Рано или поздно перед каждым владельцем квартиры или частного дома возникает вопрос о ремонте электропроводки своими руками. Со временем провода теряют свои изначальные свойства, и периодически могут возникать такие неприятности, как обрывы или короткое замыкание. Последние, кстати, являются причиной большинства пожаров. Именно по этой причине стоит очень внимательно отнестись к вопросу исправности токопроводящих линий квартиры, и периодически проводить профилактику и осмотр проблемных участков.

Основные причины замены электрической проводки

Одной из главных причин замены электропроводки является ее постепенный износ. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто купил квартиру, в которой лет двадцать или больше не проводилось никаких ремонтов. Ясное дело, что электропроводка в такой квартире давно морально и технически устарела. Ведь сколько новых бытовых приборов появилось за последние двадцать лет? Огромное множество! И у этого множества значительно возросла потребляемая мощность. А чтобы обеспечить необходимую мощность, нужна качественная проводка.

Лет 20-30 назад при разводке электропитания в многоэтажных домах использовали недорогой алюминиевый провод, в котором использовалась слабая изоляция. Такая проводка была рассчитана на небольшие и маломощные бытовые приборы, суммарный показатель потребления которых должен был составлять около 2-х кВт. На сегодняшний день для современных бытовых электроприборов эта цифра явно недостаточна.

Давайте возьмем простую арифметику. У каждого из нас в квартире стоит холодильник, стиральная машина, есть электрический чайник, утюг, фен и компьютер. Сложите вместе их потребляемую мощность. Если даже брать по самому минимуму, то в сумме мы получим более 4-х кВт, что совсем не соответствует граничной норме вышеописанной проводки. А если у вас еще имеется электрический обогреватель, электрогриль и тостер, то цифра достигнет отметки 10-ти кВт!

Несведущие пользователи подключают к сети электроприборы, абсолютно не задумываясь, выдержит ли проводка всю эту нагрузку или нет. Они попросту уверены, что раз фен загудел, утюг нагрелся, телевизор показывает – значит все в порядке. Все верно, так и должно быть. Незачем простому обывателю или домохозяйке переживать по поводу исправности проводки. Но для такого спокойствия следует для начала убедиться, что ваша проводка действительно выдержит все эти нагрузки.

По всем правилам проводка в квартире меняется раз в двадцать лет. Сами выключатели, розетки тоже недолговечны, и срок их работы рассчитан в среднем на 5-7 лет. То же касается и устройств защиты, замену которых следует производить раз в 10 лет. Чаще всего текущий ремонт электрической проводки сводится к тому, что владелец заменяет поврежденный участок кабеля, или попросту меняет выключатели, розетки, пробки или вилки.

Рассмотрим основные причины возникновения неисправностей в электрической проводке:

  1. Короткое замыкание. Чаще всего происходит в местах перегиба изоляции, ее перекручивания, или вследствие трения проводов друг о друга. Также повреждение целостности изоляции может быть вызвано перегревом проводов.
  2. Плохой контакт. Чаще всего случается в местах соединения проводов, вследствие чего провод постепенно нагревается, что влечет за собой выгорание жил проводов, оплавление контактов и повреждение изоляционного слоя.
  3. Механическое повреждение. Чаще всего случается во время проведения каких-либо ремонтных работ в непосредственной близости прохождения кабелей. Проводка может быть повреждена при забивании гвоздей, сверлении стен и прочих работ.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы в квартире, обязательно ознакомьтесь с планом прохождения электропроводки, если такой имеется в наличии. В случае его отсутствия, следует отметить на стене наличие распределительных коробок, и места возможного прохождения токопроводящих кабелей.

Ремонт электропроводки в квартире – с чего начать?

Итак, перед нами стоит задача – ремонт электрической проводки в квартире. С чего же начинать ремонтные работы? Для начала определите в чем заключается проблема, то есть причина неисправности, после чего отыскать само место, где она возникла.

Для этого условно разделим всю электропроводку на участки. Для этого очень пригодится схема электрической проводки квартиры. Если все под рукой – тогда начинаем!

Начало ремонта – план действий

Если стоит вопрос о полной замене электропроводки, тогда для начала составляем новую схему разводки кабеля с указанием предполагаемых точек подключения. Здесь же указываем кабель с нужным сечением на каждом участке цепи, все розетки, выключатели и пробки.

Что нам понадобится при выполнении электротехнических работ? Приводим краткий список инструмента, который значительно облегчит жизнь домашнему мастеру:

  • Рулетка;
  • Тестер;
  • Отвертки различной конфигурации;
  • Пассатижи с изолированными ручками;
  • Бокорезы;
  • Кусачки (чтобы зачищать кабель);
  • Шуруповерт;
  • Дрель с набором сверл по бетону и дереву;
  • Паяльник;
  • Перфоратор с набором насадок;
  • Изоляционная лента;
  • Кабель;
  • Арматура;
  • Всевозможная электрическая фурнитура;
  • Клеммники;
  • Шпатель;
  • Коробки под розетки;
  • Шпатлевка на гипсовой основе;
  • Фонарик.

Как только весь этот арсенал будет у вас под руками, можете приступать к работе. Еще раз проверьте правильность вашей новой схемы. Если сомневаетесь в правильности расчетов, лучше обратитесь к специалистам, которые помогут вам и укажут на ошибки. А лучше всего будет изначально заказать схему у квалифицированных работников.

Некоторые спросят: «Зачем мне эта схема?» Отвечаем. Через несколько лет после ремонта вы не сможете точно вспомнить, где проходит электрический кабель. Возможно, это и не понадобится, но бывают ситуации, когда возникает необходимость просверлить стену, и вполне возможна вероятность попадания на токопроводящий провод. Таким образом, вы можете повредить проводку, что повлечет за собой более глобальные работы, чем сверление маленькой дырочки в стене.

Выбираем кабель

Как правильно выбрать кабель? Для этого берем суммарную цифру мощности всех бытовых приборов, находящихся в квартире, к которым также добавляем все источники освещения. Потом к каждому из приборов добавляем по 100 Вт «про запас», после чего итоговую суму делим, согласно закону Ома, на 220. Как правило, полученная цифра колеблется в районе 12-16 А. Исходя из этого, делаем вывод, что сечение медного кабеля будет составлять около 1,5 кв. мм.

В случае, когда значение вышло большим, необходимо уложить несколько линий от электрического щитка, расположив их параллельно и снабдив каждую отдельным устройством защитного отключения. Такое решение позволит избежать замены провода на другой большего сечения, что значительно снизит финансовые расходы. При выборе провода лучше остановиться на медном, так как именно этот кабель превосходит по электротехническим характеристикам алюминиевый в 1,5 раза.

Прокладываем электропроводку

Перед тем как начинать работы по прокладке электропровода, необходимо отключить питание в сети. Сделать это можно при помощи пакетного выключателя в щитке. При отключении старайтесь не дотрагиваться проводов в электрощитке, даже рукавами одежды.

Начинать работы следует с коридора. Для начала монтируем новый щиток и прокладываем новые провода параллельно старым. К ним же подключаем выключатели и розетки. Таким образом, проходим комнату за комнатой, отключая все точки от старой проводки, подключая их к новым кабелям. Попутно удаляется старый кабель, с заменой в этом же канале на новый.
Все провода прячем в стену. Если стена бетонная, то воспользуйтесь болгаркой для проделывания в стене каналов.

Все каналы (штробы) следует делать строго горизонтально или вертикально.

Перед укладкой кабеля в каналы обязательно сверьте его длину, расстелив провода на полу. Это позволит убедиться в том, что провод пройдет идеально. После укладки проводов в штробы, зашпатлевываем его шпатлевкой на гипсовой основе. Как только шпатлевка высохнет можно заняться установкой розеток и выключателей. Обязательно обработайте оголенные концы проводов паяльником, перед тем как соединять их с клеммами розеток.

В общей схеме проводки должно быть, как минимум, две линии: одна ведет на кухню, а вторая расходится в комнаты. Для чего нужна отдельная линия на кухню? По той причине, что именно там сосредоточено наибольшее количество энергоемкой техники, которая требует большей мощности, и, соответственно, будет нагружена больше. Кроме того, если на кухне располагается электрическая плита, то к ней придется подвести питание отдельным проводом. Обе линии должны быть оборудованы автоматическими выключателями питания. Они устанавливаются непосредственно в самом щитке.

Предлагаем ознакомиться с видеороликом, который поможет вам разобраться в некоторых нюансах электромонтажа:

Итак, вы завершили ремонтные работы по замене проводки. Последний штрих – заводим вводные провода в щиток, и запускаем обновленную систему электропитания!

Работы по организации электрической проводки можно разделить на три вида. Первый из них – это замена электропроводки. Он самый сложный и трудоемкий. Подобные монтажные работы обычно проводят при довольно серьезном ремонте квартире. Полная замена проводки – это самый эффективный способ устранить недостатки старой системы питания квартиры.Но стоит заметить, что он не всегда применим. Основные причины этого – это высокая стоимость материалов и физическая невозможность проведения капремонта помещения. Как же быть в таком случае? Решить большинство проблем с электрической проводкой можно с помощью частичного ремонта системы. О данном виде ремонта и будет рассказано в этой статье.

Итак, с чего начинается ремонт старой электропроводки? В первую очередь нужно провести диагностику системы и понять, какая часть питания нуждается в ремонте. Для решения данного вопроса не требуются профессиональные навыки. Если при включении в систему большинства бытовых приборов одновременно, отключается вводной автомат, либо «вылетают» пробки, то это означает, что электропроводка устарела и не соответствует потребностям пользователей. Этот же диагноз следует из короткого замыкания в розетке, в результате чего она почернела.

Определите тип электропроводки

Важно! Перед выполнением работ связанных с электричеством, необходимо предварительно отключить электропитание квартиры.

Переходим к определению места поступления электричества в квартиру. В зависимости от типа дома возможно несколько вариантов:

  • распределительный щит на этаже;
  • отдельный распределительный щит;
  • квартирный щиток;
  • комбинация квартирного и этажного щита.

Для начала нужно открыть этажный распределительный щит и найти защитные выключатели, которые отвечают за вашу квартиру. Находим аппарат, который отключает все электропитания системы, — это вводное устройство. Оно бывает двух типов:

  • автомат защиты – располагается по левую сторону в ряду автоматов вашей квартиры;
  • рубильник – располагается отдельно от автоматов, сверху или снизу.

Бывают также и другие варианты.



Замена вводного устройство производится только при полном или частичном отключении подъезда от питания. Это может сделать только работник эксплуатационной компании. Но вы можете посмотреть на номинал автомата и записать его параметры.

Переходим дальше. Смотрим, какое количество защитных автоматов установлено для вашей квартиры. Как минимум их должно быть несколько, а если с электрической плитой, то три. Один автомат отвечает за освещение, а второй – за розетки.

Если на распределительном щите имеется большее количество автоматов, то нужно разобраться в том, за что они отвечают. Защитные автоматы предназначены для сохранения целостности электрической проводки при коротком замыкании, скачке напряжения, а также для простой коммуникации – отключение и включение питания.

Проверить зону ответственности автоматов можно экспериментальным путем: включив светильники и осветительные приборы в розетку и простым отключением автоматов определить соотношение «группы потребителей-рубильник». При этом в процессе подобной диагностике не нужно применять сложные и дорогие бытовые приборы, так как они могут сломаться при резком срабатывании автомата.

Анализируем ситуации и переходим на следующий этап. После такой нехитрой диагностики вы будете знать схему работы своей электрической проводки. Приблизительно она будет выглядеть следующим образом:

Этапы ремонтных работ

Имея схему старой системы питания квартиры, можно начинать ремонтные работы. Следующие советы являются рекомендациями и должны корректироваться в соответствии с конкретным случаем.

Замена вводных автоматов

В первую очередь стоит заменить вводный автомат и защитные групповые автоматы. Так как полноценной замены старой проводки не будет, то структура организации работы защитных устройств останется. При этом не рекомендуется значительно увеличивать номинал автоматов. Например, на группу розеток в квартире установлено защитное устройство на 16 Ампер. Не нужно менять его на 40 амперных автомат, проблему срабатывания автоматов это не решит, но создаст новые проблемы – возможное отгорание контактов или даже пожар. Если у вас стоит автомат для освещения на 10 ампер, то лучше поменять его на новый аналогичного номинала. Для розетки, увеличение должнj составить до 10 позиций, например, было 10 Ампер, а стало 20.

Номинал устройства автоматической защиты подбирается с учетом планируемой нагрузки на определенную часть системы. В соответствии с ГОСТом Р.51628-2000, часть сети, которая регулируется одним выключателем, называется групповой цепью.

В зависимости от будущей нагрузки выбирается и сечение проводов. Исходя из того, что проводка остается прежней, то взаимосвязь между планируемой нагрузкой, сечением проводов и защитными устройствами остается прежней. Допустим, в вашей квартире групповая сеть подсоединена к автомату на 16 Ампер, электропроводка организована алюминиевыми проводами сечением 2,5 квадратных миллиметра и рассчитана на мощность 2,5 киловатт. Увеличение номинала автомата до 25 Ампер, вы все равно не сможете включить приборы мощностью 4,5 киловатт. Автомат защиты будет держать сеть, но провода будет нагреваться. Подробную информацию о зависимости сечения проводов от мощности можно найти в Интернете.

Бездумное увеличение номинала устройств автоматической защиты не решит проблемы перегруженности групповой цепи сети.

Планируем дополнительные групповые цепи

При ремонте квартирной проводки не обойтись без организации дополнительных групповых цепей. Например, можно проложить дополнительную цепь для мощных кухонных приборов или оргтехники. Для этого нужно от распределительного щита на этаже провести электрические кабели в нужные места. Такое решение позволит разгрузить групповые цепи старой проводки и избежать срабатывания автоматов. Кроме этого дополнительная цепь позволит правильно заземлить оргтехнику.

Новые цепи для заземления прокладываются электрическими трехжильными кабелями – ноль, заземление и фаза. Подключение заземляющей жилы производится на этажном щите, где имеется шина заземления.


Дополнительные цепи нужно подключать к отдельному защитному устройству. Оптимальный номинал автомата в данном случае – 25 Ампер. Если новые цепи будут укладываться открытым способом, то можно использовать медные кабеля сечением 2,5 квадратных миллиметра и автоматом на 30 Ампер.

Определившись с групповыми цепями можно заняться эстетикой ремонта электропроводки.

Укладка новой проводки

При укладке новых групп скорее всего придется воспользоваться открытым способом, что довольно не презентабельно, поэтому проводке нужно придать эстетический вид. Для этого кабели нужно уложить в специальный электрический короб. На рынке достаточно широкий выбор различных коробов, поэтому подобрать подходящий по дизайну не составит труда.

При организации групповой цепи старайтесь не рассчитывать на тройники, устанавливайте единые блоки. Количество розеток в одном блоке выбирается в зависимости от потребностей: на рабочем месте хватит 5 розеток, а на кухне – 3-4.

Не забывайте про зоны с повышенной влажностью – ванная комната и санузел. Ремонт старой проводки должен коснуться и ее.

Электрическая проводка в ванной комнате

Если в вашей ванной комнате установлена стиральная машина или другой мощный потребитель электричества, то необходимо провести туда отдельную розетку, на прямую от этажного или квартирного распределительного щита.

В первую очередь нужно заземлить розетку, а после автоматы защиты установить устройство защитного отключения, которые защищает от поражений при утечке тока. Рабочий номинал УЗО должен превышать номинал автомата, а номинал на срабатывания наоборот – меньше.

Завершается ремонт заменой старых розеток и выключателей.

Замена выключателей и розеток

В первую очередь нужно снять старую розетка, затем – оценить качество изоляции. При сомнении в их целостности следует надеть на провода кембрики – поливиниловые трубки. Если розетка плохо держится в стене, то необходимо установить новые подрозетники. Они стоят не дорого, но придадут конструкции надежности. Для крепления подрозетников используется алебастр.

На этом, собственно, ремонт старой электрической проводки в квартире закончен. Подведем итоги.

Качество ремонта зависит от следующих работ:

1.Замены защитных автоматов и вводного автомата на аналогичные новые устройства.

2.Организация дополнительных групповых цепей. Это позволит разгрузить систему и улучшить заземление.

3.При установке розеток в зонах с повышенной влажностью следует использовать УЗО.

4.Замена старых розеток и выключателей.

5.Обновление клемных соединений, улучшение крепления подрозетников, либо установка новых.

Приведенные в статье цифровые выкладки предназначены для проводки со стандартной схемой заземления TN-C-S и питании в 220 Вольт.

Зависимости силы тока, напряжения и сечения проводов

Зависимость толщины кабеля(S), напряжения и силы тока(I) для медного кабеля:

  • S=1,5 мм, I=19 А;
  • S=2,5 мм, I=27 А;
  • S=4мм, I=38А;
  • S=6мм, I=46А;
  • S=10мм, I=70А;
  • S=16мм, I=85А;
  • S=25 мм, I=115А;
  • S=35мм, I=135А;
  • S=50мм, I=175А;
  • S=70мм, I=215А;
  • S=95мм, I=260А;
  • S=120мм, I=300А.
  • S=1,5мм, I=15А;
  • S=2,5мм, I=25А;
  • S=4мм, I=30А;
  • S=6мм, I=40А;
  • S=10мм, I=50А;
  • S=25мм, I=90А;
  • S=35мм, I=115А;
  • S=50мм, I=145А.

Зависимость толщины кабеля(S), напряжения и силы тока(I) для алюминиевого кабеля:

  • S=2,5 мм, I=20А;
  • S=4мм, I=28А;
  • S=6мм, I=36А;
  • S=10мм, I=50А;
  • S=16мм, I=60А;
  • S=25 мм, I=85А;
  • S=35мм, I=100А;
  • S=50мм, I=135А;
  • S=70мм, I=165А.
  • S=2,5мм, I=19А;
  • S=4мм, I=30А;
  • S=6мм, I=39А;
  • S=10мм, I=55А;
  • S=25мм, I=70А;
  • S=35мм, I=85А;
  • S=50мм, I=110А;
  • S=70мм, I=140А.

Величина сечения кабеля во всех странах стандартизированы, при это стандарты Европейского Союза в данной части совпадают нормами, принятыми в странах СНГ. В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются «Правила устройства электроустановок» или кратко — ПУЭ.


Ремонт электропроводки своими руками не требует больших физических сил и глубоких специальных познаний, однако для его выполнения необходимо строжайшее соблюдение техники безопасности и наличие определенных навыков.

Планируем ремонт заранее

Любая (абсолютно любая!) работа с проводкой, электрическим оборудованием, силовыми разъемами, выключателями, замурованными проводами, проводниками в коробах и т.п. должна начинаться с их обесточивания. Если вы не можете (не знаете, не умеете) отключить неисправный объект от подачи электричества – ремонтные работы необходимо доверить профессиональному электрику или целой бригаде . Пусть даже их вызов будет стоить приличных средств и затрат времени.

Во-первых, мастера-профессионалы легко отыщут малозаметный пакетник или автомат и покажут его вам на будущее. Во-вторых, в ряде случаев смогут выполнить ремонт «под напряжением», взяв на себя всю ответственность за подобные манипуляции. В-третьих, сложные неисправности – например, поиск обрыва провода в толще стен – в любом случае стоит доверить специалисту, без соответствующего оборудования и навыков такой обрыв попросту не обнаружить. А долбить стены наугад оставим кладоискателям и неуравновешенным личностям…

Отсюда следует первейшее правило для любого ремонта электропроводки своими руками – его нужно предусмотреть заранее.

Выражается данная предусмотрительность довольно просто. Владелец жилья, хозяин дома, арендатор квартиры – одним словом, будущий борец с электрическими неисправностями – должен уметь обесточить свое обиталище полностью или частично. Даже если сам не будет ничего ремонтировать. Подобные познания пригодятся при различных форс-мажорных обстоятельствах, а именно – протекающей крыше, возгорании старого электрочайника, внезапном задымлении неустановленного характера, сильном запахе газа и т.п.

От умения отключить электропитание часто зависит не только уровень комфорта, но и сохранение здоровья, и продолжительность жизни, причем многих людей. Ваших близких, родных, соседей.

Поэтому все пакетники, рубильники, пробки, автоматы и другие «отсекающие» подачу тока приборы должны быть полностью исправны и расположены в местах мгновенной доступности. Разыскивать ключик от запертого на замок электрошкафа при коротком замыкании или другой неприятности неразумно и опасно. Все упомянутые рубильники и пакетники необходимо периодически проверять на предмет их функциональности. Качественный обязан учитывать все потребности в экстренном и точном отключении питания, в отдельных помещениях и во всем доме.

Занимаемся ремонтом в квартире: выключатель

Сигнал к такому ремонту электропроводки в доме часто подает сам выключатель, начиная «искрить», срабатывать с запозданием либо не срабатывать вовсе. После отключения проблемной комнаты от электроподачи можно смело приступать к устранению неисправности, тем более что часто она имеет элементарный характер.

При слабом контакте проводов и зажимов выключателя и возникает искрение. Достаточно открутить внешнюю панель выключателя отверткой (у некоторых моделей она крепится на клипсах-зажимах) и подтянуть разболтавшиеся винты, надежно зафиксировав провод, но без чрезмерных усилий.

Вторая по частоте проблема связана именно с излишней силой при затяжке проводов, усердие все превозмогает…. Крепежные винты выключателей и розеток обычно сделаны из стали, а токоведущая часть проводов – из куда более мягкой меди или алюминия. Естественно, стальной винт способен перекусить жилу или поломать ее. При малейшем смещении от щелчка тумблера выключатель будет искрить.

Подобная проблема устраняется изъятием прибора из крепежного гнезда в стене (потребуется ослабить два винта по бокам), удалением поврежденных частей проводов и фиксацией провода без чрезмерной закрутки. Для выключателей с плавной регулировкой, со светодиодной подсветкой, частичным отключением многорожковых люстр и т.п. крайне важно не перепутать проводники, для чего используется маркировка проводов разноцветными фломастерами или пластиковыми хомутами сразу после удаления внешней декоративной крышки.

Ремонт электропроводки в доме: розетка

Ремонт розетки похож на уже описанные процедуры с выключателем, но необходимость ее полной замены возникает чаще. Типичная последовательность при этом такова:

  • Убедитесь в отключении тока от розетки. Во многих планировках квартир освещение комнат и питание розеток не совпадают . Свет в помещении может отключаться одним автоматом, а подача питания на розетку – другим;
  • Для чего хорошо иметь в хозяйстве отвертку с пробником-лампочкой. При ее контакте с проводами под током лампочка загорается, так что травматизм предотвращается легким движением руки…
  • После обесточивания удаляется передняя крышка и выкручиваются крепежные болты. Корпус розетки извлекается из посадочного гнезда аккуратно и недалеко, дабы не повредить провода;
  • Новую розетку разумно подключать последовательно, удаляя провода из старой один за другим. Не спутайте провод заземления с силовым, заземляющий провод обычно обозначен полосатой изоляцией;
  • После подключения новой розетки ее корпус аккуратно (чтобы провода не перекрестились и не закоротили в дальнейшем) вставляется на монтажное место, поочередно зажимаются крепежные болты.

Испытать замененную розетку лучше на подключенной к удлинителю лампочке, чем на стиральной машине или плазменном телевизоре – для предотвращения крупных потерь от мелкой невнимательности.

Эти ломкие в цоколе лампочки…

Согласитесь, подобная неприятность встречается куда чаще, чем хотелось бы. В том числе и с многократно разрекламированными энергосберегающими лампами. Извлечь из патрона сломанный цоколь с ощетинившимся стеклом – это не совсем ремонт электропроводки в квартире, но подобная операция предотвращает сложные ремонтные процедуры. Необходимо отключить питание светильника и вооружиться инструментом под названием «бокорезы».

В крайнем случае подойдут и обычные ножницы. Но их рукоятки сделаны из металла (что небезопасно), и сложнее приложить усилие без риска повредить пластмассовый патрон. С помощью бокорезов достаточно поддеть край цоколя и слегка согнуть его внутрь патрона. За образовавшийся выступ легко зацепиться и выкрутить оставшуюся в патроне часть лампочки. Не забудьте убрать мелкие осколки стекла и металла, наверняка оставшиеся под люстрой или бра после извлечения цоколя и вкручивания новой лампочки.

Как подступиться к распределительным коробкам и отступить без потерь?

Пожалуй, это наиболее сложная разновидность ремонтных манипуляций с электропроводкой, выполнимая без специальной подготовки. В стандартной квартире имеется несколько распределительных коробок, куда сходятся провода из комнат и подсобных помещений. Располагаются эти «узлы связи» обычно под потолком и закрыты крышками. Закрывать панелями, и уж тем более замуровывать плиткой или гипсовыми тягами распределительные коробки категорически нежелательно. Иначе высока вероятность уже упоминавшегося поиска неисправностей электропроводки наугад, с развороченными стенами и дорогостоящим отделочным ремонтом.

Чаще всего необходимость ознакомления с содержимым распределительных коробок возникает после короткого замыкания. Провода внутри них соединяются скрутками – поэтому при КЗ они более подвержены повреждению, чем проводники в толще стен. Иногда достаточно просто снять крышку (предварительно обесточив всю квартиру или дом!) – и фатальные последствия короткого замыкания видны невооруженным глазом и даже ощутимы по запаху (сожженная изоляция). Остается снять остатки изоляции с поврежденных проводов, зачистить их жилы, заново скрутить и тщательно замотать изоляционной лентой – и последствия короткого замыкания будут ликвидированы.

Укладывать провода в распред.коробку следует аккуратно, место внутри нее обычно ограничено. Если же визуально причина отсутствия света в комнате или всем доме не распознается, лучше вызвать профессионального электрика, чем экспериментировать с поиском обрыва электропитания самому.

Как только в доме или квартире появились проблемы, связанные с электрическим снабжением, жильцы начинают задумываться по поводу ремонта электрической проводки. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда рабочая розетка в комнате перестает функционировать, либо, когда становится невозможным включить свет.
В этих случаях хозяева либо своими руками ремонтируют электропроводку, либо обращаются за помощью к специалистам-электрикам. Если вы приняли решение выполнить ремонт электропроводки своими руками, то должны вначале иметь представление и теоретические знания того, как это делается. Конечно, не помешает и опыт в ремонте, но не у всех он есть.

Причины возникновения неисправностей в электропроводке

Неисправность электрической проводки может возникнуть по различным причинам. Наиболее распространены следующие:

Возникновение короткого замыкания . Чаще всего короткое замыкание вызывает повреждение изоляционного слоя между проводками. Нередко происходит перегибание проводов, что ведет к возникновению короткого замыкания. Перегибаются провода в местах подключения розеток, в патроне светильника, если постоянно перекручиваются провода утюга, фена или настольной лампы.

Причины короткого замыкания в электропроводке.

Возникает короткое замыкание и в том случае, если к одной розетке подключается большое количество электроприборов (при этом используется тройник). Результатом такого обращения с розеткой становится сильный нагрев контактов, и последующее оплавление изоляционного слоя проводов.

Нет нормального контакта между соединенными проводами. Эта неисправность возникает при нарушении контакта в местах соединения проводов.

При механических повреждениях проводов. Нередко это происходит в результате сверления отверстий в стенах или забивания в них гвоздей в местах, где проведена скрытая электрическая проводка.

С чего лучше начинать ремонтировать электропроводку

Поскольку питает электрическим током дом или квартиру вводный провод с электрического щита, начинают ремонтировать электропроводку с электрощита. Вначале проверяют, чтобы защитные аппараты были в положении «включено» (автоматические выключатели, УЗО и другие).

Очень может быть, что отсутствие напряжения в помещении объясняется отключенными автоматическими выключателями или перегоревшими предохранителями. Если, осматривая положение аппаратов в щите, вы заметили, что их положение «отключено», то возможно, произошло короткое замыкание в самой электрической проводке.

Инструкция по монтажу электропроводки своими руками.

Кроме того, причина, по которой автоматические выключатели оказались в положении «отключено», может крыться в перегрузке тока. Такое может произойти, если автомат перегружает одновременное включение мощных видов бытовой техники. Чтобы исправить проблему, вы отключается некоторые электрические приборы, и, спустя небольшой промежуток времени включаете выключенный автомат.

Может оказаться, что напряжение во всем здании или квартире нет, хотя у защитных аппаратов, расположенных в вводных электрощитах, положение «включено». В этом случае можно попробовать два-три раза попробовать отключить и включить автоматический выключатель. Может быть, неисправность энергообеспечения кроется в том, что отсутствует контакт между проводами в самом автомате.

Как обнаружить неисправность в электропроводке

Если вы сделали все, что написано выше, а положительных результатов не получили, значит, необходимо начать искать неисправность и выполнять непосредственный ремонт электрической проводки.

Неисправность можно найти, выполняя следующие действия: разделите электропроводку на несколько небольших отдельных участков. Это можно сделать только при наличие под рукой схемы электропроводки, на которой отмечено, как ее можно разделить на участки.

Проведения ремонта электропроводки в частном доме

Для того, чтобы вам было понятно, как выполнять работы по ремонту электропроводки в своем доме, ознакомьтесь со следующим примером.

Например, в вашем доме перестали работать розетки и пропало освещение на кухне и в спальне. Причиной неисправности может быть повреждение провода-2, однако, это еще нужно определить.

Для удобства выполнения работ по ремонту электрической проводки можно разбить их на этапы. Вначале обязательно проверьте наличие питания в распределительной коробке 2, от которой поступает электропитание на кухню и в спальню.

Для этого нужно открыть коробку и заглянуть внутрь ее. Рассмотрите места, в которых производится соединение проводов: целые ли они, не оборваны и не обгоревшие ли у них, как бывает при коротком замыкании, провода, а также хорошее ли состояние проводов (у них не должна быть оплавленной изоляция).

Если необходимо, подожмите скрученные провода – так контакт будет лучше (это делается в случаях, когда провода соединяются с помощью скрутки).

Если вы не увидели при осмотре видимые повреждения в электрощите, то после осмотра проверьте места соединения проводов 1 и 2 (в коробке №2) на наличие напряжения. Оно обязательно должно быть. При его отсутствии вы можете сделать вывод, что контакт плохой.

Далее проверяется, доходит ли напряжение до распределительной коробки №3. Откройте эту коробку и с помощью указателя проверьте, если ли напряжение на жилах проводов, выводящих ток. Если напряжение отсутствует, проблемы связаны с проводом, который могли повредить, например, используя электрическую дрель для подвешивания на стену картины.

Для окончательного убеждения в том, что причина кроется в повреждении провода, проверьте его целостность. Для этой цели отключите автомат на вводе в дом, открутите провод-2 с двух сторон (он находится в распределительных коробках №№2 и 3), а затем, используя специальную «прозвонку», проверьте жилы проводов – не имеют ли они механических повреждений.

Какими способами устраняется проблема поврежденных проводов

Для решения проблемы поврежденного участка провода используют три различных способа:

  1. Производят извлечение поврежденного провода, а затем прокладывают в стене новый провод. Для этой цели штробиться участок стены, где обнаружен поврежденный провод.
  2. Сверху поврежденного провода прокладывают, используя открытый способ прокладки, новый кабель, помещенный в кабель-канал. Называется способ открытой проводкой.
  3. Если, выполняя монтаж электрической проводки в первый раз был проложен провод с тремя жилами, без обустройства заземления в доме, есть возможность использования третьей жилы, как рабочей (одно условие: если нерабочий провод имеет только одну поврежденную жилу из трех).

Пошаговая инструкция по ремонту электропроводки.

Когда во всем доме отсутствует электричество, то вначале необходимо проверить вводный автомат на наличие напряжения. При исправленном автоматическом выключателе напряжение должно быть на входе и выходе (в случае, если автомат включен). Дальнейшие действия производятся аналогично тем, которые приводит выше изложенная схема.

Инструменты, применяемые при ремонте электропроводки

Для того, чтобы выполнить ремонт электрической проводки своими руками необходимо наличие следующих основных инструментов:

  1. Указателя напряжения или мультиметра, любым из этих приборов можно проверять напряжение.
  2. Плоскогубцев, рукоятки которых имеют изоляцию. Плоскогубцами скручиваются провода в распределительных коробках.
  3. Отвертки, с помощью которой при необходимости можно откручивать или поджимать клеммные зажимы защитных аппаратов (автоматов, УЗО и других).
  4. Изолирующей ПВХ-ленты, которой изолируются оголенные части проводов после ремонта.

Инструмент необходимый для поиска и устранения неисправностей электропроводки.

Еще одним незаменимым прибором, необходимым каждому, даже начинающему электрику, является так называемая «прозвонка». В приборе есть обычная батарейка, лампочка, соединительные провода и зажимы, которые подключены последовательно. Изготовление своими руками этого устройства несложно.

«Прозвонка» позволяет с легкостью проверять целостность проводов, особенно это касается скрытых электропроводок.

Наличие электроэнергии в доме обеспечивает комфорт его обитателей и успешную деятельность в различных сферах. При возникновении неисправности в сетях электропроводки привычный ритм жизни нарушается. Для того чтобы быстро устранить эту проблему необходимо обладать определенными знаниями и практическими навыками. В статье мы рассмотрим неисправности проводки в доме, квартире и методы поиска и устранения проблемы.

Основные правила монтажа электрической проводки в квартирах и частных домах

Для того чтобы быстро определять неисправности в сетях электропроводки и ориентироваться в местах ее прокладки, рекомендуется ознакомиться с типовыми схемами и требованиями по монтажу.

Исходной точкой, откуда приходит электропитание и распределяется на группы в частных домах и квартирах являются вводные распределительные щиты (ВРУ). Основные элементы ВРУ:

  • Вводной защитный автомат до узла учета (электросчетчик);
  • Электросчетчик;
  • Устройство защитного отключения (УЗО);
  • Защитные автоматические выключатели на различные группы потребителей, освещение, розетки, отопительные электроприборы, и другую бытовую технику;
  • Планка (шина) для крепления нулевых проводов «N»;
  • Шина (планка) для крепления проводов заземления «РЕ».

От автоматов каждой группы через распределительные коробки разводятся провода, к розеткам, выключателям, осветительным приборам. Бытовая техника, потребляющая электроэнергию большой мощности, подключается отдельным проводом, через индивидуальный автомат.

Фото №1 пример подключения групповых автоматов в ВРУ

Чтобы в процессе ремонта было легче ориентироваться, автоматические выключатели в ВРУ обозначаются надписями:

  • освещение;
  • розетки;
  • бойлер для нагрева воды;
  • кондиционер;
  • электрическая плитка (на кухне) и другие возможные потребители электроэнергии.

Не всегда приходится иметь дело в идеальных условиях, когда группы в ВРУ подписаны . В таких случаях надо ориентироваться из того, что защитные автоматы устанавливаются с учетом максимально возможной мощности электроприборов на данном участке цепи. Практика показывает в квартирах и частных домах на различных группах устанавливают автоматы с токами отключения:

  • осветительная группа от 10 А до 16А;
  • розетки 16 – 25 А;
  • стиральная машина 25 А;
  • электроплита 25А.

Толщина провода в группах на различных участках цепи может отличаться:

  1. Розеточные цепи на основной магистрали между распределительными коробками укладываются проводами с сечением 4 кв./мм. От коробок до розетки прокладывается провод тоньше, с сечением 2,5 кв./мм.
  2. В цепях освещения между распределительными коробками укладывают провода сечением 2,5 кв./мм. От коробки к выключателю и осветительному прибору используются провода 1 – 0,75 кв./мм.
  3. На кондиционеры и электрические плиты прокладываются отдельные провода от ВРУ минуя распределительные коробки, сечением не менее 6 кв./мм.

Таблица №1. Характеристики кабелей часто применяемых для монтажа проводки ПУНП и ПУГНП

По требованиям ПУЭ (Правила эксплуатации электроустановок) монтаж электроснабжения жилых объектов выполняется по трехпроводной схеме . Используются кабели с тремя медными проводами в двойной изоляции с разными цветами:

  • синий или черный провод используется как нейтральный ноль «N»;
  • красный или коричневый подключается к фазе;
  • желто – зеленый подключается к заземлению.


Фото №2 Трехпроводный кабель с маркировкой проводов по цвету

Все эти требования формируют определенные признаки, которые косвенно облегчают поиск неисправностей в электропроводке и обеспечивают безопасность работникам.

Особенности и отличия электропроводки в многоквартирных и частных домах

В современных многоквартирных домах схема электроснабжения выполняется по типовым проектам, со срытой под штукатуркой проводкой. Распределительные щиты с приборами учета расположены в подъездах на лестничной площадке. В некоторых случаях в подъезде находится только общий автомат и счетчик на квартиру, групповые автоматические выключатели вынесены в отдельное РУ(распределительное устройство) в квартире.

В частных домах, кроме традиционных групп освещения и розеток, в отдельную группу проводки может быть выделены хозяйственные постройки:

  • мастерская;
  • сауна;
  • уличное освещение:
  • электропитание гаража;
  • сарай с кроликами и прочие варианты.

В зависимости от строительного материала, в деревянных сооружениях могут использоваться методы монтажа открытой проводки в пластиковых кабельных каналах. Соединения между зданиями осуществляться подземным кабелем или воздушными линиями. Каждое сооружение может быть оборудовано своим РУ с групповыми автоматическими выключателями.

Наиболее часто возникающие неисправности электропроводки в частных и многоквартирных домах

Причины возникновения неисправностей в электрической проводке различные, наиболее распространенные:

  1. Короткое замыкание нулевого или провода заземления на фазный провод может произойти по причине, отсутствия изоляции, старения изоляционного слоя или его обгорания в результате превышения токовых нагрузок, ненадежного контакта в местах соединений. Если не сработает автомат защитного выключения, такая неисправность может привести к пожару;
  2. Отсутствие контакта фазного или нулевого провода в распределительной коробке, на клемах выключателей, защитных автоматов, розеток или ламповых патронах. Это бывает от нагрева контактных соединителей, не качественной зачистки контактов, недостаточной затяжкой болтов крепления провода, на контактной группе.
  3. Обрыв проводов, чаще всего встречается в местах подключения к выключателям, патронам, розеткам. При замене ламп провода у патрона загибаются, в распределительных коробках и розетках в процессе монтажа провод гнется и ломается внутри изоляции. Это может некоторое время не проявляться, но потом слабый контакт обгорит.
  4. Нарушение целостности проводов скрытой проводки может произойти в результате сверления стен;
  5. Бывают случаи, когда ломаются автоматические выключатели в РУ, они могут разорвать цепь или замкнуть. При переключении электрические контакты не замыкаются или не размыкаются, иногда взводный механизм заклинивает, и переключить его невозможно.

Основные измерительные и индикаторные приборы необходимые для ремонта

Для обнаружения и устранения неисправностей в домашней проводке не требуется много дорогостоящих приборов. Достаточно индикаторной отвертки и тестора или мультиметра.

Индикаторная отвертка

Индикаторная отверткаможет быть трех видов:

  • С неоновой индикаторной лампой, ток с фазного провода поступает на наконечник, через сопротивление на лампу, потом на контакт ручки, куда касается человек. Тело работает как конденсатор в этой схеме. Токи очень малы для поражения человека, но достаточны чтобы засветить лампочку. Таким индикатором можно определить фазу с напряжением от 60В.
  • Индикаторы со светодиодным индикатором имеют автономное питание на батарейках, принцип действия аналогичный неоновой отвертке. В этом случае схема включает в себя биполярный транзистор, который усиливает чувствительность к электрическому полю. Можно определить не только фазу с напряжением до 60 В, но и выявлять места обрыва в кабелях и скрытой проводке.

Фото №3. Индикаторная отвертка со светодиодной лампой
  • Индикаторные отвертки с жидкокристаллическим дисплеем имеют, светодиодный, акустический индикатор и показывают напряжение в вольтах.

Мультиметры

Эти приборы универсальны ими можно измерять, ток, напряжение, сопротивление и использовать в качестве индикатора для прозвонки целостности проводов, выявлять короткое замыкание в цепи.


Удобно пользоваться моделями с цифровой индикацией, современные приборы выпускаются с токо-измерительными клещами, что позволяет измерять токи нагрузки в цепи бесконтактным методом.


Таблица №2 Сравнительные характеристики мультиметров серии ДТ-83

Методика обнаружения неисправностей и способы и устранения

При отсутствии напряжения во всей квартире или доме прежде всего открой те ВРУ проверьте поступает электропитание от промышленной сети. При этом на современных приборах учета мигает светодиодный индикатор, старые счетчики такого индикатора не имеют. В таких случаях наличие напряжения проверяется индикаторной отверткой или мультиметром. При отсутствии напряжения позвоните в энергоснабжающую организацию и сделайте заявку на устранение неисправности.

Если напряжение на выходе входного автомата и счетчике присутствует, проверьте УЗО, при его срабатывании будет видно переключатель в отключенном положении, включите его.

Когда отсутствует напряжение в отдельной группе, освещения или в розеточной, также начинайте проверку с положения защитных автоматов в РУ . Если автомат постоянно срабатывает без подключенной нагрузки в цепи, может быть две причины:

Неисправность №1. В цепи короткое замыкание , отключите автоматический выключатель, отсоедините фазный провод на выходе и прозвоните цепь мультиметром фаза – ноль и фаза – земля. Для этого надо убедиться, что в сети этой группы все элементы нагрузки были отключены, исключить прохождение индикаторного сигнала через их цепи, прибор устанавливается в режим прозвонки. В осветительной сети выключите все выключатели, лучше выкрутить лампочки, потому что короткое замыкание может быть в неисправном переключателе.


Фото №5. Пример проверки наличия напряжения на фазном проводе индикаторной отверткой

Один зажим с мультиметра прикладывается к отключенному от автомата проводу, второйк шине крепления синих проводов N потом к шине заземления с желто-зелеными проводами РЕ.

Практический совет №1 — для надежности можно отсоединить провода кабеля проверяемой группы от шин и проводить проверку на замыкание непосредственно между ними. При наличии короткого замыкания между проводамимультиметр выдаст звуковую индикацию, на жидкокристаллическом экране появятся нули.

Надо понимать, что в режиме прозвонки прибор работает как индикатор, это не измерения сопротивления цепи . Использование мультиметра для прозвонки короткого замыкания эффективно в квартире, на коротких участках максимум до 8-10м при хорошем заряде батарей питания прибора. Для проверки короткого замыкания в частных домах, на проводах большой длинны, между сооружениями, столбами уличного освещения рекомендуется использовать профессиональные мегомметры, типа М-416.

При обнаружении короткого замыкания, необходимо выявить место или участок цепи, где оно возникло. Чтобы не проделывать лишней работы, осматриваются визуально элементы этой группы, патроны осветительных приборов, розетки, выключатели, распределительные коробки.Обнаружив явные признаки, копыть, оплавления пластикового корпуса, запахи горелой изоляции, удаляем эти элементы, отсоединяем от них провода. Участки проводов с расплавленной изоляцией обрезаются, концы проводов для исключения замыкания разводятся в разные стороны. Делается повторное тестирование на короткое замыкание, при его отсутствии установите новый патрон или розетку не стоит заниматься ремонтом обгоревших элементов.


Фото № 6. Панель с органами управления выбора режима работы мультиметра

Если подозрительных элементов не выявлено или короткое замыкание после их удаления не устранено определяется участок цепи, на котором оно возникло. В розеточной группе от розетки до распределительной коробки, в осветительной сети от коробки до выключателя с патроном. Откройте крышку распределительной коробки, отсоедините фазный провод проверяемой розетки или выключателя от общей скрутки соединения фазных проводов. Проверьтемультиместромналичие контакта между фазным – нулевым и фазным — заземляющим проводами, при его наличии, провод на этом участке цепи придется заменить.

Кроткое замыкание может возникнуть на участке между распределительными коробками и ВРУ. В этих случаях методика аналогичная, фазный провод проверяемой группы отсоединяется от автомата и в первой распределительной коробке. Проверяется наличие контакта между фазой нулем и фазой заземлением на этом участке. Далее фаза этой группы отключается на первой и второй от ВРУ распределительных коробках, на участке между ними проверяется наличие контакта фазы с нулем и заземлением. Последовательно прозванивая цепь обязательно определится участок, на котором короткое замыкание.

Неисправность №2. Неисправный автомат защиты в ВРУ

Бывает, что при включении одной лампочки выбивает автомат защиты, при исправной проводке отсутствии короткого замыкания понятно, что неисправен автомат. Возможно превышение допустимого тока нагрузки цепи этой группы, чтобы убедится в этом, сделайте замеры тока. Можно подключить в разрыв фазного провода и автомата защиты стрелочный амперметр, но удобнее это сделать мультиметром с токовыми клещами. Измерения проводятся бесконтактным методом, на приборе устанавливается необходимый предел измерений тока. Клещами обхватывается пространство вокруг фазного провода на выходе автомата, цифровой экран показывает силу тока в цепи.

При превышении тока отключите лишние приборы, неисправная бытовая техника может потреблять большее количество энергии . Уточните по документам максимальные токи потребления этих аппаратов, сделайте замеры, если потребление на много больше заявленного сдайте технику в ремонт.

В автоматическом выключателе бывают неисправности, при переключении контакты не замыкаются или не размыкаются. Это легко определяется обычной индикаторной отверткой. Проверяется наличие напряжения фазы на входе, во включенном положении, фаза должна быть на выходе. Если ее нет, аппарат неисправен, когда фаза присутствует на выходе при выключенном положении это тоже признак неисправности, поменяйте выключатель.

Обрыв в цепи

Отсутствие напряжения на концах проводов для розетки или лампового патрона свидетельствует об обрыве цепи. В первую очередь проверьте надежность контактов в местах соединения. Далее воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки. Надо отсоединить фазный провод от автоматического выключателя в проверяемой группе, подключить его к нулевому проводу. Зажимы мультиметра подключаются к нулю и фазе розетки, если оба провода целы,прозвучит акустический сигнал, на дисплее высветятся нули. При обрыве сигналов не будет, для того чтобы определить ноль оборван или фаза, замкните каждый отдельно в паре с заземляющим проводом и прозвоните. Если обрыв будет в паре фаза – земля перебита фаза, если в паре ноль — земля оборван ноль. Обрыв может быть на трех проводах сразу, в идеальном случае надо менять весь участок трех-проводного кабеля.

Поврежденный участок определяется последовательным отключением фазного и нулевого провода проверяемой группы, между коробками, между розеткой и коробкой, выключателем и коробкой. На одном конце они замыкаются, на другом подключаются к мультиметру, прозваниваются. Так можно прозвонить любой промежуточный интервал в цепи неисправной группы.

Существуют более простые методы обнаружения места обрыва в скрытой проводке, не требующие отключения и прозвонки проводов в кабеле. При обрыве фазы можно воспользоваться чувствительной к электрическому полю индикаторной отверткой с активным питанием, на батарейках. Приложив палец к контакту на ручке отвертки, наконечником проводите по поверхности стены, под которой проложен фазный провод. Индикаторный светодиод будет светиться, в месте обрыва фазы он погаснет.

Для определения обрыва скрытой проводки используют специальные приборы «Дятел» Е-121; МС – 158 М; BOSHDMF – 10 zoom. Но этими приборами пользуются профессионалы, нужны определенные знания и они дорогие. В бытовых условиях проще найти мультиметр, чувствительную индикаторную отвертку с пределами измерения50мв-500 в.

Определять места обрыва и вызванивать отдельные оборванные провода приходится для того чтобы сделать соединения. Не всегда можно заменить скрытый участок проводки, это может быть связано с дорогостоящим ремонтом. Иногда, чтобы не крошить штукатурку между коробкой и розеткой на место перебитой фазы подключают провод, который использовался для нуля, а ноль на розетке соединяют к проводу заземления. Соединения по этой схеме работают, бывают разные варианты подключения для того чтобы не крошить стены, но использовать их можно в крайних случаях, когда других вариантов нет.Для соединения в местах обрыва, приходится снимать небольшой участок штукатурки, очень важно сделать подключение в месте обрыва с качественным контактом и надежно заизолировать.

Методы соединения проводов на участках неисправной проводки

Существует много проверенных способов надежного соединения и наращивания проводов:

  • Самый простой скручивание оголенных концов;
  • Использование соединительных колодок с винтовыми зажимами;

Фото №7. колодки с винтовыми зажимами
  • Эффективным способом соединения при наращивании проводов считается применение колодок WAGO, они обеспечиваю надежную передачу тока даже между проводами из различного металла.
Фото №8. Колодка WAGO
  • Существуют для соединения проводки специальные цилиндрические гильзы, в которые вставляются зачищенные концы проводов. Потом гильза обжимается специальным ключом или пассатижами. Перед соединением на один из проводов одевается термоусадочная изолирующая трубка, она натягивается на гильзу и подвергается термообработке. После чего герметично обжимает место соединения контактов.

Правила безопасности при ремонте электропроводки в квартирах и частных домах

Основная задача по безопасности при ремонтных работах с электропроводкой не касаться оголенных проводов под напряжением открытыми участками тела. Особенно когда делаются измерения напряжения тока мультиметром, проверяется наличие фазы индикаторной отверткой.

Перед проведением работ по отсоединению или подключению выключателей, розеток, осветительных патронов, зачисткой проводов, прозвонкоймультиметром, убедитесь в исправности измерительных и индикаторных приборов. Проверьте мультиметр и индикаторную отвертку на исправно работающей цепи электроснабжения.

Отключите автомат на ВРУ той группы, на которой проводятся работы, заблокируйте автомат или повесьте предупреждающую табличку «не включать работают люди».Совет№2, для надежности можно отсоединить провод на выходе защитного выключателя, закрыть дверцы шкафа ВРУ ключ держать при себе. Прежде чем приступить к работе на месте, проверьте индикаторной отверткой или мультиметром отсутствие напряжения. Убедившись, что отключен нужный автомат, нетнапряжения, можно приступить к монтажным работам.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно соединять или наращивать провода из разного металла ?

Не рекомендуется по требованиям ПУЭ вся проводка в жилых помещениях выполняется медным проводом. Контакты с разными металлами греются, лишние потери, увеличенный расход электроэнергии, угроза короткого замыкания и пожара. В крайних случаях при малых токах нагрузки используют колодки соединения WAGO, они обеспечивают высокую проводимость и низкий нагрев контактной группы.

Вопрос №2. Можно на участке от распределительной коробки к светильнику использовать двухпроводный кабель, а к люстре трехпроводный без заземляющего провода?

Если корпуса люстры и светильника пластиковые или из диэлектрического материала, можно. Изделия с металлическим корпусом рекомендуется заземлять.

Вопрос №3. Какой модели защитные автоматы лучше использовать в ВРУ на отдельные группы?

Надежные модульные автоматические выключатели серии АВВ, у них широкий диапазон токовых пределов.


Таблица №3 электрический ресурс срабатывания автоматических выключателей разных производителей

По вертикальной оси показаны максимальные токовые нагрузки при эксплуатации, горизонтальная ось обозначает количество срабатываний х на 1000 раз.

Вопрос №4. Можно починить автоматический выключатель самостоятельно?

Неисправные выключатели меняйте на новые. Самостоятельный ремонт такого выключателя и дальнейшая эксплуатация может привести к аварийной ситуации.

Вопрос №5. Можно вместо нулевого провода использовать провод заземления?

На отдельных участках цепи, где нулевой провод поврежден, можно поставить перемычку от нуля к заземлению. Отключать заземляющий провод от клемы розетки или осветительного прибора не рекомендуется.