Центрального водопровода на вашем участке нет и не будет. Либо он только планируется. Строительство колодца весьма трудозатратно, необходимо переворотить массу грунта, купить, доставить и довольно глубоко вкопать тяжёлые бетонные кольца. Собственная скважина - прекрасное решение, однако услуги геологов весьма недёшевы. Специально для тех, кто не может себе позволить больших трат и умеет работать руками, расскажем, как пробурить скважину своими руками.

Оговоримся сразу, что бурение водяных скважин руками в буквальном смысле невозможно, человек не крот, а руки его - не лопаты. Понадобятся те или иные приспособления и механизмы. Экономия в том, что бурение можно произвести собственными силами, а аренда необходимого оборудования обойдётся намного дешевле, чем услуги буровой установки на платформе грузового автомобиля. Однако следует понимать, что в 99,9% случаев ответ на вопрос о том, как пробурить скважину своими руками до артезианской воды, будет звучать так: никак. Дело в том, что запасы качественных подземных вод за редким исключением располагаются на глубине, гораздо большей, чем это можно сделать без использования сложных и дорогостоящих механизмов. К тому же артезианские воды залегают в пластах довольно твёрдых горных пород, которые «по зубам» только мощным установкам. Какие типы подземных вод потенциально доступны для самостоятельного устройства водозабора?

Верховодка

Верховодка (почвенные воды) располагается близко к поверхности над фрагментарными водоупорными линзами, чаще глинами. Найти её можно отнюдь не везде, верховодка часто носит сезонный характер и в засушливый период года может вообще исчезнуть. Имеет, как правило, низкое качество, непригодна для питья. Зачастую использовать её можно только для хозяйственных целей, главным образом - полива сада и огорода. В случае с верховодкой, благодаря ее небольшой глубине залегания, вопрос, как пробурить скважину под воду своими руками, решается простыми и дешёвыми методами.

Грунтовые воды

Грунтовые воды залегают в песчаной прослойке над верхним обширным водоупорным пластом, глубина может варьироваться от 5 до 50 м. В лесистой местности грунтовые воды можно найти довольно близко к поверхности, в степной же они зачастую располагаются глубоко либо вообще отсутствуют. Качество грунтовых вод сильно разнится, они редко соответствуют стандартам питьевой воды, требуется установка системы фильтрации. Скважины, которые бурят на грунтовые воды, именуют песчаными, из-за умеренной стоимости они наиболее распространены среди владельцев частных усадеб, имеющих собственный водозабор.

Межпластовые воды

Межпластовые воды, как следует из названия, залегают между водоупорными слоями грунта. Расположенный сверху пласт (или несколько) служит эффективным фильтром, поэтому такие воды имеют, как правило, высокие качественные показатели. Если повезёт, при определённых условиях (невысокое залегание, грунты без каменистых включений) межпластовые воды могут быть доступны для самостоятельного бурения. Однако чаще они располагаются на расстоянии свыше 40 м от поверхности, бурить скважину вручную на такую глубину проблематично.

Как самому пробурить скважину для воды

Итак, как самому пробурить скважину? Напомним, что пробурить скважину с помощью ручных и маломощных механизмов можно лишь на небольшое расстояние и при условии, что грунт не содержит каменистых включений и валунов. Перед началом работ неплохо бы узнать потенциальную глубину залегания подземных вод, для этого стоит побеседовать с соседями, уже оборудовавшими собственный водозабор. Об уровне залегания межпластовых и грунтовых вод также поведает карта глубин бурения скважин вашей местности. Работы можно проводить при помощи ручных механизмов либо малогабаритной установки. Рассмотрим, как правильно бурить скважину на воду собственными силами, подробнее.

Как бурить скважину под воду вручную

Есть несколько вариантов ручного бурения, отличающихся трудоёмкостью, задействованными инструментами и механизмами и, конечно же, результатом.

  • Ручным садовым буром, имея комплект насадок, вдвоём в мягком грунте реально сделать скважину глубиной до 10 м на верховодку. Большой диаметр отверстия не нужен, достаточно использовать насадки 70-80 мм, что позволит установить обсадную трубу 50-60 мм. Так как высота минимальна, для подъёма воды используется ручная колонка либо поверхностный насос.

Чтобы пробурить скважину своими руками, необходимо иметь комплект инструмента: ворот, бур, штанги-насадки, рожковые ключи. Работа тяжёлая, малопроизводительная. Камень размером с кулак и более, попавшийся на пути, сведёт все усилия на нет

Трудно не только вращать ворот, но и поднимать бур для установки дополнительных штанг. Выполнение этой задачи можно облегчить, подвесив бур на тросе через блок к треноге.

Нехитрая комбинация треноги и подъёмного блока поможет поднимать бур на тросе, что хотя бы отчасти облегчит проведение работ

  • Ручной почвенный бензобур позволит добиться сходных результатов, только быстрее и с меньшими трудозатратами. Мотобур можно взять в прокат, выбирать следует двуручную модель с двигателем мощностью не менее 1 кВт, понадобится также комплект насадок-удлинителей. Работать с таким аппаратом нужно вдвоём, в одиночку его сложно держать ровно.

Как пробурить скважину под воду с помощью малогабаритной буровой установки

Главный недостаток ручного бурения - невозможность пройти на значительную глубину. Причины этого - в невозможности развить значительное усилие, и держать бур ровно, без перекосов. Проблема решается установкой более мощного двигателя на прочную раму, не подверженную смещениям. Двигатель может быть бензиновым либо электрическим, чем мощнее, тем выше возможности устройства. Рама - иметь механизм для подъёма бура и установки насадок, это позволит дойти до глубин гораздо больших, чем если бы работы выполняли вручную. Есть народные умельцы, которые мастерят подобное оборудование своими руками, благо конструкция проста.

Простейшая самодельная буровая установка: станина с опорной площадкой, на ней закреплена подвижная площадка с двигателем

Но имеются и довольно производительные заводские малогабаритные буровые установки (МБУ), которые можно взять напрокат.

МБУ с мощным электродвигателем и устойчивой рамой позволяет проводить буровые работы на довольно большую глубину. Конечно, это уже достаточно сложное оборудование, но его аренда всё равно обходится намного дешевле, чем привлекать полноценную установку на базе грузового автомобиля

В паспорте указывается максимальная глубина бурения в зависимости от типа грунтов и диаметра бура. Как бурят скважину на воду с помощью МБУ? За работой устройства следит один оператор, помощники нужны только для того, чтобы привезти её на стройплощадку и установить. В грунтах, не содержащих каменистых включений, с помощью малогабаритной установки в зависимости от её модели можно пробурить скважину глубиной от 20 до 50 м. Скорее всего, это позволит устроить водозабор на песок грунтовых вод, а если повезёт - высококачественных межпластовых.

Как пробить скважину своими руками без бурения

Существует также метод ударно-канатного бурения, когда в скважину сбрасывают тяжёлое остроконечное долото, разбивающее породу. Оно закреплено на стальном тросе, который, в свою очередь, намотан на вал со стопором либо закреплён на блоке. Вся эта конструкция должна быть закреплена на довольно высокой вышке, габарит её больше, чем у МБУ. Возвратно-поступательные движения долота может обеспечивать двигатель либо трос наматывают-отпускают вручную. Из преимуществ ударно-канатного метода можно назвать возможность устройства скважин большого диаметра и возможность вести работы в довольно твёрдых породах. Однако небольшая глубина бурения и весьма невысокие темпы производства работ делают этот способ маловостребованным.

Как пробить скважину своими руками с помощью ударно-канатного метода? Понадобится тренога с блоком или валом, трос, долото и подъёмный механизм. Высота установки тем больше, чем глубже планируется «долбить» водозабор

  1. Производители оборудования и умельцы, которые подряжаются на выполнение работ, нередко используют метод гидробурения. На нижеприведенном видео показано, как бурят скважину на воду, закачивая в неё жидкость и удаляя её вместе с частицами грунта. Вода действует как смазка, тем самым можно увеличить глубину бурения почти в два раза. Однако вместе с жидкостью с поверхности в водоносный слой неизбежно заносится вредоносная микрофлора, что может привести к заражению чистых подземных вод. Если водозабор делается для получения питьевой воды, желательно не использовать гидрометод, а бурить «всухую». Когда этого не удаётся избежать, необходимо сразу же после окончания работ установить обсадную трубу с фильтром, опустить в скважину вибрационный насос и непрерывно прокачивать водозабор минимум в течение недели. Если этого не сделать, источник придётся долго «лечить».
  1. При установке насадок на бур самым строгим образом соблюдайте технику безопасности, в противном случае рискуете остаться без пальцев.

Видео: как бурят скважину для воды

Довольно мощная полуавтоматическая малогабаритная установка «Крот», показано шаг за шагом, как бурят скважину для воды.

Наглядно показано, как пробить скважину своими руками, используя мотобур с насадками.

Вы можете попытаться пробурить и обустроить скважину для водоснабжения собственными силами, если обладаете определёнными навыками, временем и желанием. При отсутствии таковых, доверьте выполнение задачи профессиональным геологам, грамотные специалисты предварительно определят примерную глубину залегания различных типов вод, предложат варианты устройства водозабора, качественно выполнят бурение скважины, установку эксплуатационной колонны. Прокачают источник, определят характеристики, оформят паспорт и дадут гарантию на выполненные работы.

Беспрерывное водоснабжение частного дома — условие обязательное для комфортного проживания.

Централизованное водоснабжение в сельской местности или на дачных участках оказывается дорогим, а его организация сопряжена с трудностями.

Лучшим вариантом остается индивидуальный источник: колодец или скважина.

Где взять воду

Для организации индивидуального источника подходят:

Важное замечание! Артезианские воды составляют стратегический резерв. Для их добычи и эксплуатации источника получают разрешение в государственных органах.

Своими руками бурят скважины «на песок».

Такого источника достаточно для водоснабжения в доме, а затраты на его организацию окупаются в течение 1-2 лет эксплуатации.

Небольшой ликбез

Отбор воды из безнапорного водоносного слоя – не всегда лучший вариант.

Поэтому предпочтительный вариант – скважина «на известняк» .

Ответит на вопрос о залегании слоев и трудоемкости бурения разведочная скважина-«игла».
На такой скважине организуют т.н. «абиссинский колодец» , как источник временного водоснабжения.

Практическое замечание! Абиссинский колодец можно пробить, непосредственно, в подвале дома, получая при этом, гарантированный источник воды в любое время года.

Устройство скважины «на песок»

В конструкции такого источника, обязательны, 2 элемента.

Обустройство скважины включает:

  • возведение кессона (или монтаж скважинного адаптера),
  • установку автоматики (про оптимальное давление водопровода в частном доме написано в статье),
  • гидроаккумулятора (),
  • фильтров.

Технологии буровых работ

Для самостоятельного бурения скважин подходят несколько способов. Применяют их, в зависимости от состава грунтов, которые необходимо пройти до водоносного слоя.

Перед началом бурения закладывают шурф размерами 1.5х1.5х1.5 (или 2) метра. В месте, определенном как точка бурения, проходят первые метры (3-4) скважины шнеком.

Очень важно! При бурении на первом этапе, обязательно выверять вертикальность шнека (закладываемого ствола). Это облегчит дальнейшие работы.

Практический совет! Если бурение ведут на глубину более 7м, для точности дальнейших работ не помешает установка кондуктора.

Это – труба, диаметр которой превышает размеры (диаметр) обсадки и затрубного пространства. Кондуктор выставляют по вертикали и бетонируют.

На заметку! Диаметр скважины, инструмента, обсадки выбирают, ориентируясь на диаметр погружного насоса.

Зазор между стенками трубы и корпусом должен соответствовать документации производителя насоса, но не менее 7 мм.

Для часто встречающегося на рынке калибра насоса в 86 мм, внутренний диаметр обсадки составляет 100 мм.

Для бурения глубоких скважин , инструмент, по мере заглубления, придется удлинять штангами.

В качестве колен буровой колоны (штанг) используют стальные трубы (для инструмента диаметром 100 мм подойдут трубы диаметром 80 мм с толщиной станок не менее 4 мм).

Важно! Соединение колонны выполняют штыковыми муфтами.

Резьбовое соединение может развинтиться при проворачивании штанг для освобождения и подъема инструмента, а замковые ненадежны при ударном бурении.

Чтобы избежать повреждения обсадки буровой колонной, применяют центраторы труб (стальные пружинные) – 1 на 3-5 м бурильной конструкции.

Важное замечание! Ручное бурение – прерывистое, с периодическим опусканием и подъемом инструмента для освобождения его от породы.

За 1 цикл проходят не более, чем длина рабочей части!

Необходимое оборудование

Самые распространенные в практике ручного бурения скважин:

  • шнековый и ударно-канатный способы — требуют применения минимума необходимого оборудования.

Виды буров и их применение

Основной инструмент для проходки ствола скважины и удаления грунта – бур.

Для разных технологий бурения и грунтов используют:

  • Шнек (змеевик) .
    Область применения – роторное бурение.

    Режущая насадка выполнена из листовой стали (толщина на менее 3 мм), кромки затачиваются.

    Важно! Шнек обязательно двухзаходный , в противном случае, сопротивление грунта уведет инструмент от вертикали.

    Практическое замечание!
    Даже при длине винта шнека в несколько метров поднимать и освобождать его от грунта, рекомендуется через каждые 1-1.5 м проходки ствола.

    В противном случае, вынуть инструмент окажется, проблематично.

  • Бур-стакан .
    Применяют при ударно-канатном способе для проходки связных вязких грунтов, например, глины.
  • Бур-ложка .
    Подходит для сыпучих и рыхлых пород.
    Область применения вращательное и ударно-вращательное бурение.
  • Бур-долото для разбивания твердых пород.
    Применяют при канатно-ударном бурении.
  • Желонка .
    Устройство для освобождения ствола от осыпавшегося грунта и/или полужидкой породы.

Копер

При бурении на глубину до 5 м, опускать и поднимать буровую колонну и обсадные трубы можно вручную.

Для больших глубин, используют копер – буровую вышку.

В простейшем случае, копер – тренога из стальных труб или бревен, собранная в форме трехгранной пирамиды.

Высоту копра выбирают, исходя из максимальной длины колен буровой колонны или обсадной трубы, она должна превосходить этот параметр на 1.2-1.5 м.

Для работы с оборудованием, длиной 3 м, высота копра составляет 4.5 м, что позволяет собрать его из 6-ти метровых бревен или труб.

Важно! Обязательно, обеспечить устойчивость вышки!

Для этого, ноги копра скрепляют раной, или заглубляют в грунт, подложив под пятку каждой, лежень – горизонтальный отрезок бревна длиной до 1 м.

Оборудуют копер буровым воротом и подъемным механизмом – воротом или лебедкой.

Установка обсадки

При ручном бурении применяют один из простых способов:

По окончании процесса бурения наступает время раскачки и обустройства скважины, и подключения источника к водопроводу.

Как сделать простейший бур и самому пробурить скважину для воды, посмотрите в предлагаемом видеоролике.

Для обустройства скважин на воду используется немалое количество инструментов — их комплектность и назначение зависят от вида грунта, глубины проходки и способа бурения. Есть оборудование, которое применяют только профессионалы, при обустройстве глубоких подземных водозаборов.
Но существуют и мини-скважины, так называемые трубчатые (абиссинские) колодцы, которые можно бурить вручную. Для этого тоже нужен определённый набор инструментов, и некоторые из них даже можно сделать своими руками. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Инструменты для ручного бурения

Прежде, чем приобретать или изготавливать инструменты, необходимо ознакомиться с их назначением, а значит, с технологией .
Итак, начнём по порядку:

  • Диаметр скважины-иглы, которую можно бурить как с помощью мини-установки, так и вручную, не превышает 6-7 мм. Глубина трубчатых колодцев обычно не превышает девяти метров, что связано с невозможностью установки в них погружных насосов.
    Можно вручную пробурить и полноценную скважину, диаметром 198 мм, но не глубже двадцати метров. Для более глубоких проходок требуется буровая установка с мощным оборудованием.
  • Чтобы приступить к бурению отверстия нужного диаметра, следует предварительно вырыть небольшой квадратный шурф (1,5*1,5м), либо сделать цилиндрическое отверстие большего диаметра, чем скважина. Для этой цели можно использовать и обычный садовый бур.
  • Грунт на поверхности земли наиболее рыхлый, поэтому, стенки шурфа лучше сразу обшить доской, чтобы не осыпались, либо сразу забетонировать. Впоследствии, он может быть использован в качестве приямка, для установки подающего воду оборудования. Обсадить стенки круглого отверстия можно куском трубы длиной в 1м.

  • Суть ручного бурения заключается во вращении наращиваемой штанги, которое могут произвести два человека, либо механическая установка, представляющая собой металлическую треногу с лебёдкой. По мере погружения, штанги фиксируются между собой резьбовым соединением и хомутами.
    При ручном бурении, один человек поворачивает штангу, а другой – ударяет по ней долотом, чтобы пробить породу.
  • Для каждого вида грунта используют свой вид инструмента. Глинистую почву или суглинки, особенно, если в них содержится некоторое количество мелкой гальки, легче пройти с помощью спирального бура.
    Иначе его называют змеевик. Он состоит из головки, соединяющейся со штангой, и спирального витка с лезвием, которое, собственно, и разрезает грунт. Порода заполняет полости винта и поднимается на поверхность.

  • Для сыпучих грунтов (супеси, влажный песок), идеально подходит инструмент, который называется буровая ложка. Он представляет собой металлический цилиндр, в корпусе которого имеется продольная прорезь.
    Один край прорези заточен как лезвие, а второй — загнут вовнутрь. Размер прорези на инструменте имеет значение, и подбирается в зависимости от качества грунта: для песка нужна узкая прорезь, а для плотного грунта – широкая.
  • Нижняя часть корпуса буровой ложки имеет заострённый наконечник, в верхней части расположена головка с резьбой. Такой инструмент может иметь разный диаметр, и его подбирают так, чтобы он был на 1 см меньше размера .
    При осуществлении проходки с помощью бур-ложки, сухой грунт смачивается водой. Данный инструмент идеально подходит для прохождения плывуна.

  • Осуществить проходку в плотных сухих глинистых грунтах, известняках и песчаниках, поможет только долото. По назначению, этот инструмент классифицируется так: для сплошного бурения, для колонкового бурения и специальные долота.
    Два первых вида используются для углубления проходки: выпускаются варианты различного типа, что позволяет подобрать для конкретных условий работы нужный инструмент.
  • Долота могут быть предназначены для разбуривания мягкой породы, иметь дробяще-скалывающее, или режуще-скалывающее действие. При бурении глубоких скважин, используют, например, лопастные (шарошечные) долота, торцовая часть которых армирована твердосплавными штырями или алмазными зёрнами.
    Их истирающе-режущий принцип действия позволяет пройти твёрдые абразивные породы и даже скальные грунты. Для ручного бурения применяют зубильное или пирамидальное долото, которое вы видите на фото сверху.

  • Ещё один, необходимый для работы инструмент – это желонка(см.). Она представляет собой цилиндрический удлинённый корпус с режущим башмаком и обратным клапаном.
    Используется для бурения рыхлых пород, а также для очистки готовых скважин от ила и песка. Желонка может быть изготовлена самостоятельно, из куска стальной трубы, а инструкция на эту тему в интернете всегда найдётся.
  • Разработка связанного глинистого грунта производится с помощью забивного стакана, который, так же, как и желонка, делается из стальной трубы. Он имеет заострённый конец, и используется при бурении ударно-канатным способом.
    При сбрасывании стакана в забой с высоты, острые края отрывают грунт, который заполняет полость инструмента. Затем он вытягивается наверх и освобождается.
  • Для обустройства мини-скважины проще всего приобрести комплект, включающий в себя все необходимые для работы инструменты и материалы. В такой комплект обычно входит шнек на штанге, несколько наращиваемых штанг и обсадных труб ПВХ, рукоятка для вращения штанги, соединительные муфты, обратный клапан, фильтр.

  • Комплект обычно рассчитан на скважину определённого диаметра и глубины, отчего зависит его цена. Во многих наборах есть даже обмотка и силикон, которые понадобятся для герметизации резьбовых соединений.
    Стоимость такого комплекта не так уж велика, и составляет не более 10000 рублей. Подобрать всё необходимое вы можете и по отдельности, и трубы можете взять не ПВХ, а стальные оцинкованные. Тогда набор для обустройства обойдётся несколько дороже.
  • Мини-скважина, по сути, не бурится, а забивается, и для этого используют два инструмента: баба или ударная штанга. Баба – это тяжёлый пустотелый цилиндр с приваренными к нему ручками, диаметр которого немного больше обсадной трубы.
    Корпус бабы насаживается на колонну труб и фиксируется с помощью муфты и крупной шайбы, которая называется подбабок.

При использовании этого способа обсадки, трубы следует опускать в заранее пробуренное отверстие. В противном случае, усилие, с которым баба воздействует на колонну, может сорвать резьбовые соединения.
Вторая технология предусматривает забивку штангой, которая наносит удары не по колонне труб, а по наконечнику иглы.

Виды профессиональных буровых инструментов

Правильный подбор инструмента для бурения, является фактором, определяющим сроки выполнения данных работ. А это, в свою очередь, непосредственно влияет на их себестоимость.
Ассортимент профессионального инструмента невероятно разнообразен:

  • Взять хотя бы буровую головку. По сути, это долота, но их отличие состоит в имеющихся отверстиях (дюзах), которые служат для подачи буровой жидкости, необходимой для размывания породы и выноса её на поверхность.

  • Бурильные головки бывают шарошечными, алмазными и твердосплавными, и разнообразие их конструкций просто поражает. У каждого вида есть своя классификация, определяющая их применение на тех или иных буровых установках. Тип инструмента указывает так же, для отбора керна какой твёрдости он предназначен.
  • Существует более 30 видов шарошечных бурголовок, которые отличаются так же размером соединительных резьб, размером и количеством дюз, другими техническими характеристиками. На алмазных и твердосплавных долотах и коронках мы останавливаться не будем, так как их, в основном, применяют при разработке газовых и нефтяных скважин.

  • В разработке глубоких скважин тоже используют желонки и забивные стаканы. Но на разной глубине, приходится проходить сквозь пласты различных пород, имеющих неоднородную структуру.
    Для проходки грунтов высокой категории твёрдости применяют, например, пневматические погружные ударники, буровые шнеки, ударные патроны и штанги.
  • Одним из сменных видов рабочего оборудования для бурильной машины, является телескопический шнековый бур. Принцип его работы таков: вращаясь, он передаёт крутящий момент разрушаемой породе, и, углубляясь в её толщу, извлекает её на поверхность.
    Телескопическим это бур называется потому, что он раздвигается, фиксируясь стопорами, и увеличивает тем самым глубину проникновения.

  • При разработке скважин с кольцевым забоем, используют такой инструмент, как колонковая труба. Она выполняет важную функцию – это роль направляющей для точного бурения.
    Данный инструмент представляет собой стальную трубу. На одном конце есть правая резьба, с помощью которой она фиксируется на бурильной установке. На другом торце устанавливают расширитель или коронку.
  • В процессе разработки грунта, керн попадает в полость трубы, накапливается там, после чего инструмент извлекается на поверхность и освобождается. Поясним, что такое керн.
    Это достаточно прочный, можно даже сказать, монолитный, столбик породы. Он попадает в полость колонковой трубы практически не повреждённым, а разрушенная порода (шлам), выносится на поверхность либо сжатым воздухом, нагнетаемым компрессором, либо промывочным раствором.

  • Данный инструмент просто незаменим при бурении разведочных скважин. Вынутый керн раскладывают в ящики, нумеруют, производят детальное описание.
    Это позволяет получить точную информацию о расположении и структуре пород, подобрать правильный инструмент для дальнейшей разработки, составить смету. Такие данные просто необходимы для глубоких проходок.
    Кстати, эксплуатационная скважина обычно бурится прямо внутри скважины разведочной, что даёт возможность снизить себестоимость подземного водозабора.
  • Для извлечения керна используется специальное устройство, установленное между нижним торцом и буровой коронкой. Что-то похожее на обратный клапан. Устройство имеет лепестки, которые в момент подъёма колонковой трубы смыкаются под тяжестью керна, не давая ему выпасть.


Существует немало вспомогательных инструментов, столь необходимых не только в производстве буровых работ, но и для устранения различных аварийных ситуаций. Наша таблица ознакомит вас с некоторыми из них.

Наименование инструмента Назначение и краткая характеристика
Трубозажим Применяется для ускорения спуска и подъёма в забой труб и других инструментов.
Ловильный колокол Колокол предназначен для устранения аварийных ситуаций, связанных с обрывом буровой колонны. Этот инструмент надевается на трубу, и фиксируется на ней, нарезая наружную резьбу. Это даёт возможность поднять оборванную колонну к устью скважины.
Метчик Данный инструмент тоже предназначен для извлечения обсадных ниппельных, а так же колонковых труб за нарезаемую резьбу.
Ключи шарнирные и отбойные Шарнирные ключи применяют для сборки и разбора всех видов труб: бурильных, обсадных, колонковых. Отбойный ключ помогает осуществить первоначальное отвинчивание резьбового соединения.
Вилки При подъёме и наращивании обсадных труб используют подкладные вилки. Есть вариант для удержания шнека – это вилка подкладная шнековая.
Зонд для вибробурения Виброзонд используют при осуществлении вибрационного бурения в мягких грунтах. Он представляет собой трубу с прорезью, соединённую в нижней части с башмаком. Передаёт бурильному инструменту вибрационное усилие через колонну труб.

Если учесть, что затрубное пространство скважины обязательно цементируется, то для этого тоже существует определённый набор оборудования и профессионального инструмента. В глубоких скважинах применяется обратный способ тампонажа, при котором заполнение пазух раствором происходит снизу вверх.
Для этого используют специальные цементировочные агрегаты, которые подают раствор по трубопроводу, оснащённому на конце цементировочной головкой, которую вы видите на фото сверху. Тампонирование скважины является завершающим этапом её строительства.

(19 оценок, среднее: 4,37 из 5)

Основой всего живого мира является вода, поэтому древние люди селились всегда вблизи водоёмов – рек и озёр. Современный мир заселён более плотно и не всегда удаётся подобрать подходящий участок для дома или дачи на берегу водоёма. Хорошо, если к участку будет подведено центральное водоснабжение, но это случается не всегда. Вот в таких случаях и возникает необходимость бурения скважины на воду. Ведь если для собственного пользования воду можно привезти и в канистрах, то для полива посадок её всё равно не хватит.

Современные технологии позволяют в короткие сроки бурить с применением самоходных буровых установок, но стоит это удовольствие недёшево, поэтому и не иссякает у садоводов-любителей интерес к обустройству скважины своими руками без оборудования. Тем более что если есть элементарные навыки пользования инструментом, а это умение наверняка имеется у каждого садовода, пробурить скважину своими руками не составит большого труда, конечно, когда сам водоносный горизонт залегает недалеко от земной поверхности. Бурить самостоятельно – это не только работа, но и удовлетворение своих амбиций.

Общие сведения о гидробурении

Гидрогеологи обозначают три водоносных интервала – глубиной от поверхности 12 метров, 13–50 метров и свыше 51 метра. Очевидно, что бурение скважины своими руками доступно лишь в пределах первого водоносного уровня. А с применением специальных устройств и в лёгком грунте вручную можно осилить ещё и второй уровень, но третий – доступен лишь самоходным установкам гидробурения. Чтобы бурить такой установкой, требуется пройти курс обучения и стать профессионалом.

Горизонт 0–12

На горизонтах самого верхнего уровня водозаборные сооружения выполняют, как правило, в виде «Абиссинского колодца» – название по местности в Эфиопии, ставшей родоначальником способа извлечения воды из недр. Бурение скважин под воду в верхнем слое чревато тем, что зачастую верховодка имеет бурый оттенок, поскольку включает загрязнения, привнесённые с земной поверхности. Для полива такую промводу использовать можно, но желательно пробурить скважину глубже, до чистой водички. Дебет скважины верхнего уровня не превышает 25 кубометров за сутки, у этого водозабора есть ряд преимуществ:

  • конструкция несложная и сложностей с монтажом не возникает;
  • применяются недорогие материалы, что обусловливает невысокую стоимость работ;
  • не требуется оформление разрешения на водопользование;
  • отсутствие избытка солей в водозаборе;
  • пробурить скважину можно в условиях ограниченного пространства.

Недостатки этого вида водозабора уже обозначались выше: это близость поверхности со всеми её негативами. А также и то, что не всякий грунт позволит пробить его своими руками и без специального оборудования на 10 метров.

Горизонт 13–50

Для добычи с этого горизонта при определённых условиях можно пробурить скважину под воду своими руками. Это уровень средней глубины и зачастую он состоит преимущественно из песка, потому и скважины на воду этого уровня называют ещё песчаными. Водичка здесь кристально чистая, но чтобы добраться до неё с помощью самодельного оборудования, потребуется изрядно потрудиться. Посредством песчаной скважины можно обеспечить водозабор производительностью 20 кубометров за сутки. Если грунты в месте строительства водозабора позволяют выполнять пробуривание скважин на воду, то преимуществами таких конструкций являются:

К неблагоприятным моментам эксплуатации песчаных скважин можно отнести необходимость в обеспечении постоянного их дебита, хотя, в зависимости от условий пользования, это может обернуться и плюсом. В зависимости от качества добываемого ресурса может потребоваться установка фильтров для поглощения нежелательных химических соединений.

Горизонт 51–200

На такой глубине залегают артезианские воды, то есть, заключённые и среди водоупорных пород и сжатые их давлением. На этот горизонт поверхностные загрязнения проникнуть не могут. Скважины на воду с этого уровня называют артезианскими и часто под воздействием давления горных пластов они фонтанируют.

Очевидно, что бурение водяных скважин такой протяжённости осуществимо только с применением специальной техники и при соблюдении технологии производства работ, поскольку водоносный пласт находится под давлением. Тем не менее на некоторых участках приходится делать водозабор и с таких глубоких горизонтов просто потому, что в верхних слоях её нет. Важными преимуществами таких водозаборов, помимо высокого качества, являются возможность обеспечения водой сразу нескольких объектов водопользования и необязательность установки водяного насоса.

Чтобы пользоваться артезианской водой, потребуется оформить разрешение на спецводопользование и привлечь профессиональную бригаду с соответствующим оборудованием, а это стоит немалых денег. Кроме того, потребуется умягчение этой водички, потому как в её составе содержится много растворённых минералов.

Сформировав определённое мнение по поводу общих представлений о видах скважин на воду, можно поближе познакомиться и с технологией их строительства.Доступными для самостоятельного обустройства водозаборных конструкций являются скважины:

  1. «Абиссинский колодец» глубиной до 12 метров.
  2. Песчаная – до 50 метров.

«Абиссинский колодец»

Подобрав место для заложения выработки, надо сделать полуметровое углубление в грунте размером в плане 1х1 метр. Для бурения скважины вручную используют садовый бур в виде шнека диаметром 56–82 мм . По мере проникновения инструмента в грунт, буровой став, изготовленный из отрезков трубы, наращивают до тех пор, когда снаряд достигнет водоносного горизонта. Эта технология бурения скважин на воду заимствована у профессиональных буровиков, последовательность выполнения операций у них примерно та же.

Признаком достижения водоносного горизонта является влажный песок, извлекаемый буром из выработки. Обычная глубина залегания 4–8 метров, и это нормально для насоса, установленного на поверхности, а делать водозабор с глубины более 10 метров – влечёт за собой установку погружного насоса, что усложняет конструкцию водозаборной скважины.

По достижению необходимой глубины бур из выработки извлекают обратным путём, и погружают в неё так называемую иглу . Это отрезок трубы с наконечником в виде конуса, облегчающего вхождение конструкции в выработку. На нём оборудуется фильтр длиной 80 см в виде щелей (2,5 см) с интервалом 2 см, щелевой отрезок обматывают проволокой и нержавеющей сеткой. Вся конструкция из конуса и фильтра должна быть из однородного металла и скрепляться оловянным припоем. Однородность металла снизит коррозионные процессы на рабочем органе.

Иглу, как и отрезки трубы с резьбовыми соединениями для бурения, можно купить в торговой сети. Перед тем как пробить скважину своими руками иглой, последнюю вставляют в устьевую часть скважины из расчёта, чтобы над поверхностью был хвостовик длиной не менее 20 сантиметров. К нему прикручивается следующая штанга (отрезок трубы) и конструкция вбивается в скважину. Так, постепенно наращивая трубный став, конструкция полностью погружается до водоносного горизонта, а пространство между внешним диаметром трубы и стенками выработки заполняется грунтом и утрамбовывается.

Теперь осталось только прокачать водозабор ручным или электрическим насосом до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Далее устье выработки бетонируется и к нему подводится водопровод. Особого ухода такой водозабор не требует. При снижении эффективности его работы можно прочистить фильтр, подав воду под напором в скважину.

Песчаная скважина

Гидробурение скважин на воду своими руками в части песчаных мало чем отличается от бурения абиссинских. Для начала следует подготовить рабочую площадку, очистить её от посторонних вещей. Затем оформляется приустьевая часть в виде метрового углубления , чтобы предотвратить попадание грунта в ствол выработки. Над устьем ставится тренога с лебёдкой для подъёма трубного става из скважины.

Рабочим органом для бурения является шнековый бур, который проворачивают два человека с помощью съёмных рукояток. Можно сделать бур для скважины своими руками из ледобура, а можно и просто купить. Важно не допустить ухода скважины от вертикали, поэтому к этапу забуривания следует отнестись со всей ответственностью.

В процессе бурения выработку следует периодически очищать от бурового шлака, поднимая буровой снаряд. При затруднительном вращении бурового става на значительной глубине, для облегчения работы можно подливать воду в выработку. Чтобы стенки скважины не разрушались в процессе бурения, их обсаживают трубами большего диаметра, чем у рабочего инструмента. Обсадка производится также по мере наращивания бурового става. Применяются для обсадки полимерные трубы с муфтовыми или резьбовыми соединениями. На призабойном участке обсадной трубы делают отверстия и щели для проникновения воды, они располагаются в 50 см от конца трубы.

Бурение прекращается , когда буровой снаряд углубится в водоносный горизонт на 0,5 м. Затем пространство около обсадки заполняют гравием или мелким щебнем, ствол скважины очищается от грязевой массы, после чего в ствол помещается погружной электронасос на расстоянии 1 метр от забоя. Далее – бетонирование устья и подключение водопровода.

Теперь, ознакомившись с тем, как самому пробурить скважину для воды, можно оценить свои силы и принять решение. При этом надо опросить соседей, насколько глубоко на их участках расположен водоносный слой. Приняв решение о самостоятельном бурении водозабора, следует придерживаться общих требований безопасности, дабы не получить травму. А по окончании бурения провести анализ добытой воды в специализированной лаборатории.

Перед тем как пробурить скважину своими руками, необходимо узнать глубину залегания водяного горизонта, строение почвы, подсчитать проектные характеристики системы водоснабжения. Эти характеристики необходимы до начала работ:

  • погружной насос требуемой мощности должен помещаться в обсадную колонну;
  • отверстие в земле должно быть на 50-100 мм шире наружного диаметра обсадных труб;
  • количество штанг, которыми наращивается инструмент, должно быть достаточным для предполагаемой глубины водяного пласта.

Перед тем как пробурить скважину вручную, необходимо подготовить фильтр, обсадную колонну, насос, кессон. Если не опустить обсадные трубы по окончании бурения, стенки начнут осыпаться, разрушаться, потребуется повторная проходка долотом. При нехватке штанг для наращивания рабочего инструмента долото часто оставляют на забое. Верхняя часть осыпается, инструмент прихватывается, возникает необходимость ремонта скважины до начала эксплуатации.

Какой инструмент выбрать для самостоятельного бурения скважины

Выбрав в качестве источника водозабора песчаную скважину, владелец участка обеспечивает 15-25-летний ресурс, снижение бюджета строительства. Действующее законодательство разрешает бесплатное использование недр на глубине 20-25 м для водообеспечения коттеджа, поэтому не понадобится установка счетчика. Единственным недостатком самостоятельного строительства является отсутствие паспорта скважины, необходимого для подтверждения глубины залегания водоносного пласта.

Перед тем как пробурить скважину на песок, необходима разведка участка. Лучшим вариантом является разведочное бурение либо вертикальное электрическое зондирование, обеспечивающие 100% гарантии наличия воды. Второй вариант дешевле, производится с поверхности, занимает гораздо меньше времени.

Производители выпускают комплекты для бурения нескольких типов:

  • шнековый бур с комплектом штанг – комплект для 7 м глубины обходится в 10-12 тысяч рублей в зависимости от диаметра шнека (77-160 мм), трубы (20 или 25 мм), количества шнеков (3 или 4 шт.);
  • станок для ручного бурения – энергонезависимое оборудование, увеличивающее скорость бурения на суглинках до 40 м/день;
  • ручная установка вращательного бурения – тренога с ручной лебедкой, диаметр скважины 7,6-20см, глубина не ограничена, в зависимости от комплектации обходится в 30-120 тысяч.

Все перечисленные приспособления позволяют в мягких породах. Крупные валуны, скальный грунт являются в этом случае непреодолимыми препятствиями. Шнековая технология проще, менее трудоемкая, однако требует больше места. Ударно-канатное бурение дешевле, но более трудоемкое.

Стоимость мобильных буровых станков с бензиновым, электрическим приводом начинается от 80 тысяч, что экономически невыгодно для проведения самостоятельных работ. В этом случае заказ услуги в специализированной компании обойдется дешевле, подрядчик предоставит паспорт скважины, гарантийные обязательства. Скважина прослужит дольше, будут соблюдены нормативы СанПиН, СНиП.

Технология бурения

Изготовить скважину вручную можно простейшим инструментом, рабочая часть которого напоминает рыбацкий бур. Наконечник изготавливается из фрез, которые разрезаются УШМ, отгибаются в виде лопастей. На фрезы привариваются куски напильника, резцы с победитовыми наконечниками для увеличения разрушающей способности шнека.

Скорость бурения скважин увеличивается при использовании желонки, представляющей собой кусок толстостенной трубы с зазубренным краем, механическим (грейферным), пневматическим или поршневым захватом. Технология выемки почвы выглядит следующим образом:

Схема работы шнека: 1 – скважина, 2 – реборды, 3 – разбуренная порода, 4 – долото.

  • колонна штанг с желонкой на конце поднимается лебедкой с помощью троса на лебедке;
  • свободно падает на забой;
  • вращается вручную до полного заполнения породой;
  • после погружения на высоту желонки (обычно 0,6-0,8 м) колонна извлекается из скважины;
  • из трубной части инструмента удаляется грунт;
  • операция повторяется до достижения нужной глубины.

Скважина должна иметь дебит, удовлетворяющий потребности семьи, поэтому после достижения водоносного пласта (верховодка или песчаный пласт) необходимо заглубить отверстие на 3-5 м. Это позволит увеличить динамический уровень, обеспечить бесперебойную подачу воды в систему.

Изготовить скважину самому не удается в 95% случаев – при ручном способе разрушения породы помощник требуется в обязательном порядке. Профессиональные бригады используют технологию бурения с промывкой, когда разрушенная порода удаляется напором воды, закачиваемой в скважину. Домашний мастер обычно использует технологию сухого бурения, поэтому колонну вместе с рабочим инструментом приходится периодически поднимать на поверхность для очистки бура, желонки.

На начальном этапе вес штанг незначительный, при увеличении глубины скважин поднять колонну в одиночку нереально. Работы выполняют с напарником, обеспечивая безопасность процесса.

Абиссинская технология имеет отличия от традиционных скважин:

  • диаметр ограничен 33 мм, глубина 10 м;
  • колонну забивают в грунт (скважина-игла);
  • для подъема воды применяются исключительно поверхностные насосы.

Скважину изготавливают из металлических толстостенных труб при помощи специального приспособления по следующей технологии:

  • ручным буром на глубину 0,7-1,2 м изготавливается кондуктор для задания направления с постоянным контролем вертикали;
  • на место монтажа устанавливается заостренный наконечник с фильтром (перфорированная труба);
  • на него накручивается первая труба обсадной колонны;
  • на нее надевается бабка – массивная деталь с внутренним отверстием;
  • с обеих сторон к бабке крепятся тросы;
  • в верхней части фиксируется планка с роликами для троса;
  • в средней части трубы жестко фиксируется стол;
  • бабка поднимается тросами в верхний уровень;
  • падает на стол, забивая трубу в грунт;
  • периодически поднимается по достижении земли;
  • после вбивания первой трубы на нее накручивается следующая;
  • операция повторяется до нужной глубины.

Трубный колодец обладает нулевой ремонтопригодностью, поскольку вынуть из почвы забитую в нее обсадную колонну невозможно.

Ресурс заканчивается после заиливания, засорения фильтра, обратная продувка обычно помогает восстановить производительность 3-5 раз. Преимуществом абиссинского колодца является возможность установки источника водоснабжения в подвале, цоколе, техподполье. Это обеспечивает отсутствие теплоизоляции, наружного водопровода.

Секреты самостоятельного бурения песчаных скважин

При достижении водоносного горизонта необходима промывка системы водозабора. Технология получила название раскачивания, происходит в такой последовательности:

  • достижение водоносного пласта контролируется характером грунта, удаляемого с рабочего органа (бур или желонка);
  • при достижении воды колонна штанг с долотом вытаскивается на поверхность;
  • в скважину опускается насос, откачивается осадок;
  • после появления чистой воды насос удаляется из отверстия в земле;
  • на забой снова спускается бур/долото;
  • инструмент приподнимается, опускается для подъема тяжелого осадка;
  • после третьего откачивания взвесей в ствол скважины периодически подсыпается природный фильтр (гравий, гранитный отсев, шунгит, щебень).

В результате скважина получает обратную засыпку забоя рудным материалом, песок, глина удаляются, что обеспечивает высокое качество воды.

После заглубления бура на 1,5-2,5 м вращать инструмент самостоятельно становится тяжело, поэтому используются всевозможные захватные приспособления, например, трубные ключи с наращенными трубами рукоятками.

Оборудование устья скважины

Для изготовления автономной системы водообеспечения коттеджа недостаточно пробурить в земле отверстие, установить внутри него обсадную колонну. Для герметизации ствола, защиты водоносного горизонта от талых, дождевых вод используются оголовки, крепящиеся шпильками к обсадной колонне.

Для подвода воды в дом трубопровод необходимо заглубить ниже отметки промерзания. Поэтому использование кессона является оптимальным вариантом. Конструкция представляет собой колодец в 2-2,5 м с обсадной колонной в центре, перекрытый плитой, засыпанной землей.

Промышленность выпускает готовые конструкции из полимеров с герметичными рукавами для обсадной колонны, кабели, магистрали наружного водопровода. На устье изготавливается котлован, кессон надевается на трубы обсадной колонны, водопроводная магистраль отводится от колодца на глубине 1,5-1,8 м. Кессон имеет диаметр 1-1,5 м, что позволяет размещать внутри камеры системы водоподготовки, запорную арматуру, насосное оборудование.

Бюджетным вариантом кессона является колодец из ж/б колец 1 м в диаметре. Однако в этом случае трудно качественно герметизировать швы между кольцами, в конструкцию могут просачиваться поверхностные воды. Кроме того, заводские кессоны оборудованы удобными лестницами, люками, которые декорируются в ландшафтном дизайне муляжами валунов, пней, фигур животных.

Для увеличения жесткости полимерных конструкций перед засыпкой производят бетонирование наружных стенок толщиной 10-20 мм. Для компенсации сил пучения, выталкивающих кессон на поверхность, резервуары крепят анкерами в грунт либо к нижней бетонной плите.

Экономический эффект самостоятельного бурения скважин составляет 50-70%, однако отсутствует документация на источник водозабора, гарантийные обязательства. Присутствуют риски изготовления сухих скважин, поскольку песчаный горизонт присутствует не везде.