Гараж с ямой является мечтой каждого автолюбителя. Смотровая яма позволяет экономить на ремонте автомобиля, замене масла и других работах, связанных с днищем или подвеской авто. Но для многих такое удовольствие так и остается лишь мечтой. В данной статье мы попробуем доказать, что – это дело не такое уж и сложное, и его выполнение под силу любому.

Перед тем, как сделать смотровую яму в гараже своими руками, необходимо произвести несколько расчетов и измерений.

Планирование размещения

На самом начальном этапе желательно будет выяснить, насколько глубоко залегают подземные воды. Обустройство смотровой ямы в гараже обязывает наличие глубины грунтовых вод как минимум на 2,5 метра вглубь. Если на выбранном под гараж участке воды расположены выше, то от задуманной затеи лучше отказаться. Если нет желания вызывать специальные службы для замера глубины вод, то можно поинтересоваться у соседствующих владельцев гаражей, как у них обстоят дела с ямами.

В зависимости от информации, полученной о подземных водах, необходимо планировать гидроизоляцию смотровой ямы. Некоторые автолюбители отказываются от этого важного этапа, ссылаясь на то, что грунтовые воды находятся слишком глубоко и не подымаются так высоко. Однако геологическая ситуация может поменяться в любой момент. К тому же последнее время поры года устраивают нам такие сюрпризы, когда за один день может выпасть месячная, а то и годовая норма осадков. В таких ситуациях может произойти все, что угодно. Потому игнорировать гидроизоляцию подвального помещения или ямы в гараже глупо.

Учитывая климатические условия и наличие низкой температуры в зимнее время, яму для гаража можно дополнительно утеплить. Самым оптимальным вариантом для этих целей считается пенопласт. Он не боится влаги и не поддается процессам плесневения или гноения. Утеплять выкопанный котлован необходимо снаружи, то есть слой пенопласта должен располагаться между стеной ямы и земляным комом. От влажной земли пенополистирол необходимо защитить слоем гидроизоляции.

Правильное устройство смотровой ямы в гараже не может обойтись и без вентиляции. Вентиляционная система будет играть очень важную роль для автомобиля, инструментов и вещей, хранящихся в гараже, а также самого автолюбителя. В пользу этого пункта выступают следующие проблемы, которые можно решить с помощью, правильно продуманной и выполненной, вентиляции:

  • Образование и задержка влаги в закрытом, холодном помещении (ее излишки пагубно влияют на работу автомобиля и других инструментов);
  • Выделение вредных веществ и испарений автомобилем и другими средствами, хранящимися в гараже;
  • Отсутствие потока чистого воздуха в зимнее время при закрытых воротах.

Вентиляционная система в самодельной яме может быть выполнена по двум схемам:

  • Общая вентиляция;
  • Автономная вентиляция.

Общая вентиляция подразумевает наличие двух труб, имеющих выход из гаража на улицу. Одна из труб транспортирует свежий воздух извне и распределяет его по основному помещению и смотровой яме. Для таких манипуляций в трубе имеется тройник с системой вход – выход в гараж – выход в яму. Вторая труба обеспечивает вывод отработанного воздуха наружу из обоих помещений. Ее нижний край располагается в самом верху ямы и забирает оттуда грязный воздух, под потолком гаража находится второе отверстие трубы, куда уходят все «ароматы» его напольной части. Наружу отработанный воздух выбрасывается через верхний край трубы, который на 50см возвышается над уровнем крыши. Вход и выход вентиляционной трубы должны располагаться на противоположных стенах гаража.

Автономная вентиляция смотровых ям используется крайне редко. Для ее организации необходимо провести две трубы под стенами гаража или вывести их на крышу. Входная труба должна располагаться внизу ямы, а выходная — в ее верхней части. Наружный край входной трубы нужно расположить на уровне 50 см над землей и защитить специальной решеткой. Уличную часть выходной трубы необходимо поднять на 2-2,5 м над землей и прикрыть металлическим наконечником в форме зонтика. Такое приспособление защитит трубу от проникновения в нее дополнительной влаги и грязи.

Обязательным условием обустройства качественной вентиляции является проверка ее на завершающих этапах. Для того чтобы протестировать вентиляционную систему, достаточно поднести к ее выходному отверстию зажженную спичку, свечу или зажигалку. Пламя огня при этом должно податься вовнутрь трубы, как будто бы его туда засасывает. Если же поднести огонек к входному отверстию, то на пламя должен подуть поток воздуха — возможно огонь даже потухнет.

В схеме планирования котлована для гаража также желательно учесть еще два немаловажных пункта — источники дополнительного освещения и проемы в стене в виде ниш

Ниши будут очень удобным приспособлением для автолюбителя – в них в любой момент можно что-то положить на время работы или хранить в них, часто используемые, вещи или инструменты. Их расположение должно быть учтено при разработке эскиза и возведении стен. Для обустройства таких углублений зачастую используются металлические ящики или временные деревянные макеты, которые впоследствии бетонируются.

При планировании освещения необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Напряжение внутри смотровой ямы должно быть не более 36В (220В в таких помещениях запрещено);
  • Кабель для проводки должен быть максимально защищен – желательно поместить его в специальную металлическую гофротрубу;
  • Лампы необходимо использовать в 12В или 36В – оптимальным вариантом являются светодиодные лед-лампы (вольфрамовые лампы подвержены взрывам).

Важно! Если учесть все, вышеперечисленные советы, то по итогу не придется ничего доделывать и переделывать. Ведь ремонт смотровой ямы в гараже или ее демонтаж – дело нелегкое, и на него может уйти даже гораздо больше сил и нервов, чем на постройку нового сооружения.

Материалы для строительства

Если грунтовые воды залегают очень глубоко, то можно сделать яму своими руками из кирпича или пеноблоков . Если же грунт под гаражом отличается повышенной влажностью, то лучше всего залить ее бетоном. Дело в том, что бетон не боится влаги, а наоборот крепнет под ее воздействием. Для бетонной заливки необходимо дополнительно армировать стену.

Вот перечень всех материалов, которые могут понадобиться для обустройства ямы своими руками:

2. Щебень;

3. Гравий;

4. Цемент;

5. Брус 30х30 или 40х40;

6. Доска 25мм или фанера 10х15 (для опалубки);

7. Доска 40-45мм обработанная (для укрытия ямы);

8. Арматурный прут 6х8 (для армирования);

9. Плотный полиэтилен, рубероид, бутилкаучук или акваизол (для гидроизоляции);

10. Уголок 50х50 (для ограждения ямы и закрепления ее периметра);

11. Проволока 1,5х2 (для связывания армированной сетки);

12. Пластиковая труба 100мм (вентиляция);

13. Кирпич, пеноблоки или цемент (для возведения стен).

Параметры ямы

Перед тем, как выкопать яму, необходимо определиться с ее параметрами и нанести разметку на поверхность земли или пола.

При нанесении разметки нужно учитывать, что в выстроенном гараже со стяжкой пола выполнять рисунок гораздо легче, чем при отсутствии гаража. На голой земле можно использовать, вбитые в грунт по всему периметру, колышки или четыре маячка, на которые натянута веревка, образующая форму и размеры будущей канавы.

В случае с построенным гаражом возникает другая проблема – выкапывать котлован в нем намного сложнее, нежели на открытом участке земли. В данной ситуации невозможно воспользоваться услугами техники – все придется делать собственноручно. К тому же, желательно будет заручиться помощью извне, так как помимо копательных работ, нужно будет еще и выносить отрытую землю. Такой труд займет намного больше времени и сил. Выкопанную землю лучше не относить далеко, так как она еще понадобится для зарывания проема между выложенным и грунтовым краем ямы.

1. Как правило, ширина ямы напрямую зависит от расстояния между колесами авто – она должна быть на 20см меньше, чем это расстояние;

2. Нужно учитывать то, что возможно когда-нибудь в гараже будет стоять другая машина, потому желательно брать средний показатель ширины – зачастую он составляет 80-85см;

3. Длина ямы также зависит от длины авто, но можно применять, как меньшие размеры, так и большие (многие делают котлован на метр длиннее автомобиля, а некоторые, кто не располагает большим пространством, наоборот, укорачивают яму – тогда авто приходится загонять то передом, то задом);

4. Глубина рытвины высчитывается исходя из роста владельца гаража – к его полному росту желательно добавить 10-15см.

Рассчитывая размеры ямы в гараже, нужно также учитывать зазор на кладку стен и заливку пола. Если планируется выложить стены из кирпича или залить бетоном, то котлован желательно увеличить еще на 25-30см. Если же решено выкладывать их из газоблоков , то дополнительно нужно накинуть еще 40см. Заливка пола также украдет около 20см высоты. Наличие гидроизоляции подразумевает добавления 15-17см.

Алгоритм действий

1. Роем котлован.

2. Роем траншеи для вентиляции (если будет использоваться автономная система).

3. Утрамбовываем пол. Этот процесс состоит из нескольких этапов. Сначала тщательно утрамбовываем слой земли, затем насыпаем на нее пятисантиметровый слой щебня или гравия и также хорошенько утрамбовываем. К уплотненному слою щебня досыпаем еще один пятисантиметровый слой. Последним шаром делаем слой песка в 5см. Некоторые специалисты предпочитают повторить все слои еще раз, ну а другие обходятся и одним заходом.

4. Гидроизоляция. Дно и стены котлована устилаем гидроизоляционным материалом, куски которого накладываем друг на друга внахлест на 15-20см. Если используем рубероид, то места стыков обрабатываем мастикой, если полиэтилен или другие материалы, то стыки заклеиваем двусторонним скотчем. На верхних краях ямы гидроизоляцию фиксируем чем-то тяжелым.

5. Выполняем монтаж вентиляции.

6. Устанавливаем армированную сетку на пол. Прежде, чем размещать армированную сетку на пол, устилаем его утеплителем. Если же пенопласт не планировалось использовать, то сетку фиксируем на уровне в 5-7см.

7. Заливаем пол. Бетонировать пол желательно цементом марки М-400. Пропорции песка, щебня и цемента выдерживаем в соответствии 2:2:1. Желательно использовать бетономешалку, если ее нет – лучше добавить в раствор пластификатор, жидкое стекло или жидкое мыло. Если используем утеплитель, то слой бетона делаем около 5см, если не используем, то — не менее 10-12см.

8. Выдерживаем паузу, пока схватится бетон. В зависимости от погодных условий придется подождать от недели до двух.

9. Возводим стены, не забывая о проемах для освещения и ниш.

10. Укладываем на сделанный каркас стен уголок. Его можно прикрепить с помощью приваренных к нему закладных (если решено было выкладывать кирпич) или длинных шпилек (если стена была сделана из бетона).

11. Засыпаем проем между землей и стенами смотровой ямы смесью глины с грунтом, тщательно утрамбовывая все слои.

12. Делаем стяжку пола.

13. Сооружаем крышку для ямы.

Возведение стен

Если решено было возводить стены из кирпича или других блоков, то отступив от грунтового слоя 10-12см, необходимо начать делать кладку. Для точности возведения можно натянуть нити, которые будут служить уровнем. В процессе работы желательно армировать кладку через каждые пару рядов. Вентиляционные трубы необходимо заложить. Раствор для кладки готовится из песка и цемента в соотношении один к трем.

Если стены будут возводиться из бетона, то перед их заливкой необходимо обустроить опалубку и установить арматурную решетку. Для изготовления опалубки можно использовать доски или фанеру (она не пропускает раствор, и благодаря ей стены получаются ровнее). Изнутри и снаружи фанеру лучше всего подпереть брусками, чтобы под весом раствора она не изгибалась и не деформировала стену. Ровно посредине между фанерами нужно расположить арматурную решетку. Рекомендуется залить раствор за один раз. Снять опалубку можно будет после полного высыхания бетона (от недели до двух).

Надеемся, ознакомившись с подробной инструкцией и рассмотрев все фото, приведенные в данной статье, Вам станет намного понятнее, как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками. Незабудьте , если вы купили уже готовый гараж.

Смотровая яма в гараже является неизменным атрибутом для автовладельца, который самостоятельно обслуживает собственную машину. Поэтому строительство гаража часто начинается с обустройства ямы. Как соорудить ее по всем правилам?

Общие правила выполнения работ

Выкопать яму в гараже - это половина дела, ведь она должна быть комфортной для работы. Для этого следует учитывать некоторые нюансы при строительстве:

  1. Важно уделить внимание внутренней отделке стен, ее следует сделать так, чтобы внутрь ямы не проникали грунтовые воды. Часто для этого устанавливают под отделкой внутреннюю гидроизоляцию.
  2. Материал для пола ямы не должен быть скользким, так как часто на него проливается масло и другие автомобильные жидкости.
  3. При расчете размера смотровой ямы следует учитывать величину всего гаража и непосредственно автомобиля.
  4. Для комфортной работы следует позаботиться об освещении. Часто используется переносное оборудование, которое крепится на одну из стен.
  5. При надобности яма должна закрываться, поэтому стоит продумать, из какого материала изготовить покрытие, оно должно быть достаточно крепким и устойчивым.

Все нюансы строительства следует продумать еще до его начала и только после этого приступать к работам.

Разметка ямы

  1. Ширина смотровой ямы должна составлять 70-80 см, этого будет достаточно для колеи среднестатистического автомобиля и даже останется место между колесом и ямой для маневра.
  2. Длина ямы определяется собственным удобством, а также величиной гаража. К размерам автомобиля данный параметр отношения не имеет. Стандартная длина составляет около 2 метров.
  3. Глубина смотровой ямы определяется из собственного роста - стоя на цыпочках или согнув ноги в коленях, много сделать не получится. Поэтому оптимальным вариантом считается расстояние 25-30 см между головой и днищем автомобиля. Например, при росте 180 см и клиренсе автомобиля 16 см глубина ямы должна составлять 170 см.

Соблюдая данные параметры, можно соорудить яму, в которой будет комфортно работать.

Земляные работы

Копка ямы считается одним из самых трудоемких занятий при обустройстве гаража. При этом нужно будет выкопать приблизительно 9 кубометров земли. Если нет желания делать это самостоятельно, можно нанять рабочих. При этом важно сделать разметку при помощи колышков для ориентации в размерах.

Выполняются земляные работы следующим образом:

  • при копке ямы часть земли (примерно половину) нужно оставить для заполнения пазух, которые появятся при строительстве, остальное можно вывезти;
  • важно выровнять пол при помощи строительного уровня, для того чтобы глубина ямы была равномерной;
  • затем на пол насыпается слой щебня высотой около 5 см, его нужно утрамбовать в землю;
  • на данной стадии есть возможность обустройства ниш в стенах для хранения инструментов и других необходимых вещей.

От правильности выполнения земляных работ зависит будущее удобство ямы и ее функциональность.

Оборудование стен ямы

Для возведения стен существует два распространенных материала - монолитный бетон и кирпич. Опытные строители рекомендуют обратить внимание на бетон, он выполняет также функцию внутренней гидроизоляции, а его стоимость значительно меньше.

Работы выполняются следующим образом:

  1. Для приготовления бетонной смеси для одного кубометра стены понадобится 300 кг цемента, 680 кг речного песка, 120 л воды, 1200 кг щебня мелкой фракции. Для приготовления однородной смеси важно использовать бетономешалку, так как самостоятельно смешать такое количество материалов довольно сложно.
  2. Размер смотровой ямы следует рассчитывать с учетом заливки стен, толщина которых составляет около 5 см.
  3. В качестве арматуры часто используется сетка.
  4. Для заливки стен нужно соорудить опалубку из ОСП, которую потом можно будет использовать для обшивки ворот, сборки стеллажей и полок.
  5. После заливки бетон должен высохнуть в течение 14 дней, после чего можно приступать к другим работам.

Формирование стен из бетона является кропотливой работой, которая не терпит спешки.

Обустройство пола ямы

Как и стены, пол так же формируется при помощи бетонного раствора. При этом следует учитывать такие нюансы:

  1. Важно сделать подложку перед заливкой пола. Для этого на щебень насыпается слой песка толщиной 5 см и тщательно утрамбовывается.
  2. Затем, как и при формировании стен, кладется арматура, роль которой играет строительная сетка.
  3. На сетку заливается бетон, слой которого составляет 5 см.
  4. При помощи строительного уровня пол выравнивается, пока раствор еще жидкий.
  5. На застывание пола отводится 2 недели, при этом важно периодически смачивать поверхность водой во избежание растрескивания.

При обустройстве пола смотровой ямы своими руками следует учитывать уровень грунтовых вод. При их близком расположении следует уделить больше внимания гидроизоляции.

Освещение в яме

Для комфортного проведения работ в яме должно быть предусмотрено освещение. часто его роль выполняет лампа на переноске, которую при необходимости можно подвесить в любое место. Также освещение можно сделать стационарным, для этого ниши для осветительных приборов следует предусмотреть еще на стадии земляных работ. На количество светильников значительно влияют размеры смотровой ямы.

Крепление провода, который тянется к портативному светильнику, должно осуществляться при помощи зажимов. Если его не зафиксировать, то он может мешать во время работ в яме. Кроме того, можно приобрести портативный штатив, при помощи которого свет можно будет направлять в нужную сторону.

Формирование ступенек

Вход в смотровую яму чаще всего осуществляется при помощи ступенек. Их можно соорудить из деревянных досок или вылить из бетонного раствора. Оптимальное количество ступеней - 6-8, высота между которыми составляет около 20-25 см. При этом нижняя ступень делается ниже и шире остальных для комфортного спуска.

Для строительства ступеней делается деревянная опалубка, между которой закрепляются прутья для армирования. Состав бетона для возведения лестницы повторяет раствор для стен и пола. Так как ширина и глубина ступеней являются довольно значительными, заливка происходит в несколько этапов. При этом важно, чтобы предыдущий слой бетона успел полностью просохнуть.

Многие при обустройстве гаража своими руками вместо строительства ступенек предпочитают использовать обыкновенную переносную деревянную лестницу. Этот вариант является очень удобным, если размеры смотровой ямы, а точнее ее длина, являются недостаточными для размещения стационарной лестницы.

Гидроизоляция

При обустройстве гаража своими руками следует большое внимание уделить гидроизоляции, особенно если близко расположены грунтовые воды. Она осуществляется следующим образом:

  • гидроизоляционная пленка укладывается на всю поверхность пола с нахлестом на стены около 15 см, при этом важно не повредить ее целостность;
  • только после этого можно приступать к бетонированию пола;
  • при близком залегании грунтовых вод вместо песчаной подушки можно использовать хорошо утрамбованную жирную глину;
  • опытные строители рекомендуют при замешивании бетонного раствора добавить гидрофобизирующие добавки, которые будут препятствовать разрушению стен и пола под воздействием влаги.

Гидроизоляция должна быть качественной, потому при выборе материалов следует особенное внимание уделить их характеристикам.

Заключение

Работы, которые проводятся в яме, должны быть безопасными для человека, поэтому следует соблюдать некоторые рекомендации:

  1. При работах на неустойчивом грунте следует особое внимание уделить укреплению стен, иначе в будущем они могут обрушиться в самый неподходящий момент. Неустойчивость будет заметна еще на этапе копки ямы - земля будет крошиться, проседать или трескаться.
  2. Работы должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты - рабочих ботинок, прочных рукавиц. При использовании болгарки, сварочного аппарата или отбойного молотка следует надевать защитные очки, которые предотвращают повреждение глаз отлетающими частицами металла, грунта, камней или пыли.

Если следовать подробным инструкциям, в обустройстве ямы нет ничего сложного. Для удобства выполнения работ должно быть два человека. При правильном расчете размеров ямы и правильном укреплении ее стен можно не беспокоиться о том, что не останется места для маневра автомобиля или пол просядет под его тяжестью.

Качественное обслуживание автомобиля требует достаточного пространства для проведения разных операций. Чтобы не лежать на спине, следует оборудовать смотровую яму. Для постройки такой конструкции понадобится узнать основные принципы устройства подобных сооружений. Проводка должна монтироваться еще до устройства стен. Выполняется смотровая яма своими руками довольно быстро. Время работ зависит от технологии возведения стен. Чтобы лучше разобраться в процессе, стоит посмотреть фото готовых смотровых ям.

Размеры смотровой ямы

Размеры смотровой ямы часто выбирают из соображений удобства перемещения и ремонта транспортного средства. Основные параметры, которые учитываются - собственный рост и размеры автомобиля.

Выбираются размеры смотровой ямы исходя из таких соображений:

  • Стандартной является ширина смотровой ямы в 80 см. Такой показатель учитывает свободу перемещения автовладельца по смотровой яме, а также маневр для колес машины.
  • На длину смотровой ямы влияет длина автомобиля. К этому показателю следует добавить 1 м. Таких размеров смотровая яма достаточно, чтобы работы выполнялись максимально комфортно.
  • Глубину смотровой ямы рассчитывают исходя из роста. К этому показателю нужно прибавить около 15 см. Если выполнить глубину ямы согласно этой рекомендации, можно не думать о возможном ударе головой о разные детали машины.

Чертеж смотровой ямы достаточно прост. В нем указывают ширину, глубин и длину конструкции.

Во время выполнения смотровой ямы следует учитывать клиренс автомобиля. Некоторым автомобилистам глубокие ямы кажутся очень неудобными, поэтому они выполняются в собственный рост. Обычная глубина смотровой ямы, на которую ориентируются многие автомобилисты, составляет 1,5 м.

Длина смотровой ямы тоже может выполняться не по правилам. Если пространства не хватает, можно сделать ее вполовину длины машины. При необходимости ремонта можно загонять автомобиль задом или передом над смотровой ямой. Такое решение более экономично и практично.

Смотровая яма в гараже обычно располагается ближе к одной стене. Это необходимо для освобождения пространства под оборудование и запчасти. До ближайшей стены от края смотровой ямы следует сделать расстояние 1 м и больше. Во время рытья котлована учитывают толщину стен и высоту стяжки пола. Для большей точности работ следует создать чертёж смотровой ямы.

Необходимые материалы

Смотровую яму обычно выкладывают бетонными блоками или кирпичом. Нередко стены заливают монолитным бетоном. При выборе кирпича для постройки смотровой ямы следует обратить внимание на керамический. Таким изделиям не страшна повышенная влажность. Стены смотровой ямы возводятся в полкирпича. При достаточном количестве материала их можно класть в кирпич. Стенки при этом могут иметь толщину 12 или 25 см. Такие параметры следует учитывать во время разметки котлована. Для простоты работ следует выполнить точный чертеж конструкции.

Стенки смотровой ямы выполняются из кирпича только при невысоком уровне почвенных вод. Такие изделия отлично сочетаются с плотными грунтами. Если почвенные воды поднимаются довольно высоко, понадобится создать бетонные стены, армированные прутьями.

Строительные блоки тоже выбираются только при соответствии определенным характеристикам. К примеру, такие изделия не боятся влаги. Это касается бетонных блоков. Для других изделий следует применять гидроизоляцию наружного типа. Это обеспечит их сохранность в случае подступания грунтовых вод.

При сооружении бетонной смотровой ямы все работы проводятся намного проще. Такой материал не боится влаги. Чтобы создать качественный раствор, следует использовать бетон М250. При сооружении пола обычно применяют М200. Это объясняется довольно просто - в процессе зимнего пучения больше всего нагрузки приходится не на пол, а на стеновые конструкции. Необходим определенный запас прочности, чтобы они не деформировались под воздействием нагрузки. Для этого бетон армируется. Исключить пучение грунта под гаражом можно при создании отмостки. При этом вода будет уходить в сторону, а не впитываться в почву под гаражом.

Стеновые конструкции из бетона, армированного стальными прутьями, обычно имеют толщину от 15 см. Для армирования используется сетка, которая имеет толщину прутьев в 6 мм. Шаг между прутьями должен составлять 15 см. каркас арматуры может вязаться из прутьев диаметром 10 мм. В этом случае шаг между прутьями составляет 20 см. Чтобы сделать конструкцию более прочной, можно провести монтаж одних прутьев как в стенки, так и в стяжку для пола. Для этого их понадобится согнуть в 2 местах.

Гидроизоляция

Гидроизолировать смотровую яму в гараже можно несколькими способами. Каждый из них имеет определенные преимущества. К примеру, наружная гидроизоляция смотровой ямы создается только на этапе постройки. Внутреннюю можно монтировать и после создания полноценной смотровой ямы. Перед работой лучше создать полноценный чертеж, в котором будут указаны все материалы, из которых изготавливается конструкция.

Защита смотровой ямы снаружи

Если в месте возведения гаража почвенные воды залегают очень глубоко, к примеру, ниже 2,5м, гидроизоляцию смотровой ямы можно не выполнять. Важно проверять уровень почвенных вод весной. Если даже во время половодья он не поднимается выше указанного показателя, о гидроизоляции можно не беспокоиться.

Однако геологическая обстановка может меняться. В сухом месте запросто может появиться вода спустя несколько лет. При уже имеющейся смотровой яме следует оборудовать ее изнутри. Для этого используют специальные пропитки. Они глубоко проникают в структуру камня и отлично защищают смотровую яму от проникновения воды.

Для наружной гидроизоляции смотровой ямы применяются разнообразные пленки. Котлован застилается такими изделиями от одного кря до другого. При этом необходимо делать выпуск по 15 см с каждой стороны. Укладывать полотнища необходимо внахлест. Стыки соединяют двусторонним скотчем. Пленка должна хорошо прилегать к стенам. Для этого ее необходимо расправить. Во время монтажных работ нужно внимательно следить за сохранением целостности пленки.

Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы

В качестве внутренней гидроизоляции смотровой ямы используется специальная пропитка. Такую гидроизоляцию называют обмазочной. Смотровая яма в гараже может обмазываться специальным составом для бассейнов. При использовании такого материала на поверхности стен появляется водонепроницаемая пленка, которая по внешним параметрам и характеристикам напоминает резину. Она обычно окрашивается в голубой и после застывания отлично моется. При использовании такого состава обработку следует проводить минимум 2 раза.

Другой вариант защиты смотровой ямы от воды - использовать грунтовку, в основе которой лежит цемент. В ней содержатся полимерные частицы, способные надежно блокировать маленькие каналы, пропускающие влагу. При выполнении одной из таких мероприятий гигроскопичность стен значительно снижается. Если в яме постоянно появляется вода, следует провести обработку 2 раза.

Устройство кессона в смотровой яме

Чтобы смотровая яма в гараже была надежно защищена от влаги, можно выполнить кессон. Для этого из металлических листов сваривают короб и устанавливают в котлован. Его необходимо обработать антикоррозийными средствами. При герметичном выполнении сварных швов вода проникать в яму не будет. Если воды слишком много, кессон может «всплыть».

Для исключения такой ситуации следует приварить к кессону уголки, уходящие на 1,5 м в грунт. Чтобы не проводить масштабные земляные работы, следует перед монтажом кессона забить в грунт уголки, а их концы оставить снаружи. К кессону они привариваются после его помещения в котлован. Яму при этом придется выполнить больших размеров. Преимущество такого решения заключается в том, что уголки будут забиты в более плотный грунт и держать кессон будут лучше.

Существует еще одни способ избежать поднятия кессона в смотровой яме под действием грунтовых вод. На некоторой высоте необходимо выполнить дырку. Через нее вода будет поступать в кессон по мере подъема. Впоследствии ее выкачивают. Такая смотровая яма может простоять больше 20 лет, пока металл не проржавеет.

Приямок для водосбора в смотровой яме

При наличии уже готовой ямы вода все равно может в нее проникать. От этого иногда не спасает и обмазочная гидроизоляция. В таком случае придется сооружать дренажную систему. Она может располагаться вокруг всего гаража. Также можно выполнить специальную ямку, в которой будет собираться лишняя влага. Выполняется приямок в углу ямы. Скапливающуюся воду впоследствии выкачивают из приямка насосом. Система может работать автоматически. Для этого в приямок устанавливают датчик уровня воды.

Под приямок следует выполнить опалубку, а затем залить в нее бетон. После этого необходимо выполнить гидроизоляцию приямка. Она обычно проводится вместе с гидроизоляционными работами, выполняемыми по всей смотровой яме.

При такой гидроизоляции полное избавление от сырости невозможно, поэтому на пол настилают доски. Защитить их от гниения получится при помощи специальной обработки. Можно купить специальную пропитку для дерева, которое контактирует с грунтом.

Утепление смотровой ямы

Если в гараже проводится много времени, он обычно имеет систему отопления. Для более быстрого прогрева смотровую яму следует утеплить. Для этой цели больше всего подходит экструдированный пенополистирол. Такой материал отлично справляется с задачей утепления смотровой ямы и гаража в целом. Он не подвержен воздействию влаги, бактерий и грибков. Кроме того, пенополистирол способен выдерживать существенные нагрузки.

Чтобы создать качественное утепление, понадобится уложить пенополистирол толщиной 5 см. Его необходимо закладывать между стеной ямы и грунтом. Сначала на грунт укладывают гидроизоляцию, потом пенополистирол, а затем - монтируют стенку.

Пенополистирол может закладываться под стяжку. Сверху на него обычно укладывают сетку армирования. Затем заливается бетон.

Постройка смотровой ямы

Когда все расчеты будут выполнены, можно начать разметку смотровой ямы. Для этого по ее углам вбивают колья, а между ними натягивают веревку. По выполненной разметке необходимо начать рытье котлована. Земля обычно выносится и хранится перед входом в гараж. Ширину и глубину смотровой ямы следует определить до начала выкапывания котлована.

Стены из кирпича

Во время рытья котлована для смотровой ямы необходимо следить за уровнем влажности. Проектная глубина учитывает толщину стяжки пола. Если она будет достигнута, а воды еще не предвидится, можно не выполнять гидроизоляцию. Однако, чтобы не рисковать, следует сразу застелить смотровую яму гидроизоляционной пленкой.

Затем следует выровнять стенки. Необходимо удалять ямы и земляные горбы. Дно тоже следует выровнять и утрамбовать. Грунт должен быть хорошо уплотнен. На дно следует засыпать щебень, а сверху - песок (5 см). Песок во время трамбовки необходимо смачивать. Трамбовка осуществляется до состояния высокой плотности материала. Нога после наступания не должна в нем отпечатываться. Затем смотровую яму устилают пленкой гидроизоляции.

Материал тщательно разравнивают, заправляют в углы. Полотнища следует укладывать с перехлестом в 15 см. Их проклеивают при помощи двустороннего скотча. Для исключения скатывания краев их следует прижимать подручными средствами.

На дно смотровой ямы необходимо монтировать утеплитель, а сверху - сетку армирования. Сверху заливают бетон М200. Его минимальная толщина должна равняться 5 см. Для более простого ориентирования в процессе укладки на пленку наносят специальные отметки. При использовании цемента М400 необходимо следовать таким пропорциям:

  • 5 частей щебня - он должен быть мелким или средним;
  • 3 части песка;
  • 1 часть цемента.

После необходимо подождать несколько суток, пока бетон не приобретет 50% прочности. Более точную дату можно определить с учетом температуры. При показателе около +20 градусов нужно ждать около 6 дней. Если температура равна +17 градусам, придется оставить бетон на 2 недели.

После застывания пола можно приступать к устройству стен смотровой ямы. Многие автовладельцы решают выполнять их в полкирпича. До уровня локтя можно пользоваться круговым методом укладки. Когда кладка стен смотровой ямы достигнет уровня 1,2 м, следует выполнить нишу для различных инструментов. Ее высота равняется 3 рядам кирпичей. Сверху углубления укладывается обработанная доска.

Затем стенки гонятся до уровня пола гаража. Сверху на стены кладут уголки сталь лучше выбирать толщиной 5 мм. Уголок необходимо развернуть таким образом, чтобы одна из его полок свешивалась вниз, а вторая закрывала собой верх кирпича. Исключить обрушение стен можно, приварив к уголку закладные, связывающиеся с поясом армирования.

Стены из бетона

Чтобы отлить качественные бетонные стены смотровой ямы, понадобится соорудить прочную опалубку. Ее обычно возводят из фанеры с влагостойкой структурой. Толщина листового материала должна быть 16 мм. Могут использоваться панели ОСП. Щиты нужных габаритов следует сбить между собой и укрепить с внешней стороны брусками. Это необходимо, чтобы они не прогибались под действием бетона.

После этого понадобится установить внутренние щиты. Толщина бетонных стенок смотровой ямы должна быть минимум 15 см. Для исключения деформации щитов опалубки необходимо укрепить их распорками. Заливку следует производить за 1 раз. Залитое пространство обязательно штыкуется. Для более качественного выгона воздуха из раствора следует применять глубинный вибратор. Опалубка снимается спустя 3 недели после заливки раствора. Затем можно начинать монтаж пола.

Выводы

Смотровая яма в гараже выполняется довольно просто. Для создания комфортного пространства под машиной понадобится точно рассчитать ее глубину и ширину. Перед работой составляют подробный чертеж. Это позволяет быстро и точно соорудить яму своими руками, не допуская ошибок.

Перед возведением стен и пола следует позаботиться о грамотной гидроизоляции. Она защитит конструкцию от лишней влаги. Для утепления лучше использовать пенополистирол. Он способен не только предотвратить проникновение холода в помещение, но также исключить развитие грибков и бактерий.

Стены могут выполняться из таких материалов, как цельный бетон, бетонные блоки и кирпич. В последнем случае потребуется меньше затрат. При выполнении стен из цельного бетона следует правильно подойти к созданию опалубки и приготовлению раствора.

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Материалы для сооружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

  • Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
  • сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
  • Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
  • Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
  • Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
  • Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм - для скрутки арматурной решетки.
  • Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
  • Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Определение размеров смотровой ямы

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

  • Ширина котлована должна быть на 300÷350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800÷850 мм.

  • Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

  • Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100÷200 мм и составляет примерно 1800÷1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120÷150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150÷170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.

Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже

Разметка смотровой ямы и выкапывание котлована

Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.

Иллюстрация
Проще разметить месторасположение смотровой ямы в уже построенном помещении с готовым полом, но труднее будет ее обустроить.
Если планируется сделать смотровую яму в уже построенном гараже, в котором пол покрыт бетонной стяжкой, то разметку провести достаточно просто - отмерить от стен нужное расстояние, сделать отметки и прочертить контур будущей ямы.
Но здесь необходимо учитывать, что расстояние между стенами будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм.
Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы работы.
Если пол гаража деревянный, то снять покрытие, естественно, проще: по разметке доски просто выпиливаются и удаляются.
Гораздо сложнее избавиться от качественно сделанной стяжки, так как ее нужно будет удалить до грунта.
Для этого потребуется отбойный молоток или, по крайней мере, перфоратор и шлифмашинка с диском по металлу. Сначала по разметке разбивается бетон, а затем «болгаркой» вырезаются прутья армирующей конструкции.
В любом случае, котлован под смотровую яму в готовом гараже придется копать вручную, так как никакая землеройная техника в помещение не пройдет.
Этот этап работ можно назвать самым трудоемким, так как обычно стандартный размер ямы составляет 1800×1100×6000 мм, а это почти что 12 кубометров земли.
В одиночку такой объем грунта извлечь достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь двух-трех помощников.
Длительность этого этапа земляных работ будет зависеть от активности работников и от состава грунта.
Для работы потребуются штыковые и совковые лопаты, ведра для подъема грунта с глубины, тачка для его вывоза с территории построенного или будущего гаража.
Нужно отметить, что для трудных глинистых или же каменистых грунтов может потребоваться еще кирка или лом.
Определяя место, куда будет вывозиться грунт, необходимо учесть, что в разрыхленном состоянии он займет пространство на 20÷25 % больше, чем занимал в утрамбованном виде.
К явным преимуществам такого способа постройки смотровой ямы можно отнести лишь то, что она в процессе рытья котлована не промокнет под дождем, а значит - работу можно будет проводить в любое время, без особой оглядки на установившуюся погоду.
Если это выкапывание котлована под смотровую яму проводится на еще открытой местности, то в этом случае будет сложнее с высокой точностью провести разметку, но намного проще проводить землеройные работы, так как может быть задействована специализированная техника.
Недостаток этого способа выкапывания котлована – это то, что яму придется все равно выравнивать вручную, а также то, что она не будет защищена крышей.
Если вдруг пойдут дожди, тем более – затяжные, то после них придется долго ждать просыхания грунта, прежде чем продолжить работу, а иногда даже прибегать к откачиванию воды с помощью дренажного насоса.
Поэтому, на случай резкого изменения погоды, необходимо заранее подготовить материал или приспособления (например, деревянные щиты, обтянутые пленкой), которыми можно закрыть сверху котлован, защитив его тем самым от попадания воды.
Если в процессе выкапывания обнаружатся глинистые слои, то этот грунт рекомендуется не вывозить далеко, а оставить поблизости от гаража или свалить его рядом с котлованом, так как глина лучше всего подойдет для заполнения наружных пазух вокруг стен ямы.
Далее, следует сразу подумать о вентиляции. Если она будет выводиться через стену или проходить под фундаментом гаража, то для вентиляционных труб роется траншея.

Планирование и обустройство вентиляции смотровой ямы

Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем, так или иначе, может появиться неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка вентиляции в ней просто обязательна. Обустраивают ее по тому же принципу, что и систему проветривания подвалов.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Работы по монтажу вентиляционных каналов обычно предусматриваются еще на этапе выкапывания котлована.
Вентиляционная система может быть общей для смотровой ямы и гаража, или же выполняться индивидуально для каждого из этих помещений.
На представленной схеме-иллюстрации показан принцип объединенной системы вентиляции.
Воздух поступает в смотровую яму и помещение гаража через одну приточную трубу (поз. 1), разветвляющуюся на два патрубка – прямой для гаража (поз.2) и опускающийся вниз – для смотровой ямы (поз. 3).
Выход воздуха также осуществляется через одну вытяжную трубу (поз. 4), проходящую через крышу на улицу и поднятую, как минимум на 500 мм над кровельным покрытием гаража.
Эта труба также имеет два отверстия: одно из них находится в верхней части стены смотровой ямы (поз. 6), а другое вентиляционное окно размещено под потолком гаража (поз. 5) на противоположной стене от приточного отверстия.
Нужно сказать, что такую схему можно назвать оптимальным вариантом, эффективно работающим и не ведущим к лишним затратам.
Если планируется сделать для смотровой ямы отдельную вентиляционную систему, то оба отверстия располагают на одной из ее сторон или на противоположных стенах.
В этом случае, трубы могут выводиться на улицу не через крышу, а под стеной гаража, через фундамент.
Приточная труба поднимается примерно на 500 мм над землей и закрывается сверху защитной решеткой или специальной «проходной» крышкой.
Вытяжной канал поднимается на 2000÷2500 мм над уровнем земли, и на эту трубу сверху закрепляется металлический зонт, во избежание попадания в нее влаги и грязи во время ветра и осадков.
Приточную трубу оптимально будет вмуровать в грунт с наружной стороны смотровой ямы, а ее нижний край провести патрубком через толщину стены в нижней ее части.
Впрочем, если позволяет пространство, то трубы могут быть оставлены и в помещении гаража. В этом случае они монтируются, закрепляются к стене и выводятся через потолочное перекрытие и крышу постройки.
Если каналы будут расположены на одной стене смотровой ямы, то приточная труба опускается к полу, и отверстие для нее обустраивают на расстоянии от него в 100÷150 мм и обязательно закрывают защитной решеткой.
Отверстие вытяжного канала монтируется на 200÷250 мм ниже верхнего края смотровой ямы.
Трубы вентиляции вмуровываются в кирпичную кладку (или заливаются бетоном – если стенки ямы будут монолитными). Изнутри смотровой ямы они выглядят в виде окошек.
Для прокладки вентиляционных каналов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм.
Они монтируются поверх гидроизоляционного полотна, уложенного вокруг стен, выполненных из кирпичной кладки, или опалубки для заливки бетона.
После того как работа над вентиляцией будет полностью закончена, а концы труб будут вмурованы в стены ямы, необходимо провести испытание системы на работоспособность.
Проверка сама по себе – несложна. Необходимо понести зажженную свечу сначала к вытяжке - ее пламя должно явно отклониться в сторону вытяжного канала. Затем проверяют на приточном отверстии, где свеча под сильным напором воздуха вообще может даже потухнуть.
Если испытания прошли с таким результатом, то система вентиляции обустроена правильно и полностью работоспособна.

Обустройство пола и стенок смотровой ямы

Теперь, разобравшись в общих чертах с вопросами вентиляции смотровой ямы, вернемся к общестроительным работам – в выкопанном котловане пора заняться полом и стенками.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Выкопав котлован, грунт на его дне необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой.
После этого, на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна составлять не менее 100 мм.
Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия.
Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпки – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые следует также утрамбовать. Чаще всего толщина слоев и их последовательность зависит от влажности грунта на дне котлована.
Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом.
Для этого может быть использован плотный полиэтилен, рубероид или одна из современных гидроизоляционных мембран.
Если применяются листы рубероида, то их укладывают внахлест один на другой на 120÷150 мм. И эта полоса взаимного наложения промазывается битумной мастикой, так как слой гидроизоляции должен быть герметичным.
Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб.
Однако, натягивать его сильно не следует: полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая неминуемо потянет листы вниз.
Далее прокладываются вентиляционные трубы, о чем уже говорилось выше.
Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой.
Для этого из арматуры диаметром в 6÷7 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50÷70 мм – установить ее можно на обломках кирпичей, так как их высота 60 мм.
При необходимости сделать стяжку более толстой, по периметру ямы монтируется опалубка для заливки бетона.
Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия (мелкого щебня) и цемента в пропорциях 2: 4: 1 (если точнее, то 1.9: 3,7: 1), если исходить из условия, что применяется цемент марки М-400.
Обычно бетонный раствор для заливки пола готовится в бетономешалке, тогда она получается однородным, и с ним проще работать.
Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в него один из пластификаторов или же жидкое мыло.
Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона.
Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании была обнаружена повышенная влажность грунта.
Пол заливается готовым раствором с таким расчетом, чтобы слой бетона над арматурной решеткой составлял не менее 40÷60 мм.
Залитый бетон хорошо разравнивается с помощью правила. Таким образом, стяжку придется делать в два этапа – сначала заливается большая часть площади пола, а когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца.
Стяжка должна сохнуть и набирать первичную прочность 3÷4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы.
В период первоначального созревания рекомендуется ежедневно проводить увлажнение бетонной поверхности водой – так стяжка станет монолитнее и прочнее.
Постройка стен может быть произведена из разных материалов – они могут выводиться из штучного материала - кирпича или блоков, или же делаться монолитными, то есть заливаться из бетона.
От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия.
При выборе способа возведения стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку производят по периметру бетонного пола, армируя ее через 2÷3 ряда сеткой из проволоки.
Между стенками, застеленными гидроизоляцией и кирпичом должен оставаться просвет в 100÷120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной, а затем утрамбовываться.
Кладка может производиться в половину- или четверть кирпича.
Раствор для нее изготавливают из просеянного песка и цемента, взятых в пропорции 1:3.
Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены, рекомендовано замочить в воде на 15÷30 минут для того, чтобы он не впитывал из раствора влагу, и раствор просыхал естественным образом.
Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а при ее выполнении необходимо обязательно производить проверку горизонтальности и вертикальности, применяя строительный уровень.
Кроме этого, сразу же планируются и формируются ниши для удобного размещения инструментов при выполнении ремонтных работ.
Для этого кирпич в определенном месте, сдвигается на ½ своей толщины наружу, или же в кирпичную кладку вмуровывается металлическая коробка, которая может выходить за пределы толщины стены, создавая достаточно глубокую нишу для инструментов или установки светильников.
После того как стены будут подняты, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство.
Следующим шагом образовавшийся зазор постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом, при этом каждые 150÷200 мм засыпанной смеси увлажняются и тщательно утрамбовываются.
Если планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному.
В первом варианте от стен котлована отгибается гидроизоляционная пленка и складывается на зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается стенка опалубки, сбитой из досок или фанеры (ОСП) толщиной не менее 10 мм.
Затем, на деревянные стенки поднимается пленка, здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образованные между досок.
Далее, вдоль гидроизолированной внешней поверхности опалубки монтируется арматурная решетка с ячейками 150×150 мм.
Можно применить готовые сетки-карты, либо связать их из арматурных прутов диаметром в 7÷8 мм, закрепляя их между собой проволочной скруткой.
Здесь необходимо отметить, что, выбирая такой вариант возведения стен, армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство можно проводить одновременно с армированием будущих стен.
В этом случае, в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую можно сделать из фанеры (листов ОСП) или досок.
Благодаря фанерной (ОСП) опалубке, стены будут гарантированно гладкими, а бетон не будет в большом объеме просачиваться между стыками.
Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не нужно внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха.
Заливку обычно проводят по ярусам. Для начала достаточно возвести опалубку высотой в 500÷700 мм по всему периметру, а противоположные стенки, во избежание их деформации под массой сырого раствора, укрепить распорками.
Затем, в опалубку заливается бетонный раствор.
После схватывания этого яруса возводится еще одна надстройка внутренней стенки опалубки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном.
И так продолжается до самого верхнего края.
Во втором варианте гидроизолирующая пленка остается на стенах, а вдоль нее, с отступом в 50÷70 мм монтируется арматурная решетка, то есть в качестве внешней стороны опалубки выступает стена котлована, покрытая гидроизоляцией.
После этого по всему периметру ямы возводится первый ярус внутренней стенки опалубки, которая заливается раствором.
Затем она наращивается и снова заливается, и так работа продолжается до верха.
Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона.
Недостаток этого варианта изготовления заключается в большем расходе бетонного раствора.
Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене, и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг углубления, не попадая внутрь.
После того как бетон застынет, опалубку снимают и окультуривают нишу бетонным раствором.
В этом случае для обустройства ниш также может быть использован металлический короб. Его закрепляют на армирующей решетке с помощью сварки или проволоки, в зависимости от толщины стального листа, использованного для изготовления коробки.
Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для просыхания и набора прочности примерно на две недели. После этого опалубка снимается.
Если планируется отделка стен, например, керамической плиткой, то бетон оставляется дозревать еще на полторы - две недели.
Однако, чаще всего стены остаются бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть специальной упрочняющей грунтовкой глубокого проникновения. Такие составы проникают в толщину бетона, заполняя все его поры и микротрещины, защищая от влаги, предотвращая пыление, эрозию и разрушения.
Кроме этого, после заливки и разравнивания бетона в опалубке по верху стен, рекомендуется по их краю закрепить на шпильки (длиной 150÷200 мм) металлические уголки.
Шпильки погружаются в раствор через отверстия, высверленные в уголках, а чтобы они не утянули его их собой, под кант из уголка перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки.
Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму досок, а также колесоотбойником, который предотвратит попадания колес на опасный участок.
Чтобы этот обрамляющий яму элемент выполнял свои функции, его необходимо поднять над уровнем основной поверхности пола гаража примерно на 50÷70 мм.
После снятия опалубки, производится засыпка зазора между построенной и грунтовой стеной, если он остался. Для этого смесь глины и грунта после засыпки ее в пространство между стенами хорошо утрамбовывается и армируется, так как сверху нее будет устраиваться стяжка пола.
Конструкция и материал изготовления лестницы для спуска в яму могут быть различными.
Но какой бы из вариантов ни был выбран, надежное закрепление этого элемента на стене и полу является обязательным условием.
Для закрытия смотровой ямы сверху чаще всего используются обычные отдельные доски или же собранные в щиты.
Есть и более интересные варианты, например, когда доски свободно скрепляют между собой прочным водостойким канатом. Подобный подход удобен во всех отношениях – такая «мобильная» крышка быстро сворачивается и разворачивается в раме из уголка, поэтому не придется подбирать и укладывать каждую из досок отдельно.

К полам в гараже предъявляются особые требования

Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей. Подробную информацию о том, как правильно сделать , и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.

В качестве «бонуса» ниже размещён калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона марочной прочности М300 для заливки гаражного пола. В опциях этого мини-приложения есть возможность учесть и количество раствора, которое требуется в том случае, если стенки ямы будут заливаться также из бетона.

Если речь идет только лишь о яме, без учета гаражного пола (например, стяжка уже была залита ранее), то можно в первой группе полей ввода значений указать не длину и ширину гаража, а соответствующие параметры самой ямы. В этом случае расчет будет произведен только для стяжки на полу ямы, которая потребуется в любом случае.

Можно учесть в расчетах и въездную аппарель, если она также планируется бетонной – при выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля ввода соответствующих данных.

Итоговый результат будет выдан, прежде всего, в общем объеме бетонного раствора – это удобно, если он будет заказываться на профильном предприятии. А для тех, кто собирается изготавливать раствор самостоятельно, приводится количество необходимых ингредиентов. Причем, оно будет показано как в весовом, так и в объемном измерениях, так как различные торговые организации могут реализовывать, например, песок или гравий как на вес, так и кубометрами.

Правильно обустроенная яма в гараже является отличным помощником для автолюбителя, с ней можно сделать мелкий ремонт автомобиля, провести профилактические работы или диагностические мероприятия без особых затрат. Она быстро становится важной частью строения и его главным достоинством.

В нашей стране наличие смотровой ямы способен оценить практически каждый автовладелец, поэтому и при строительстве гаража ее часто планируют первой. Чем же полезна смотровая яма, сделанная своими руками, как ее спроектировать и построить? И можно ли ею дополнить уже в готовое строение?

Достоинства и недостатки наличия смотровой ямы в гараже

На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно.

Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен.

К тому же если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места.

Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близкорасположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года.

Внимание! Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения.

Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.

Строительство смотровой ямы

Производится ли оно при закладке будущего гаража или в уже готовом помещении, этапы строительства одинаковы. Сначала проводится подготовка и разметка ямы, затем ее отделка и проведение коммуникаций. Ничего сложного в этом нет, однако каждый шаг требует грамотного исполнения со знанием некоторых тонкостей.

И в первую очередь нужно узнать уровень залегания грунтовых вод на разрабатываемом участке. Он должен быть не менее 2.5 метров для того, чтобы строительство было оправданным, и проверку лучше проводить самостоятельно, просто пробурив как можно глубже отверстие в земле на строительном участке. Можно также опросить соседей, уже имеющих в своих гаражах подвалы или ямы.

Внимание! Если размеры гаража позволяют, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, ее пропорции будут Г-образными, что позволяет сократить длину основной траншеи и делает спуск в нее более простым и удобным, когда машина стоит на осмотре.

Какими должны быть размеры

Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы. Она должна быть комфортной, но не усложнять движений автомобиля по гаражу. Опыт многих строителей сходится на том, что это около 70 см, к которым можно прибавить ещё 5-10 см.

Более сложным вопросом является определение длины сооружения. Она не должна быть меньше двух метров, иначе весь смысл конструкции меняется, однако ее увеличение может быть очень полезным при правильном использовании. Если будут сделаны стационарные ступени, их длина также должна быть прибавлена к минимальной.

Однако растягивать ее на весь гараж не только финансово невыгодно, но и вредно. Хорошо, если помещение большое и смотровая яма просто будет находиться дальше того места, где становится машина — это ещё один способ защитить днище от конденсата.

Важно помнить, что итоговый размер углубления будет меньше, чем черновой за счет слоев отделки и выкладывания стен. Поэтому на этапе земляных работ к полученным пропорциям прибавляют толщину стен и пола, и "углубляются" в соответствии с этим.

Глубина ямы должна составлять рост пользователя и зазор для работы — это 15-20 см до верха ямы. Лучше сделать ее более глубокой, ведь сделать деревянный настил на полы довольно легко. Если же ошибка приведет к необходимости постоянно биться головой о днище машины, вся постройка потеряет свой смысл.

Если строится смотровая яма для грузовика, то ее пропорции несколько меняются. Расстояние между колесами у больших машин разных моделей весьма разное, поэтому за основу берется размер собственного авто. Яма должна быть на 30-40 см уже, чем этот показатель. Если она будет меньше, то добраться до всех узлов грузовика не получится.

Если же яма нужна для обслуживания и легковой и грузовой машины, ее ширина должна быть усредненной. Например, ширина для одного автомобиля 80 см, а для другого 120 см. В таком случае искомый размер ямы будет один метр, хотя это усложнит маневрирование на легковой машине.

Основные этапы строительства

Строительство смотровой ямы своими руками проходит несколько этапов:

  • разметка участка;
  • рытье котлована;
  • укладка гидроизоляции;
  • обустройство пола;
  • выкладка стен.

Для того чтобы сделать правильную разметку на участке, необходимо сразу выбрать строительный материал для стен. Если выбран кирпич, то ширина кладки будет составлять примерно 12 см (у кирпича разных марок и размеры отличаются), и тогда к ширине и длине прибавляются по 24 см. Если стены бетонируются, то берется толщина в 20 см, то есть к общим параметрам стоит добавить по 40 см.

Рытье котлована производится вручную, так как пропорции его довольно небольшие. Стены и пол после проведения земляных работ нужно выровнять как можно более тщательно, это упростит дальнейшие действия.

Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, на ней не стоит экономить.

До сих пор многие используют в качестве водонепроницаемого слоя полиэтилен, однако более долговечными являются полимерные мембраны или битумные материалы. Если гараж стоит на достаточно сухом грунте, можно взять жидкую гидроизоляцию, которая наносится кисточкой, а затем застывает.

Для пола достаточной будет бетонная заливка толщиной в 7-8 см, однако качество смеси должно быть высоким. Ещё перед укладкой гидроизолирующего материала нужно провести уплотнение пола гравием. Для этого слой камня в несколько сантиметров выкладывается на грунт и вбивается в него специальным приспособлением — "трамбовкой".

Затем в качестве арматуры на пол кладется кусок стальной сетки необходимых размеров. Заливка проводится в быстром темпе. Так как понадобится довольно много материала, сделать необходимое количество смеси в один прием вряд ли удастся. Поэтому работа должна вестись быстро, чтобы бетон застыл одним ровным слоем.

После того как пол твердеет и становится пригодным для использования, проводят армирование стен. Для этого часто используют ту же сетку, только выкладывают ее слоями. После армирования строится первый слой опалубки, делается заливка бетона. Удобнее всего проводить работу в три этапа, устанавливая и снимая на каждом из них доски опалубки. Кстати, их качество тоже может быть отменным, ведь после работ из хорошего дерева можно сделать полки для гаража.

Важные детали при обустройстве смотровой ямы

Есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание по ходу работы. Так, ещё с момента рытья котлована важно заложить в стенах ямы несколько ниш, которые затем станут полками для подручного инструмента. Хорошей идеей является и закладка нескольких цилиндрических наклонных углублений, в которых потом можно располагать светильники.

Далее, смотровую яму можно и утеплить. Когда за стенами гаража температура опускается хотя бы до -10, работать в утепленном сооружении гораздо приятнее. Для этого можно использовать плиты пенополистирола, которые просто сажаются на специальный клей. Так уменьшается и количество конденсата на стенах и днище автомобиля.

Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым, безопасным и запитываться от источника с напряжением в 36 В. Прокладка сети с напряжением в 220 В опасна для жизни автовладельца. Светильники должны иметь уровень защиты УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80.

Край смотровой ямы стоит отделать железным или деревянным уголком небольших размеров. Это дополнительное ребро жесткости для постройки, и упор для колес машины, который не позволит ей при неосторожном движении провалиться.

Последним штрихом станет крышка для смотровой ямы, которую собирают из досок. Она защищает человека от падения в яму, а днище машины — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Часто крышку трудно поднимать, поэтому ниже приведено простое и оригинальное решение сооружения подходящей ручки.