нам требуется запитать от электрораспределительной коробки три розетки и один выключатель. Тогда лучше всего поступить так.


Кабель для освещения порой выводят и сразу из коробки. Тогда получаются две отдельные линии - одна на розетки, вторая на освещение. Выключатель подсоединяется по первоначальной схеме, описанной в самом начале статьи.

Подключение одноклавишного выключателя на две лампочки

Возможен также вариант компоновки одноклавишного выключателя с двумя светильниками. В этом случае осветительные узлы просто подключаются параллельно.

Например, фазовый провод, идущий из выключателя, можно завести в отдельную коробку. Внутри её корпуса следует вставить конец этого провода в клеммную колодку или другое приспособление для соединения проводки. А с другой стороны такой контактной группы надо завести одновременно два провода. Эти две фазы должны запитать оба светильника.


Для «раздвоения» проводов можно использовать универсальный клеммник Wago: в один разъём вставляется приходящий кабель, а в оставшиеся - два уходящих; такое соединение нужно сделать на каждой из трёх жил

Другой вариант: оба провода от освещающих приборов следует вставить в один выход выключателя. Недостаток в том, что один из концов в процессе эксплуатации может выпасть из контакта.

Видео: как подключить одноклавишный и двухклавишный выключатель

Обычно одноклавишный выключатель служит долго. Если клавиша перестанет «отщёлкивать», то лучше заменить узел полностью. Современные выключатели плохо поддаются ремонту. Чаще всего случается такая неисправность: один из проводов выпадает из контакта. Тогда нужно поддеть клавишу отвёрткой, ослабить открывшиеся болты, вытащить основу, вставить контакт на место и зафиксировать его. Однако поломки, как правило, происходят редко, если используется оборудование известных производителей.

Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.

  1. Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть и , производится только при отключенной электросети.
  2. Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
  3. Если здание деревянное, то укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в , или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.
  4. В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.

Электропровод состоит из токонесущих жил и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные . Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.

Инструменты и материалы для монтажа

Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?

  • Выключатель.
  • Электропровод. В нашем случае не важно, какой электропровод будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного провода, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.
  • Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить . При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.
  • . Она нам понадобится для определения в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.
  • Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.
  • Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.
  • Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.
  • Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.
  • Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.
  • Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.

Определяемся с видом нужного нам выключателя

Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.

Выключателей существует несколько видов:

  • Клавишные выключатели
  • . Они точно такие же, как и клавишные.
  • Сенсорные
  • Импульсные
  • и импульсные выключатели

Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности. Поскольку монтаж их не имеет принципиальных отличий от монтажа одноклавишного выключателя. Нам для подключения лампочки именно он и понадобится. Вернемся еще раз к его конструкции.

Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.

Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания

Опишем схему подключения выключателя, работающего с одним осветительным прибором, в нашем случае с лампочкой. Надо сказать, что выключатель всегда ставится на рабочую жилу, фазу. То есть он прерывает подачу электроэнергии на лампочку. Оставлять ее под постоянной нагрузкой опасно.

В распределительную коробку заводят провода общей квартирной электросети, провода, идущие от выключателя и провода, которые идут от электропатрона лампочки. Один из проводов патрона соединяется с нулевой жилой общей электросети, второй с жилой провода, идущего от выключателя. Вторая жила провода выключателя соединяется с рабочей фазой общей электросети. Таким образом, рабочая жила патрона соединяется с рабочей жилой электросети через выключатель. При включении выключателя нагрузка подается на лампочку, при выключении прерывается.

Разметка мест установки электроприборов

Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Возможно, она будет стоять не на потолке, а на одной из стен. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, на расстоянии примерно 30 см. Если комната проходная, то возле дверного проема, ведущего в смежную комнату, примерно на расстоянии 25 – 30 см. Выключатель может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6м.

Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток. После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем центр комнаты. Здесь будет установлена колодка, на которую устанавливается провод с электропатроном. От нее ведем прямую линию к стене с выключателем.

По стене ведем еще одну линию к месту, где будет стоять распределительная коробка. Кстати, в месте соединения проводов, идущих по стене и по потолку, тоже нужно установить распределительную коробку. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

Выполняем монтаж выключателя своими руками

Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится плашка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. Затем устанавливается распределительная коробка. Потом подсоединяем к выключателю провод, заводим его в гофру и крепим к стене.

На потолке устанавливаем специальную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на плашку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен провод с лампочкой. Отрезок провода, предназначенный для потолка, заводим в гофру и ведем к стене с выключателем. На стене заводим его в отдельную распределительную коробку. Берем еще один отрезок провода, заключаем его в гофру и ведем к основной распределительной коробке. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком.

Потом к колодке на потолке подсоединяем провод с электропатроном и лампочкой. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться клемму, а затем прижиматься болтом. Может соединяться и непосредственно болтом, то есть концы проводов наматываются на болт и прижимаются им. Дальше скручиваем концы проводов в первой распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы.

Скрутки тщательно изолируем и накрываем сизами. Затем отключаем подачу электроэнергии и раскрываем концы общей электросети. Снова включаем электричество. Находим с помощью электроиндикаторной отвертки нулевую фазу общей сети. При прикосновении к рабочей жиле индикатор отвертки загорается. При прикосновении к нулевой – нет. Отмечаем нулевую фазу и отключаем электричество.

Соединение проводов в распределительной коробке

Заводим все концы в распределительную коробку, то есть провода общей сети, провода выключателя и провода электролампочки. . Один конец провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй – к одному из концов проводу выключателя. Оставшийся свободный конец провода выключателя подключается к рабочей жиле общей сети.

Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев и изолируем изолентой. Сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.

Особенности монтажа проводов под штукатурку

Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как на стене неоштукатуренной.

Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки

Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.

Желоба в плитах — помощники электрика

Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку.

Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм. Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался.

Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.

До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.

Установка лампочки на стене

Монтаж выключателя для лампочки, установленной на стене, ни чем принципиально не отличается от вышеописанного монтажа. Если на стене нет установленной распределительной коробки и проложенного провода, то придется тянуть его от общей распределительной коробки. А схема подключения та же. Ставим коробку, в нее заводим провода от общей сети, выключателя и настенного прибора, соединяем лампочку с нулевой жилой общей сети, выключатель с рабочей жилой лампочки и общей сети. После окончания монтажа гофру, в которую уложен провод, стоит закрыть декоративным коробом.

Возможные неисправности

Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой к по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью.

Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз. Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи.

Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

Подробное объяснение в видео формате

Ситуаций, когда нужно подключить две лампы к одной сети электроснабжения, используя всего лишь один выключатель, может быть множество. Чаще всего используют одноклавишные и двухклавишные выключатели, реже — перекрестные. Если с подсоединением одной лампочки, как правило, сложностей не возникает, то наличие 2 источников света заставляет домашних мастеров задуматься об их правильном подсоединении к сети. Однако хотелось бы перечислить все из возможных способов, основываясь не только на типе выключателя, но и на видах лампочек и способах их соединения. Далее мы подробно расскажем, как подключить две лампочки к одному выключателю, предоставив все необходимые схемы монтажа.

Типы ламп и выключателей

Перед тем как перейти непосредственно к монтажу, нужно чётко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через пускорегулирующую или же выпрямительно-понижающую аппаратуру. В любом случае каждая из них имеет своё рабочее напряжение и мощность, от которой соответственно зависит и ток.

Виды источников искусственного света, часто применяемых в быту:

  • Накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних находится вакуум, а в других специальные пары галогена, увеличивающие срок службы.
  • Люминесцентные, а также их разновидность, так называемые экономки и натриевые.
  • Светодиодные, работающие на LED системах и на особенности полупроводникового диода излучать световой поток.

Основные , предназначенные для управления освещением, можно разделить на:

  1. Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные и т.д.
  2. Проходные и перекрестные.

Каждый тип ламп имеет свои особенности и схемы соединения, даже если они подключены к одному и тому же выключателю.

Разница между параллельным и последовательным соединением ламп

Если любые лампочки включены параллельно друг к другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет равным и таким способом можно соединять источники света разной мощности. Главное условие - это то что рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению источника питания. Если в этом случае применяется понижающее устройство с системой выпрямления, то размыкающий контакт должен рассоединять цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.

В данном случае несущественно, будет включаться два или три источника света. Чаще всего это галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или же 24 Вольта.

При последовательном соединении ситуация кардинально меняется. Напряжение питания будет разделено на количество лампочек, то есть если сеть 220 Вольт, то на двух подключенных в последовательную цепь, источниках искусственного света, напряжение будет равно примерно 110 Вольт. Это нужно учесть при их выборе и покупке. Ещё один нюанс при таком соединении связан с мощностью каждого из них. Она должна быть одинакова или же максимально близка друг к другу, т.к. при таком соединении ток одинаковый на всех участках цепи. Если одна лампа будет мощностью 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампочке с меньшей мощностью, связанной одним проводом друг с другом, всё равно будет протекать больший ток, соответствующий самой мощной нагрузке. Лампочка с меньшей мощностью мгновенно перегорит. Это правило действуют на все виды источников ламп, от накаливания до светодиодных.

Если нужно подключить с сети или с розеток светодиодный источник света, то зачастую он состоит из так называемого драйвера, устанавливаемого внутри корпуса лампочки. Он выполняет сразу несколько функций: выпрямительную и понижающую. Для последовательного подключения данные осветительные приборы не предназначены, только для параллельного.

Для люминесцентных источников дневного света, как с электронным пусковым устройством, так и со стартером, последовательное подключение встречается чаще всего в растровых светильниках, так как позволяет с помощью одного и двух стартеров обеспечить стабильную работу. При этом сам стартер выбирается на 127 В с расчётом рабочего напряжения стандартной сети 220 Вольт. Выключатель в этой схеме используется обычный одноклавишный и разрывает своим контактом тоже фазный провод.

Что же касается параллельного подключения нескольких люминесцентных светильников или же компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесённого на стеклянной трубке, то в этой ситуации можно подключать какое-либо количество к одному выключателю как одноклавишному, так и двухклавишному. Главное, при этом учесть мощность всех источников света, от которой напрямую зависит ток в их цепи. У любого выключателя он ограничен и указан в техническом паспорте, на упаковке или же корпусе. Если, допустим, указан ток 5 А, то превышать его значение не стоит, так как это очень быстро приведёт в негодность сам размыкающий контакт.

Чтобы полностью разобраться с последовательным и параллельным подключением лампочек, рекомендуем просмотреть видео:

Схема подключения двух лампочек

Одноклавишный выключатель

Подключение двух лампочек накаливания к одному выключателю осуществляется по стандартной схеме, разница только в том, как соединены сами источники света. С помощью коммутационного устройства с одной клавишей можно выполнять одновременное управление сразу двумя осветительными приборами, как бы они не были подсоединены друг к другу, параллельно или же последовательно.

Главное, нужно помнить, что размыкающий контакт рекомендуется ставить на фазу, а провод, подключенный к лампочке напрямую, к нулю. В обратном случае, конечно же, схема тоже будет работать, но тогда при замене сгоревшего источника света появляется необходимость отключения всего электропитания помещения или участка, так как поражает человеческое тело именно потенциал, идущий по фазному проводнику. легко с помощью обычной индикаторной отвёртки либо тестера.

Двухклавишный выключатель

Если с подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю всё понятно, рассмотрим выключатель с двумя клавишами и его особенности работы и подключения. Он имеет один общий контакт и два отходящих, идущих на отдельную нагрузку. При этом весь монтаж нужно выполнять через распределительную коробку, это в дальнейшем упростит подключение новых осветительных приборов или же поиск неисправности. Проводка к выключателю выполняется трёхжильным проводом, а разводка по светильникам и ввод питающего напряжения двухжильным.

Двойной коммутационный аппарат можно использовать для раздельного управления двумя источниками света, любого типа, главное, опять же не забывать об ограничении тока в цепи. Именно по силе тока, протекающей в цепи осветительных приборов, выбирать нужно и сам выключатель и сечение провода.

На видео ниже наглядно показывается, как подключить две лампы к двойному выключателю:

Проходные переключатели

Подключение двух лампочек к проходному выключателю используется при освещении длинных коридоров и тоннелей и для этого они обязательно применяются в паре, иначе смысл их использования теряется. Вот принципиальная схема для такого соединения. Весь монтаж также необходимо делать через распаечную коробку.

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

  1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
  2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
  3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
  • две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
  • розетка внутренней установки;
  • выключатель внутренней установки с одной клавишей;
  • осветительный прибор;
  • набор отвёрток (плоская и крестообразная);
  • нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
  • пассатижи с изолированными ручками;
  • зажимы или изоляционная лента;
  • индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Отключите вводной автомат на квартиру. Хорошо, если он находится уже на входе в квартиру, то есть вы будете уверены, что отключив его, никто не сможет включить автомат обратно. В случае, когда автоматическое устройство находится на лестничной площадке в общем щитке, отключите автомат вашей квартиры и повесьте плакат «Не включать!» либо поставьте кого-нибудь для контроля. С электричеством шутить нельзя!

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

  1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
  2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
  3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Очень важно! Перед тем, как подключить выключатель, убедитесь, что на его входной контакт вы подсоединяете именно фазную жилу, не перепутайте её с нулевой. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы. В противном случае, в патроне лампы всегда будет присутствовать напряжение, даже при отключенном положении выключателя. А это вызывает опасность попадания под напряжение при элементарной замене сгоревшей лампочки.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

  • Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
  • Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
  • И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Вы решили собственноручно проложить в новой даче электропроводку или модернизировать существующую сеть в квартире? Согласитесь, в этой сфере есть нюансы, с которыми следует досконально разобраться ради собственной безопасности. К тому же созданная своими руками электрика обязана обеспечить безупречную работу приборов.

Мы готовы в тончайших подробностях рассказать вам, как подключить лампочку через выключатель. В реализации подобного решения применяется ряд проверенных на практике методик, с которыми вы ознакомитесь во время чтения статьи.

У нас вы найдете массу полезных сведений. Владение информацией придаст и уверенности, и сил. Досконально разобраться в вопросе помогут графические материалы и видео.

Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.

Инструмент для выполнения работ

В процессе выполняемых электроработ домашнему мастеру понадобится набор следующего монтажного инструмента:

  1. Острый нож.
  2. Пассатижи (плоскогубцы).
  3. Кусачки-бокорезы.
  4. Отвертки шлицевые тонкая и средняя, возможно, крестовая средняя.

Для изоляции внутри разветвительной коробки или корпуса светильника соединений проводов может потребоваться изолента. В данных случаях использовать рекомендуется ленту ХБ. Она со временем не расплавляется и не прикипает к изолированным ею постоянно нагревающимся контактам, а только засыхает. При необходимости, хорошо крошится пассатижами.

Прежде, чем приступать к самому несложному монтажу, нарисуйте схему подключения электроприборов так, как будет понятно вам, и продумайте порядок действий

Отлично, если есть специальный или кусачки с прорезами для снятия изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большого объема работ можно обойтись народным средством, доработав бокорезы.

Для этого надфилем в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные пропилы, которые вместе должны образовать отверстие размером немного большим диаметра оголенной жилы провода.

Для новой прокладки домашних электросетей освещения рекомендуется использовать кабели ВВГнг с однопроволочными медными, 1,5 кв.мм сечением, в негорючей изоляции неодинаковой расцветки жилами:

  • синей – нулевой рабочей,
  • желтой с зеленой полосой повдоль – нулевой защитной (заземляющей),
  • любого другого цвета – фазными.

При монтаже желательно соблюдать сочетание единообразия цветов с их функциональным назначением. Это требование обезопасит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрической разводки.

Делая новую разводку, везде, где предусмотрено конструкцией электроприборов, обязательно подсоединяйте нулевую защитную (заземляющую) жилу и не используйте ее для других целей

В домах, где проводка еще алюминиевая, замену отдельных участков осветительных линий, заделываемых под штукатурку, необходимо производить проводом АППВ-1,5, имеющим алюминиевые жилы или аналогичным кабелем при открытом прокладывании. Одинаковый материал используется из-за окисления мест контактов-скруток алюминия и меди внутри разветвительных коробок.

Если возможно скрутки заменить клеммными соединениями, допускается применение медной проводки. Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными (мягкими) жилами.

Применение разветвительной коробки

Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.

Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам. Это правило применяется для обустройства всякой электроустановки.

Из-за конструктивных особенностей исключение из общих правил составляют проходные и перекрестные выключатели, о которых речь ниже.

Разновидности бытовых выключателей

Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество. Подробно с классификацией устройств управления светом знакомит , размещенных на нашем сайте.

При выборе домашнего выключателя уделяйте больше внимания не его дизайну, а функциональности, прочности креплений и надежности электрических контактов

По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:

  1. Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».
  2. Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.
  3. Выключатель трехклавишный , соответственно, координирует работу в трех направлениях.
  4. Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.
  5. Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.
  6. Одинарный проходной выключатель. Единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.
  7. Перекрестный одинарный выключатель. Изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.
  8. Сенсорный выключатель. Не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.

Виды ламп для использования дома

Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.

Приобретая энергосберегающую лампочку, стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и служить как можно дольше

Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:

  1. Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
  2. Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
  3. Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
  4. Лампы энергосберегающие светодиодные , исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).

Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).

Способы запитать лампочку через выключатель

Возможно, какая-то рассматриваемая схема взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опускать подробности подвода нулевого защитного (заземляющего) провода. Думается, что его подсоединение не вызовет затруднений.

В стандартном электрическом кабеле – это жила с изоляцией желтого цвета и зеленой полосой вдоль. Место ее присоединения к электроприбору обозначается знаком .

#1: Простейшее подключение светильника

Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» осветительного прибора к одноклавишному выключателю двумя проводами. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.

Разрабатывая новые выключатели, производители придерживаются стандартов – замена обычного «одноклавишника» электронным прибором пройдет без проблем

Когда у старой проводки всего два выходящих из потолка или стены питающих световой электроприбор провода, а переделка сложна, можно подключить светильник большего количества ламп. Но при таком подсоединении все лампочки осветительного прибора будут включаться одновременно.

Классический одноклавишный выключатель без модернизации проводки легко заменить выключателем-регулятором яркости света (диммером), выполненным единым блоком. Возможно приобрести прибор с регулятором наподобие клавиши, а можно – в виде круглой ручки.

Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемого светильника. Единственно, его не получится использовать совместно с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или лампами дневного света.

Для стандартной установки в обычные подрозетники промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих функции только «вкл/выкл». Они также подключаются двумя проводами и могут подменять собой простые одноклавишные.

#2: Раздельное включение ламп люстры

Обычно трех- и пятирожковые люстры устроены так, что лампы можно подключать отдельно или совместно группами (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещенность пространства количеством одновременно работающих лампочек.

Если есть возможность, заземляющий провод лучше крепить к люстре напрямую, а не через клеммную колодку – это повысит безопасность светильника

В этом случае понадобится двухклавишный выключатель и электроразводка, как минимум с тремя проводами. Включением одной из двух или сразу обеих клавиш будет регулироваться яркость горения осветительного прибора.

Еще применяется для управления из одной точки освещением двух, чаще всего смежных, помещений независимо, например, туалета и ванной комнаты, прихожей и кладовой.

Если вместо привычного двухклавишного выключателя использовать для люстры двух- или даже трехклавишный со встроенными в клавиши раздельными регуляторами, то все ее лампы будут гореть одномоментно, а управлять их накалом получится ступенчато, переключением клавиш.

#3: Управление пятирожковой люстрой

Там, где необходимо раздельное и одновременное управление тремя независимыми осветительными приборами, устанавливается трехклавишный выключатель.

Подключая выключатель в цепь, убедитесь, что от коробки приходит именно фазный провод – всегда старайтесь посадить его на верхнюю клемму

Чтобы удивить гостей, можно через выключатель с тремя клавишами подключить пятирожковую люстру. Правда, потребуется небольшая переделка на клеммах самого светильника. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно.

Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя будет возможно включение одномоментно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).

#4: Светильник – один, выключателя – два

Как быть, когда коридор длинный и темный? Такую ситуацию поможет разрешить установка светильника сразу с двумя в разных концах перехода. Неудобство этого способа – неопределенное положение клавиш «вкл/выкл».

Еще такой прием управления освещением применим при движении по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель около спальной зоны не станет излишеством, если комната достаточно протяженная.

Применяя на практике нестандартные схемы подключения светильников, следует убедиться в их целесообразности, так как это увеличивает длину проводов и сложность монтажа (+)

Можно ли независимо друг от друга освещать пролеты лестницы, поднимаясь или спускаясь по ступенькам? Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке. Нажатием всего одной клавиши он одновременно будет включать следующий светильник и выключать предыдущий.

#5: Включение лампочки из разных мест

Чтобы управлять светильником более чем из двух центров, дополнительно к проходным потребуются перекрестные одинарные выключатели. Всякой новой точке – по одному.

Множество выключателей удобно, если в домашний обширный холл выходят жилые комнаты. Обитатели любой комнаты смогут независимо ни от кого включать свет у своих дверей, а выключать во всех других оборудованных вспомогательными выключателями местах.

При правильной организации мест установки дополнительных выключателей, кроме удобства пользования освещением может быть достигнута и значительная экономия электроэнергии

Этот способ целесообразен и в помещениях с планировкой гостиничного типа – много дверей, открывающихся в длинный коридор.

#6: Подключение люстры с вентилятором

Дергать за висюльку на люстре, оборудованной вентилятором, чтобы его включить неудобно. Это еще и проблематично, когда потолок высокий.

Проще использовать изученные способы раздельного подсоединения ламп люстры. Подключение вентилятора производится через одну из клавиш двух- или трехклавишного выключателя.

В первом варианте светильник гореть сможет только полностью. Во втором – лампочки будут зажигаться двумя группами.

#7: Встроенные датчики движения

Сам по себе уже является прибором-выключателем. Но нам он интересен, именно когда имеет стандартный корпус и может быть вмонтирован в подрозетник.

Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. Но проблема, что для внутренней электронной схемы такого прибора требуется полноценное питание 220В, а значит, еще один провод, синий, нулевой.

В соответствии с принципами подсоединения светильника через выключатель подключают датчики движения (1). Если есть потребность в периодической постоянной работе лампы, в схему включают выключатель (2). Если один датчик не может охватить большое помещение, то к лампе подключают несколько штук. При этом именно датчики играют роль выключателя (3)

При желании установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо одноклавишного, без замены тянущегося к нему от разветвительной коробки двухжильного провода на трехжильный не обойтись.

Выводы и полезное видео по теме

Видео представят практические приемы работы.

ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:

ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:

ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:

Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.