Скважины в наше время оборудовать очень легко. Но мало кто знает, что после прокладки скважины и создания , надо еще озаботится ее защитой. В первую очередь скважину защищают от промерзания, так как от низких температур трубопроводы получают больше всего проблем.

С защитой источников от пониженных температур в зимнее время года отлично справляется . Это специальная герметичная и теплоизолированная капсула, что монтируется на оголовке скважины и защищает все узлы от промерзания, контакта с водой и других неприятностей. О нем сейчас и пойдет речь.

1 Особенности кессонов для скважин

Основная задача кессона для скважины любого типа – обеспечение стабильной положительной температуры оголовка скважины. Также, ёмкость из выбранного материала защищает скважину от затопления паводковой водой в определённое время года, или того же эффекта при сильных осадках.

В результате, возводимый резервуар может быть пригоден и для размещения сантехнического оборудования, а размеры его позволяют хозяину спускаться туда при необходимости.

Выбор материалов, из которых можно изготовить кессон для скважины достаточно велик. Использование бетона, к примеру, сопряжено со сложностями при монтировании, а также включает дополнительную гидро/теплоизоляцию. При этом, «коробка» достаточно долговечна, аналогичными качествами отличается и кессон из кирпича.

1.1 Виды металлических кессонов

Сам металлический кессон для скважины отличается от других моделей прежде всего формой. Возможны следующие варианты:

  • Металлический кессон с квадратным сечением. Это фактически, параллелепипед или куб из металла. При этом, горловина, которая уже чем основная ёмкость, может быть в сечении круглой, квадратной, овальной;
  • Металлический кессон с круглым сечением. Основная ёмкость выполнена в форме цилиндра. Горловина может быть различной формы, по аналогии с предыдущим вариантом. Также, кессон может представлять собой цилиндр без горловины вообще.

Выбирая форму для будущего кессона, нужно учитывать, что его изготовление предполагает сварку, а чем меньше швов будет у конструкции – тем меньше потенциально подверженных коррозионному воздействию участков у неё будет.

Изготовление возможно и самостоятельно. Именно поэтому, образцы металлического кессона для скважины, изготовленные кустарно, следует осматривать очень тщательно – тут экономия может повредить прочности.

Квадратный или круглый по сечению кессон лучше выбирать – определённого подхода нет. Можно исходить из того, что квадратный в сечении буде более удобен для размещения гидроаккумулятора и другого сантехнического оборудования

Толщина стенок капсулы может колебаться от трёх до шести миллиметров, что влияет на его прочность, но как следствие, увеличивает цену и усложняет монтаж из-за веса.

Грунтование внутренней поверхности стен, и антикоррозийная обработка внешней грани – обязательны. Может возникнуть необходимость и в дополнительном утеплении, но здесь каких-либо специальных технологий именно для этого материала нет.

Металлические кессоны обычно оборудованы лестницей, чтобы было удобно спускаться внутрь, а также – пружинами, которые позволяют легко опустить кессон в котлован.

2 Установка кессона из металла

Прежде, чем выбирать модель для установки, нужно спланировать, какое насосное оборудование будет находится внутри (и будет ли вообще).

От этого будет зависеть, в том числе как будет расположено отверстие в нижней части кессона (при размещении оборудования оно смещается к краю). Установка самой сантехнической аппаратуры производится уже после монтирования.

Монтаж включает в себя следующие этапы:

  • Первой идет подготовка котлована под кессон. Производится разметка с учётом отверстия под по размерам кессона, также даётся припуск примерно 20 сантиметров или более (котлован будет немного шире кессона).
  • Вынимается грунт по разметке, при этом нужно рассчитать глубину так, чтобы горловина установленного кессона возвышалась над уровнем грунта сантиметров на десять. Также производится засыпка «подушки», обычно песчаной.
  • Перед монтированием «коробки» производится установка ниппелей под трубы и врезка под кабели электропитания, идущие от него к дому (если производитель не предусмотрел их заранее – так бывает в некоторых моделях). обрезается, так чтобы она была на уровне земли. Часто к нижнему отверстию приваривается специальная «гильза» для установки на обсадную трубу.
  • Металлический кессон устанавливается на подготовленное место. Обычно коробку располагают над ямой так, чтобы совпали оси трубы скважины и гильзы, затем аккуратно опускают кессон вниз.
  • Место соединения трубы затем герметизируется. Через ниппеля и врезки подаются соответствующие трубы и кабеля. Производится обработка всех сварных швов антикоррозийным составом, после чего котлован засыпается.

Квадратный или круглый по сечению металлический кессон, также может быть изготовлен «с нуля» по чертежам самостоятельно. Изготовление потребует достаточной массы металла и опыта работы со сварочным оборудованием. Установка такого самодельного варианта будет аналогичной указанному выше способу.

2.1 Монтаж металлического кессона с круглым сечением (видео)

Обустройство собственной автономной канализации на участке – вопрос, связанный не только с финансовыми, но и трудовыми, временными затратами. И тем более обидно, если все надежды оказываются напрасными из-за недоделок по незнанию. Допустим, отсутствие камеры привело к перемерзанию навершия скважины и вся работа полетела насмарку. А чтобы выполнить процесс обустройства правильно, нужно знать, что такое кессон, какие бывают виды оборудования, а также процесс монтажа.

Кессоном называется устройство, монтируемое в водонасыщеном грунте для избегания попадания воды внутрь. То есть это рабочая камера, где нет воды, и такая вот камера над скважиной минимизирует угрозу попадания воды внутрь обсадной трубы скважины и значит, не будет перемерзания внутреннего и загрязнения внешнего. Обустройство децентрализованного водоснабжения обязывает смонтировать пластиковый кессон или выполненный из другого материала своими руками во избежание негативных последствий попадания влаги в скважину.

Внимание! Отсутствие кессона на излишне наполненных водой грунтах может привести к заливанию скважины водой во время сезонных паводков или при образовании плывуна. Обустройство камеры спасет оборудование от затопления, а установка в качестве деталей кессона, например, бетонных колец, позволит сохранить целостность скважины даже при серьезных угрозах залива.

Кроме того, монтаж кессона при создании автономной системы водоснабжения – это возможность не только обеспечить выработке защиту, но и разместить внутри камеры нужное рабочее оборудование.

Совет! Выбирая между кессоном и адаптером, нужно ориентироваться на высоту грунтовых вод. Дело в том, что применение кессона и адаптера рекомендовано в разных случаях. Адаптер – устройство, которое также защищает обсадную трубу и показано для вывода линии водоснабжения, но только в тех случаях, когда установка кессона невозможна! Например, в случае предельно высокого уровня грунтовых вод. Адаптер – вариант, менее требовательный к условиям эксплуатации, отличается оперативностью монтажа, но для долговременного использования непригоден, поэтому обустройство колец камеры своими руками – обязательное условие нормальной эксплуатации скважины.

Типы и характерные особенности кессонов

Сегодня предлагается три варианта скважинных воздушных камер:

  • есть доступ к насосному устройству;
  • хорошая защита от внешних воздействий;
  • дешевизна и простота монтажа.
  • обязательная гидро-, теплоизоляция;
  • вероятность коррозии;
  • сварные швы могут отойти от времени.

  1. Пластиковый кессон – конструкция, изготавливаемая из полимеров высокого качества и повышенной прочности. Толщина стенок составляет примерно до 20 мм, что обеспечивает не только условное противостояние всем воздействиям, но и длительный срок эксплуатации. Простота монтажа своими руками, легкий вес, прочность и практичность делают пластиковый кессон для скважин одним из самых востребованных видов оборудования. Более того, пластиковый кессон – оборудование, не подвергаемое никаким коррозийным явлениям, не придется заботиться о гидроизоляции, но важно не применять пластик там, где есть угроза деформации при большом напоре избыточных грунтовых вод. Кроме того, пластиковое устройство может просто всплыть под воздействием потока воды.
  • дешевизна;
  • малый вес;
  • простота монтажа;
  • долгий срок эксплуатации.

Минус – отсутствие повышенной жесткости материала при направленном воздействии потока большой мощности, вследствие чего возможны деструктивные явления. Однакопроблема решается довольно быстро посредством бетонирования периметра кессона.


При наличии на вашем участке гидротехнического сооружения (скважины, колодца) желательно оборудовать его защитной ёмкостью (кессоном). Особенно это нужно сделать, если ваш водозабор будет эксплуатироваться в зимний период. Кессон защитит сооружение от промерзания зимой, позволит разместить насосное и другое оборудование, обеспечит защиту от грунтовых вод и верховодки, а также предотвратит доступ к скважине посторонних людей, мелких грызунов, земноводных и насекомых. Проще всего сделать кессон для скважины своими руками.

Установка кессона выполняется на 1-2 м ниже поверхности земли на выпуске обсадной трубы скважины. Все кессонные сооружения отличаются размерами. Кроме выпуска обсадной колонны в камере можно разместить:

  • Вакуумный или погружной насос.
  • Фильтрационное оборудование.
  • Расширительный бак.
  • Приборы для управления работой насоса и других систем водоснабжения.
  • Запорную арматуру и систему трубопроводов.

Таким образом, устройство кессона позволит не только защитить гидротехническое сооружение от холодов и вандалов, но и даст практически отдельное помещение для размещения дополнительного оборудования, тем самым освободив территорию участка от загромождения. Оборудование водяной скважины кессонной камерой позволит превратить обычную проходку в качественное гидротехническое сооружение, которое можно использовать круглогодично.

Разновидности кессонов

Все кессоны отличаются не только размерами, но и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего изготовление этой камеры производится из следующих материалов:

  • металл;
  • бетон и железобетон;
  • кирпич или камень;
  • пластик.

Чтобы понять, из чего лучше сделать кессон своими руками, рассмотрим особенности каждой конструкции.

  • Металлический кессон может иметь цилиндрическую и прямоугольную форму. Он изготавливается из стали в процессе сварки. Такая конструкция нуждается в утеплении и защите от коррозии. Однако степень гидроизоляции этой камеры достаточно высокая.
  • Бетонный кессон можно выполнить методом заливки бетона в опалубку по месту или из железобетонных колец для колодца. Устройство камеры из этих материалов требует выполнения качественного утепления и гидроизоляции.
  • Из кирпича очень легко сделать кессон для скважины своими руками. Такая конструкция обладает низкой теплопроводностью, поэтому при кладке в один кирпич не нуждается в дополнительном утеплении кроме гидроизоляционного слоя со стороны грунта.
  • Пластиковые камеры изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно лёгкие, жёсткие, обладают хорошей водонепроницаемостью. Монтаж таких ёмкостей можно выполнять на поверхности без заглубления при условии, что будет выполнено основательное утепление.

Что можно сделать своими руками?

Самостоятельное устройство кессона зависит не только от его размера, выбранного материала, имеющегося чертежа или схемы, но и от наличия у вас определённых навыков. Так, чтобы правильно сделать кессонную камеру, вам необходимо следующее:

  1. Чтобы самостоятельно изготовить металлический кессон, вам необходимо иметь навыки сварных работ. Кроме этого потребуются металлические заготовки и дуговой агрегат для сварки.
  2. Устройство кирпичного сооружение выполнить проще всего. Для этого нужно уметь выполнять кирпичную кладку.
  3. Камеру из железобетонных колец для колодца своими силами сделать не получится. Всё дело в том, что кольца для колодца имеют внушительный вес, чтобы поднять их понадобится привлечь грузоподъёмную технику.
  4. Однако если установку железобетонных колец для колодца произвести своими руками не получится, то выполнить монолитную конструкцию из бетона по месту – посильная задача для самостоятельного исполнения. Для этого необходимо сделать опалубку, подготовить арматуру и смешать цементно-песчаный раствор.
  5. Установка пластиковой камеры может быть произведена своими руками, но изготавливают такие ёмкости только в заводских условиях.

Инструкция по изготовлению

В зависимости от размера и материала, из которого вы собираетесь делать кессон, процесс изготовления камеры имеет свои нюансы и последовательность. Перед тем как сделать кессон для скважины своими руками, стоит провести соответствующие земляные работы:

  • Сначала необходимо выкопать приямок для камеры вокруг выхода обсадной трубы скважины. При этом дно приямка необходимо заглубить на 20-50 см ниже отметки, на которую промерзает грунт в вашем регионе. Обычно эта величина находится в пределах 1-2 м. Размер приямка в ширину зависит от габаритов оборудования и камеры. Схема для устройства самой маленькой камеры подразумевает размеры приямка 1,4х1,4 м. Средний параметр равен 1,9х1,9 м. Если размеры оборудования и его количество будут значительным, то для беспрепятственного обслуживания лучше сделать приямок размером 2,4х2,4 м.

Внимание: все размеры указаны с учётом, что на утепление (засыпку) камеры с каждой стороны понадобится просвет в 20 см.

  • На дне приямка заливается ленточный фундамент или опорная бетонная плита.

Важно: при откапывании приямка нужно расположить его площадь так, чтобы обсадная труба выходила не в центре, а была смещена на треть длины. Это облегчит обслуживание и поможет установить необходимое оборудование.

Делаем металлический кессон

Из листовой стали вырезаются заготовки для выполнения дна, крыши и стенок камеры. При этом желательно, чтобы они состояли из цельного куска металла. В противном случае сварные швы на отельных деталях придётся проваривать с двух сторон для обеспечения надлежащей герметичности.

Усиление вертикальных стенок ёмкости делается при помощи стальных швеллеров высотой 5-10 см. Они привариваются с внешней стороны камеры с шагом 50-70 см. В дне прорезается входное отверстие для обсадной колонны. В крышке делается два отверстия. Одно из них сечением 60х60 см – это люк для обслуживания оборудования, второе отверстие размером 10-12 мм предназначено для вентиляции сооружения. Оно позволит избежать образования конденсата на внутренних поверхностях. Для вырезания отверстий можно использовать ножницы по металлу или газорезку.

Снаружи камера обмазывается несколькими слоями битумной мастики. Вместо неё можно использовать гудрон. Изнутри ёмкость красится эмалью, если поверхность чистая, или специальным грунтом при наличии коррозии.

Внимание: использование нитрокрасок в замкнутом пространстве камеры запрещено.

На крыше ёмкости привариваются две трубы вокруг прорезанных отверстий. Они будут выступать над поверхностью земли после засыпания камеры. Труба большего диаметра будет опорой для люка-лаза, а вторая труба меньшего диаметра будет служить вентиляцией.

Изготовление кирпичного кессона

Чтобы установить кирпичный кессон, необходимо на опорной бетонной подушке или ленточном фундаменте выложить стены сооружения. При этом стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Для обеспечения хорошей гидроизоляции сооружения лучше использовать газобетон или силикатный кирпич.
  2. Укладку кирпича лучше вести не на обычный раствор, а на специальную гидрофобную смесь.
  3. После возведения стен с внешней стороны укладывается слой гидроизоляции. Она будет надёжно придавлена к стенам сооружения за счёт засыпки, которая выполняет функции утеплителя. Для этих целей используют цементно-песчаную смесь, замешанную в соотношении 5 к 1.
  4. Поверх стен устанавливается перекрытие с отверстием для люка. Если делается монолитное перекрытие, то особенности его изготовления можно прочитать ниже.

Устройство бетонного кессонного сооружения

Бетонный кессон делается посредством изготовления опалубки и заливки бетонной смеси. Последовательность действий следующая:

  1. Сначала сооружается опалубка из досок, фанеры или ДСП. Для облегчения её снятия поверхность обрабатывается отработкой или другим маслянистым составом. Конфигурация сооружения и габариты подбираются в зависимости от размеров и количества оборудования. При этом по периметру камеры необходимо оставлять запас свободного пространства шириной 10-20 см для выполнения утепляющей засыпки.
  2. Для обеспечения жёсткости конструкции перед заливкой бетона в опалубку устанавливается арматура.
  3. Бетон заливается в опалубку за один заход. Это обеспечит хорошую адгезию, целостность и долговечность конструкции.
  4. В течение недели пока происходит застывание бетона, поверхность камеры необходимо смачивать и защищать от осадков и солнечных лучей, накрыв плёнкой. После этого опалубку можно снимать.
  5. Когда стенки сооружения наберут полную прочность (через 28 дней), можно заливать крышу.

Для выполнения монолитного железобетонного перекрытия с люком (крыши) делают следующее:

  1. Над стенами устанавливается нижняя опорная поверхность опалубки. При этом в ней стоит предусмотреть отверстия для люка-лаза и вентиляционной трубы. Их можно выполнить при помощи металлических отрезков труб высотой 20-25 см. Укладка опалубки производится на бруски, прикреплённые к внутренней стороне стен. При этом вниз необходимо сделать отступ на толщину опалубочных досок, это позволит залитой плите лежать непосредственно на стенах сооружения.
  2. По периметру опалубка выполняется при помощи досок высотой 20-25 см. Между собой доски скрепляются в углах и крепятся к наружной поверхности стен.
  3. Сверху на доски опалубки с нахлёстом на боковые стенки расстилается гидроизоляция. Она защитит от протекания раствора и обеспечит гладкость поверхности. Для защиты гидроизоляции от слипания с бетоном её поверхность смазывается маслом или отработкой.
  4. Когда опалубка готова выполняется армирование. Для этого используется два слоя арматурной сетки из прутка диаметром 5-8 мм с размером ячеек 10х10 или 15х15 см. Между двумя слоями арматуры должно быть расстояние 5-7 см. Для соблюдения этого разрыва используются арматурные стержни длиной 10-15 см.
  5. Заливку выполняют за один раз.
  6. Затем поверхность плиты накрывается плёнкой и смачивается три раза в день на протяжении недели. Всё это время монолитную плиту необходимо защищать от попадания солнечных лучей дождя и мусора.

Когда бетонные работы будут окончены, выполняется укладка гидроизоляционного материала по наружной поверхности стен и крыше. При укладке делается нахлёст соседних полос на 7-12 см. Затем производится засыпка просветов между стенками конструкции и почвой. Благодаря засыпке гидроизоляция прочно прижмётся к стенам камеры, поэтому дополнительное крепление не понадобится.

Внимание: необходимо следить, чтобы в момент засыпки между стеной и гидроизоляцией не попал грунт и сама засыпка.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 554 => 2 => 2015-06-11 00:51:13 => 2015-06-10 20:51:13 =>

Необходимые материалы:
  • Листы теплоизолянта;
  • Специальный клей плиточный;
  • Грунтовка фасадная;
Необходимые инструменты:
  • Топор и молоток.
  • Степлер.

  • Пеноплэкс.
  • Пенополиэтилен.
  • Пенополиуретан.
  • Пенополипропилен,
Нюансы, которые нужно знать:


  • Вентиляция в погребе: делаем правильно ) .
  • Во-первых
  • Во-вторых
  • В третьих


Рассмотрим подробнее:


Если вы выполняется такие работы впервые то можете просмотреть видео в котором подробно рассказывается о всех этапах проведения таких работ. => Утепление Подвала Пенопластом: Подробная Инструкция + Особенности Проведения => => publish => open => closed => => uteplenie-penoplastom-podvala-51 => => => 2019-03-28 16:51:23 => 2019-03-28 12:51:23 => => 0 =>?p=554 => 0 => post => => 2 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 554 => 2 => 2015-06-11 00:51:13 => 2015-06-10 20:51:13 => Фото теплоизоляции подвала пенопластом Безусловно, утепление погреба пенопластом целесообразней всего проводить еще на этапе возведения дома. Однако если вы приобрели уже готовый дом и в нем не проводились такого рода работы. Это довольно легко исправить.

Основные особенности проведения работ по теплоизоляции подвала пенопластом

Пенопласт как нельзя лучше подходит для таких целей. Поскольку он обладает низким уровнем теплопроводности и отлично переносит постоянную сырость. К тому же все работы вы можете выполнить своими руками, так как пенопласт довольно легок в работе.
Совет. Однако перед началом проведения такого рода работ, необходимо изучить некоторые нюансы и особенности утепления подвала с помощью этого теплоизоляционного материала.
Утепление подвала пенопластом обладает рядом преимуществ, основными среди которых являются следующие моменты:
  • Все работы можно выполнить самостоятельно.
  • Отсутствие слишком больших финансовых затрат.
  • Легкость и технологичность монтажа плит из пенопласта.
  • Низкая теплопроводность и высокие показатели по теплоизоляции.
  • Устойчивость к повышенной сырости.
Вывод. Благодаря всем этим факторам утепление погреба пенополистиролом является одним из правильных решений данного вопроса.
Данный материал обладает прекрасными влагозащитными качествами. А значит идеально подходит для теплоизоляции пола в погребе, даже если дом расположен на участке с близким нахождением к поверхности земли грунтовых вод.

Необходимые материалы и инструменты для осуществления таких работ

Схема по проведению работ с утеплением Необходимые материалы:
  • Листы теплоизолянта;
  • Специальный клей плиточный;
  • Малярные уголки, выполненные из алюминия;
  • Малярная сетка для проведения армировки;
  • Материалы для финишной отделки поверхностей;
  • Грунтовка фасадная;
  • Доска, толщина которой составляет 3-4 сантиметра.
Необходимые инструменты:
  • Гвозди и дюбеля, предназначенные для работы с пенопластом.
  • Пила для распиловки листов пенопласта.
  • Топор и молоток.
  • Степлер.

Поэтапная инструкция по теплоизоляции пола подвала

Сразу стоит отметить, что в настоящее время существует несколько типов пенопласта:
  • Пеноплэкс.
  • Пенополиэтилен.
  • Пенополиуретан.
  • Пенополипропилен,
Это нужно учитывать при выборе утеплителя для подобных помещений.
Совет. Лучшим вариантом в данном случае будет утепление пола подвала пеноплексом. Этот материал обладает прекрасными показателями по влагостойкости и потому чаще всего именно его применяют для таких целей.
Нюансы, которые нужно знать:
  • Утепление пола подвала имеют некоторые особенности и нюансы, которые следует учитывать.
  • Так, к примеру, изначально нужно выровнять поверхность пола, затем укладывается гидроизоляционный материал.
  • Для этих целей отлично подойдет рубероид. Его цена достаточно приемлема и он имеет прекрасные показатели по влагостойкости.
Для этих целей могут быть использованы и другие материалы. Так, к примеру, для обустройства гидроизоляции пола в подвальных помещениях довольно часто используют следующие материалы:
  • Внахлест в несколько слоев уложенная поливинилхлоридовая пленка.
  • Укладка внахлест специального мембранного материала ЭПДМ.
  • Еще одним неплохим вариантом является обмазочная сплошная гидроизоляция.
  • Выбор того или иного материала зависит от ваших личных предпочтений, финансовых возможностей и конкретной ситуации.
Далее укладывается теплоизоляционный слой, как было сказано выше лучше, если это будет пеноплекс, который является разновидностью пенопласта и отлично подходит для решения этой задачи, так как он:
  • Обладает высоким уровнем влагоустойчивости, за счет чего сохраняет свои изначальные качественные характеристики даже при длительном воздействии влаги;
  • Выдерживает достаточно большие нагрузки;
  • Обладает довольно продолжительным сроком эксплуатации и прочной структурой.
Совет. Для того чтобы теплоизоляция подвала была эффективной, утеплять нужно все его поверхности не только пол, но и стены и потолок.

Утепление стен изнутри подвала


Проведение работ по утеплению внутри Такое решение как утепление подвала пенополистиролом изнутри имеет как преимущества, так и недостатки. Среди положительных нюансов такого решение можно выделить следующие моменты:
  • Возможность в значительной мере сократить потери тепла не только подвала, но и всего дома.
  • Среди негативных моментов можно выделить лишь необходимость в обустройстве вентиляции и гидроизоляции стен (читайте Вентиляция в погребе: делаем правильно ) .
Такой материал пенопласт довольно хорошо себя зарекомендовал в качестве теплоизолятора:
  • Во-первых , его стоимость достаточно приемлема.
  • Во-вторых он абсолютно безопасен для человеческого организма.
  • В третьих он обладает всеми необходимыми качествами и свойствами для проведения таких работ.
Примечание. Однако стоит учитывать, что его срок службы напрямую зависит от качества его монтажа на стены.
  • Прежде всего, нужно тщательно очистить и выровнять поверхность стены, в противном случае листы пенопласта будут, плохо держатся.
Для крепления пенопласта к стене используют либо специальный клеящий раствор или же пластиковые дюбеля. Приобрести клей для работы с пенопласта можно практически в любом строительном магазине, выбор таких составов сегодня довольно широк.

Технология укладки листов пенопласта на стены внутри подвала


Технология укладки пенопласта на стены и потолок Монтаж таких плит начинается, как правило, с нижней части стены. Одним из самых важных моментов является то, что укладывать его нужно с минимальными зазорами между листами пенопласта. Именно поэтому, столько внимание уделяется подготовки основания стены. Рассмотрим подробнее:
  • Неотъемлемым этапом данного процесса является создание армировки. Для этих целей плиты данного теплоизоляционного материала хорошо пропитываются клеем, после чего в нем утапливается специальная строительная армирующая сетка.
  • На всю эту конструкцию наносится второй слой клеящего раствора. После этого нужно подождать некоторое время пока поверхность высохнет и тщательно затереть ее.
  • Далее осуществляется выравнивание вертикальной поверхности посредством специальной смеси, после чего поверхность нужно хорошо прогрунтовать и можно начинать монтаж декоративного слоя.
После завершения данного этапа можно переходить к процессу утепления стен подвала снаружи. Ведь теплоизоляция подвала требует комплексного подхода.

Особенности проведения утепления стен подвала снаружи


Проведение по утеплению работ снаружи Это довольно важный момент при проведении теплоизоляции подвальных помещений. Чаще всего многие владельцы домов отдают предпочтение именно пенопласту. Такая тенденция обусловлена прекрасными техническими характеристиками и свойствами присущими данному материалу. К тому же его стоимость достаточно приемлема. Что является немаловажным фактором при выборе теплоизоляционного материала для выполнения таких задач. Наружная теплоизоляция стен подвала также осуществляется с соблюдением поэтапности проводимых работ:
  • На первом этапе осуществляется обустройство гидроизоляционного слоя. Преимущественно она выполняется по горизонтальному размещению.
  • Монтаж теплоизоляционного слоя. Пенопласт закрепляется посредством клеящего состава на поверхность стены по периметру всего дома. При этом у основания, в тех местах, где стена упирается в землю, выполняется покрытие мастикой и присыпка грунтом.
  • Оставшаяся часть листов пенопласта закрепленных на стене загрунтовывается шпаклевкой. Далее можно приступать к отделочным и декоративным работам.
Некоторые особенности проведения работ:
  • Такие работы следует выполнять в теплую, сухую погоду. Важным аспектом в данном деле является качественная укладка гидроизоляционного материала, иначе силы, время и деньги будут потрачены напрасно.
  • При выполнении наружной теплоизоляции необходимо использовать только влагоустойчивую мастику, наносить ее следует по всей поверхности, чтобы обеспечить ее равномерное распределение по всей поверхности.
  • Комплексное утепление подвала пенопластом (утепление стен как внутри помещения, так и снаружи, утепление пола и потолка) можно выполнить своими руками без помощи квалифицированных специалистов.
Если вы выполняется такие работы впервые то можете просмотреть видео в котором подробно рассказывается о всех этапах проведения таких работ. => Утепление Подвала Пенопластом: Подробная Инструкция + Особенности Проведения => => publish => open => closed => => uteplenie-penoplastom-podvala-51 => => => 2019-03-28 16:51:23 => 2019-03-28 12:51:23 => => 0 =>?p=554 => 0 => post => => 2 => raw => index,follow) => 0 => -1 => 385 => 385 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Добрый день.
Опишу свои мытарства по стройке кессона, такие отчеты очень полезны самостройщикам.
Ключевые слова: Сибирь, Иркутск, -45, промерзание 3 метра, денег нет , делать надо. Задача: сделать незамерзающий кессон, в нем будет оголовок скважины и гидроаккумулятор с автоматикой. С гидроизоляцией не заморачиваюсь, участок на горе, глина, воды вроде нет. Выгребная яма 4м глубиной недалеко стояла сухая целый год, никакой воды, не весной, не осенью,
Пробурили мне скважину 60 метров. Простояла она почти 5 месяцев без запуска ее в работу, все некогда было.
Кое-как разметил 1,4х1,4 м. Начал копать.



Копал почти 8 дней. Копал один. Пришлось смастерить мини-кран, 2 блока. Тактика такая: имеем 6 железных ведер, разные от 10 до 20 литров (какие были), опускаем все 6 в яму, спускаемся туда нагребаем, вылазим, ведра ловим крючком, как удочкой, вытаскиваем, высыпаем. Выкопал 8 кубов.


Почему выбрал кирпич, потомучто он был бесплатно. Родители разбирали печку, мне его отдали, я его отчистил и пустил в дело. Не хватило правда штук 80-90, пришлось докупать по 15р. штучка. Начал выкладывать кирпич, подстелил слой рубероида и попер прямо по нему. Всего 22, насколько помню, рядов. Ушло у меня на это неделя, а то и две. Для раствора использовал песок (что выкопал из ямы, попадались куски с неплохим песком, его отдельно в кучку отложил, пригодился. Цемента ложил 1 объемную часть на 3 части песка, потом понизил марку, стал ложить 4 части песка - тоже нормально. Воды лил на глазок, чтобы пожиже было, так удобнее. Положил один ряд, отпилил трубу и вытащил. Первый раз вскрыл скважину, как было страшно, что она уже пересохла, кинул камешек, он долго летел, бился об стенки и наконец плюхнулся, звук плюха был слышен отлично. Радости не было предела. Также замечу, что сама скважина стоит не по уровню, а достаточно сильно отклонена в сторону, я думаю что на глубине 55 метров отклонение от вертикали метров 5, а то и больше, т.е. насос лежит скорее всего на стенке, но ему на это пофиг, он центробежный. Насос с трубой опустил, об этом в другом рассказе, если будет интерес.



Продолжаем кладку до конца, прокладываем каждые 6 рядков кладочную сетку, продается размером в полкирпича, каждые 5 рядков вмонтируем ступеньку из арматуры. Подошли к перекрытию, перекрытие от уровня земли получилось в 1,7 метрах. Мастерим подпорки, тут уж как фантазия разыграется. Места внутри всего 1х1м, очень тесно, но всяко-разно, змеей так крутился смонтировал. Настелил перекрытие из доски 40-вки, закрыл целофаном, заармировал. Положил один слой арматуры, т.к. нагрузка идет сверху-вниз, работает арматура только в нижнем слое, нет смысла армировать верх плиты. Арматура 8мм (осталась от фундамента). Заливаем бетоном, ьетон мешал бетономешалкой, использовал щебень фракция 5-20мм и песок, для замеса: 2 ведра 10л. щебня, 1 ведро песка, и неполное ведро цемента, литров 7-8, воды меньше ведра. Сначала закидываем щебень, потом цемент, крутим пару минут, потом кидаем песок, также крутим пару минут, когда все перемешалось, подливаем воду, частями, чтобы не переборщить, все наглазок. После заливки, походил потыкал глубинным вибратором (давно покупал, первый раз попользовал, хотя он тут не нужен, объем маленький). Плита получилась всего 15см толщиной. Постучал досочкой, плоскостью. влага вышла и верх плиты разравнялся. Малехо подзатер. Получилось более-менее.



Далее, т.к. кирпич кончился, и он дорогой, решил залить горловину монолитом, был в запасе плоский шифер, выставил из него опалубку. Шифер в углу посадил на болтики и на железный уголок 35мм. Ступеньки сделаны из арматуры 12мм, покрашены нитроэмалью.



Горловина получается внутри 0,7х0,7 метра, достаточно чтобы комфортно лазить. Пока не залил.
Пока бюджет всего мероприятия:
3 мешка цемента х260р. = 780р.
16 кладочных сеток по 1,5м х20р = 320р.
90 кирпичей х15р = 1350р.
щебень и песок, покупал на заводе по 300р за тонну. Привез на своей легковой машине в кулях за 2 ходки суммарно 700-800 кг - 300р.
Болтики, саморезы - 100р.
остальные 300 с лишним кирпичей, 4 уголка, арматура на ступеньки - бесплатно.
Работаю вечерами или по выходным, по этому так все медленно продвигается, бывает что целую неделю на стройке не появляюсь. Все делаю в одного.

Продолжение следует.