Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Вариант исполнения чаши напольных и подвесных моделей может быть любым, например, тарельчатая, воронкообразная или даже козырьковая модификация

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

  • горизонтальный;
  • вертикальный;
  • косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая либо гнущаяся гофрированная манжета.

Качественно выполнить монтаж унитаза своими руками невозможно без минимального набора необходимых инструментов, которые есть в доме у любого хозяина

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

  • перфоратор либо ударная дрель;
  • набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
  • набор гаечных ключей;
  • строительный уровень;
  • простой карандаш или маркер;
  • канцелярский нож;
  • рулетка;
  • зубило;
  • молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Из вспомогательных материалов потребуются также:

  • металлизированный скотч;
  • силиконовый герметик;
  • ФУМ лента;
  • полиэтиленовая пленка;
  • влаговпитывающий отрез ткани;
  • емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

  1. Перекрывают кран.
  2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
  3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
  4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
  5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
  6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки “WD-40”, которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Канализационное отверстие в обязательном порядке необходимо закрывать с тем, чтобы токсичные горячие газы не распространялись за пределы трубопровода

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте .

Галерея изображений

Последовательность сборки конструкции

Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

При сборке конструкции ключевое внимание стоит уделить правильности установки поплавка, основная задача которого – регулировать напор и объем заполняющей бачок воды

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

  1. В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
  2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
  3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

Для выравнивания положения устанавливаемой конструкции можно демонтировать старую облицовку и залить цементную стяжку толщиной в 25-40 мм

Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

Гофротрубы прекрасно гнутся и вытягиваются на всю длину изделия, а эксцентриковые манжеты способны легко компенсировать угол отклонения от соосности состыкуемых труб

С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

При проведении работ под посадочную пяту следует подложить прокладку, идущую в комплектации с оборудованием, или отрез мягкой ткани

Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

Сантехнику подключают к коммуникации посредством раструба, задействуя переходники, скошенные под углом в 30-40°, и уплотнительные манжеты

Подключение к водоснабжению

На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

Галерея изображений

Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.

Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.

При установке гибкого рукава для подачи воды гайки сначала «наживляют» вручную, а затем затягивают ключом, не забывая использовать для уплотнения силикон или резиновые шайбы

Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.

Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

Для возможности перекрытия воды между водопроводом и бачком на случай возникновения непредвиденной или аварийной ситуации устанавливают запорный кран

Варианты подключения сантехнического прибора

Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.

Вариант #1 – с вертикальным выпуском

Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.

За счет того, что вертикальный выпуск «смотрит» вниз, сантехнический прибор можно устанавливать в любом месте санузла, размещая его относительно стены под любым углом

Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:

  1. В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
  2. В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
  3. На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.

Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.

Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:

Галерея изображений

Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в .

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

Главная особенность унитазов с прямым горизонтальным выпускным патрубком – для правильной установки необходима строго фиксированная точка подключения к коммуникациям

Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

Уязвимым местом устройств с косым выпуском являются точки сочленения изделия с канализационной трубой, которые при неправильном монтаже могут покрываться трещинами

Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

  1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
  2. Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
  3. Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по .

Галерея изображений

Особенности монтажа моделей компакт

Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

  1. Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
  2. При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
  3. Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
  4. Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
  5. Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
  6. Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
  7. В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.

Если отверстия приходится проделывать в кафельной плитке, чтобы минимизировать повреждение поверхности, сначала вручную медленно просверливают верхний слой, а лишь после этого включают перфоратор с ударным режимом дрели

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

Фото-руководство по сборке и установке компакта

Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.

Галерея изображений

Галерея изображений

Установка унитаза типа моноблок

В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.

Крепление к основанию сантехнического прибора типа «моноблок» выполняют путем закручивания удлиненных шурупов, а если не он не имеет крепежных «ушек» – посредством цементирования

Монтаж подвесных конструкций

Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.

Галерея изображений

При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.

Тонкости установки подвесной сантехники:

При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.

Уже приходилось самостоятельно устанавливать унитаз и есть ценный опыт, которым вы можете поделится с посетителями нашего сайте? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи или дать ценный совет тем, кто ни разу не сталкивался с подобной работой.

Бывают моменты, когда Вы хотите попробовать свои силы на новом поприще, или заставляют обстоятельства взять в руки инструмент. Эта статья поможет быстро и без ошибок самостоятельно установить унитаз. Для Вашего удобства к инструкции мы прикрепляем фото. Для установки унитаза самостоятельно.

В этой статье мы постараемся объяснить Вам то, как правильно установить унитаз своими руками.

Как установить унитаз своими руками? видео ниже

Какой понадобиться инструмент и материалы при установке самостоятельно?

Вам понадобиться следующий инструмент, оснастка и материалы:

  • Перфоратор или ударная дрель, бур 8 или 10 мм (зависит от размера дюбеля крепления унитаза), если унитаз будет стоять на кафельной или керамической плитке, то желательно и сверло по кафелю (можно меньшего диаметра чем бур). Установка унитаза с фото.
  • Разводной ключ.
  • Молоток
  • Набор гаечных ключей, не помешает набор головок с “трещеткой” для быстроты и удобства.
  • Санитарный герметик и “пистолет” для выдавливания (можно герметик в плоском тюбике)обычно белого цвета. Если унитаз не белый в магазинах есть сан. герметик других цветов.
  • Отвертки: c плоским и крестообразным “жалом” могут понадобиться, в зависимости от конструкции унитаза.
  • Если унитаз был подключен к чугунному раструбу, понадобится переходная резиновая манжета 123 х 100. На фото ниже.

(Быстрый и наиболее экономичный способ, но при этом унитаз невозможно установить “впритык” к раструбу фановой трубы, при мизерных размерах санузла, это важно). Фото

Прямой манжетой (если выпуск унитаза и раструб канализации соосны). Фото

Эксцентриковой манжетой (если выпуск унитаза и раструб канализации не соосны). Фото


Гибкая подводка для воды (желательно заменить старую). При выборе надо учесть длину подводки (от соединения на трубе с холодной водой до соединения заливного механизма унитаза + 15-20 см). Надо обратить внимание на резьбу в местах соединения (1/2 или 3/8, наружная или внутренняя), и при необходимости приобрести переходники, лен или фум.

Поможет в работе белый бумажный скотч (если на полу под унитазом темный кафель) и карандаш или тонкий маркер для разметки отверстий под крепление.

Набор крепежа для крепления унитаза к полу (если нет в комплекте с унитазом).

Также советую приготовить пару тряпок и емкость для слива остатков воды из старого унитаза.

Если под старым унитазом оказалась доска или тафта (как правило, гнилая), ее надо удалить. Это можно сделать с помощью гвоздодера или перфоратора с зубилом или лопаткой. В этом случае понадобиться быстрозатвердевающий рем.состав на основе цемента(5- 10 кг) и шпатель.

Пример установки унитаза своими руками, с косым выпуском и заменой деревянной тафты

Перекрываем воду! Отсоединяем гибкую подводку. Установка унитаза: Спускаем воду из унитаза. Отсоединяем сливной бачок (если старый унитаз для Вас ценности не представляет, можно с помощью молотка). Для быстрого снятия чаши унитаза, также можно воспользоваться молотком или перфоратором, применяя (без фанатизма) в местах крепления к полу и соединения унитаза c канализацией, стараясь, чтобы осколки не попали в канализацию. Убираем старую чашу, вылив оставшуюся воду. Открывается вот такая картина: Фото

Установка унитаза инструкция

Очищаем раструб чугунной канализации от остатков раствора, ржавчины и грязи (стучать осторожно - чугун!). В чугунный раструб устанавливаем переходную манжету 123 х 110 предварительно обильно промазанную сан. герметиком. Затыкаем тряпкой, чтобы запахи и микробы не испортили Вам настроение и здоровье. Удаляем деревянную доску (тафта), заливаем образовавшуюся полость рем.составом, выравниваем шпателем по уровню пола. Оставляем застывать. Фото

Берем чашу нового унитаза, в данном случае эксцентриковую манжету , временно устанавливаем унитаз как он будет стоять. Через отверстия в чаше отмечаем на полу где сверлить. Если отверстия в чаше унитаза под углом относительно поверхности пола, то и сверлить надо под углом! После разметки снимаем унитаз. До нужного состояния ремсостав застывает за 20 – 30 мин. Сверлим отверстия для крепления чаши унитаза и вставляем дюбеля.

Арматуру сливного бачка устанавливаем по инструкции прилагаемой к унитазу. Надо обратить внимание на общие особенности. Затягивать пластиковые гайки сливного и заливного механизма (клапана) следует рукой, при этом придерживая сам механизм, предохраняя от проворачивания и повреждения прокладки. Механизмы устанавливаются, так чтобы подвижные части не задевали стенок бачка и друг друга! Если качество поверхности бачка и прокладки вызывает сомнение, воспользуйтесь сан. герметиком. Для удобства монтажа сливной механизм сделан разборным!

Берем эксцентриковую манжету и вставляем ее лепестковой частью в переходную манжету 123 х 110, которая вставлена в чугунный раструб на сан. герметик. Выпуск чаши унитаза промазываем сан. герметиком и вставляем в эксцентриковую манжету до упора, проворачивая манжету, чтобы чаша встала ровно и совпали отверстия крепления. Фото


Закрепляем чашу к полу шурупами с пластиковыми шайбами (не перетягивая)! Установка унитаза. Если пол или основание унитаза не ровные воспользуйтесь строительным уровнем и прокладками (кусочки пластика) перед окончательным затягиванием. Фото

Устанавливаем на чашу сливной бачок , предварительно положив прокладку (в данном случае круглую). , у нас - 1500 рублей. Если прокладка другой формы, или есть опасения что она сместится, лучше заранее приклеить ее герметиком к чаше. Закрепляем бачок к чаше, стараясь не сдвинуть прокладку. Затягивать винты следует равномерно. Устанавливаем крышку бачка и кнопку слива, при необходимости можно отрегулировать. Присоединяем гибкую подводку, придерживая механизм.

Включаем воду, набираем бачок. Делаем пробный слив. Если не устраивает количество сливаемой воды, регулируем согласно инструкции производителя. Устанавливаем сидение для унитаза. Убираем мусор, заполняем щель между унитазом и полом сан. герметиком.

Можно пользоваться!

Установка унитаза в новом доме

Установка унитаза в новых домах, коттеджах, где канализационные трубы пластиковые производится отводами d 100мм нужной длины и конфигурации. Фото

Выполнение подразумевает: 1. Выбор и покупка нового унитаза; 2. Демонтаж старого унитаза; 3. Подготовка поверхности для крепления; 4. Установка унитаза; 5. Комплектация и установка бачка; 6. Опрессовка
Все перечисленные моменты взаимосвязаны, они можно сказать не разлучны.

Разберу каждый в отдельности подробно. Вам же надлежит внимательно прочитать и применить на практике, а каким окажется результат — это уже целиком и полностью зависит от вас и вашего добросовестного отношения к выполнению задачи.
Итак, обо всём по порядку.

Выбор и покупка унитаза

Унитазы разделяются:

По назначению

— детские (малые габариты, разукрашены различными цветами, применение распространено в дошкольных учреждениях)
— для людей с ограниченными возможностями (добавлены поручни, подлокотники, имеют широкую чашу, регулируются по высоте)
— универсальный (используются людьми вне зависимости от пола и возраста).

По размерам

— высота
— ширина
— длина

По установке

— подвесные
— напольные
В свою очередь разделяются на пристенные и угловые.

По выпуску

— косой (под углом)
— горизонтальный (в стену)
— вертикальный (в пол)

По дизайну

— ретро
— современный
— hi-tech

По материалу корпуса

— сан фаянс
— сан фарфор
— металл
— натуральный камень

По установке бачка

— навесной
— на унитаз
— скрытый
Бачки в свою очередь различаются режимами смыва: двойной, обычный, экономный.
А так же подводом воды: снизу, сбоку, сзади.

И наконец по цвету

Здесь, как говорится «на вкус и цвет…» Цветовая гамма представленная сегодня на рынке предвосхищает все ожидания, при желании можно найти хоть серобурмалиновый.

Я на всех параметрах останавливаться не буду, рассмотрим наиболее важные на мой взгляд для этой статьи, а именно: направление выпуска унитаза, и двойной режим слива бачка.

Направление выпуска из унитаза

Посмотрите каким образом у вас располагается раструб канализации предусмотренный для унитаза, он может быть в полу, либо из стены, либо выходить под углом. Логично приобрести модель, выпуск которой наиболее соосен раструбу, тем самым избегаем преломления и рационально экономим свободную площадь санузла.
На фото визуально о чём веду речь:
Согласитесь, что в данном случае больше подходит унитаз с косым выпуском, к стене б приблизился миллиметров на двести — триста, как минимум. Такие ситуации мне ни раз встречались, и даже ни два, унитазов за свою деятельность я установил «вагон и маленькую тележку». Придёшь на заказ, а там унитаз уже куплен, раструб канализационного тройника зачастую чугунина, соответственно развернуть его в нужное тебе положение совершенно не представляется возможным. Заказчик руками разводит, мол — я и не подумал. Что в данном случае делать? Не бежать же ему менять в самом деле. Чем то приходится жертвовать, как на фото — полезной площадью.
Но вы то, раз читаете статью, не допустите такого промаха.

Внимание

В магазине, при покупке, распакуйте коробку, и внимательно осмотрите унитаз и бачок на предмет отсутствия трещин и сколов.
Осмотреть внимательно и внутренние полости, как бачка так и унитаза.
Осмотреть выпуск унитаза, как снаружи так и изнутри.
Уточните у продавца идёт ли в комплекте: сидение, крепление к полу(стене). Если комплектация без сидения, подберите по форме.
Если у вас доставка, то при курьере осмотрите изделие.

В случае визуального выявления брака, откажитесь от покупки, поверьте весьма обидно, после установки прибора констатировать лужицы собирающиеся на полу. Почитай вся работа на смарку.
Здесь же купите гибкую подводку (шланг) для соединения с водопроводной трубой. Если у вас не предусмотрен кран отдельно перекрывающий водичку на бачок, то настоятельно рекомендую его приобрести и установить.

Бачок унитаза

В основном бачки идут в комплекте с унитазом, думаю вы сами определитесь, какой вариант вам наиболее приемлем — навесной, либо установленный на унитаз, либо скрытый.
Заострю лишь внимание на возможности некоторых из них функционирования в двух режимах. А значит это, что имеют раздваивающуюся кнопку, нажатием на определённую вы можете регулировать спуск воды. Объяснять не вижу смысла, когда какой литраж уместен.
Некоторые производители предусматривают возможность самостоятельно устанавливать литраж, варьируется
— 6 и 3 литра
— 9 и 4,5 литра
— 4,5 и 3 литра
— 4 и 2 литра
Экономичность водопотребления налицо.

Демонтаж старого унитаза

Унитаз прибор не заменимый, долго без него обходиться в тягость, поэтому данную работу желательно начать с утра, для наличия времени в случае необходимости приобретения какой либо детали, магазины то работают максимум до девятнадцати часов.

Первым делом — убеждаемся в отключении водоснабжения, откручиваем подводку, сливаем с бачка всю воду и снимаем его. На унитазах компакт можно не снимать, а как есть в сборе отправим на помойку. Осматриваем целостность раструба канализационного тройника, в который обычно вмурована бетоном выпускная горловина унитаза, убеждаемся в отсутствии трещин, если они в наличии, то демонтаж производим с осторожностью.

Откручиваем крепление унитаза к полу, или срезаем болгаркой (что чаще) и пробуем его расшатать. Расшатать не получается, разбиваем горловину острым концом молотка в непосредственной близости к раструбу, удары не сказать что сильные, но и либеральничать тут не хрен.
Раскололи, сняли горшок, выносим всё это хозяйство. Во избежание ранений осколками фаянса санузел вымести.

Второй шаг — расчеканка чугунного раструба, то есть удаляем из него остатки горловины и всё чем она была там загерметизирована. Я использую для этого молоток и отвёртку со стальной рукоятью. Одев защитные очки, не хитрыми манипуляциями избавляемся от инородных материалов. Помните, чем тщательнее будет очищена внутренняя поверхность раструба, тем меньше вероятность протечки в этом месте при эксплуатации вновь установленного унитаза.
Стремимся вот к такому результату:

Но как быть если нас ждёт вот такой — «сюрприз» — дополнительный вставышь? И убрать его надобно, ну «кровь из носу», мы же преследуем цель — установка унитаза профессионально, да и размеры санузла напрямую от этого зависят.

Скажу сразу, настраивайтесь попотеть и понервничать. Но … глаза боятся, а руки делают.

Внимание

Ни в коем случае не хватаемся за молоток, объясняется всё просто — чугун очень хрупок, и от ударов запросто лопается в любом другом месте, но не там где этого хотелось бы. Чревато нарушение этого правила дорогостоящей и трудоёмкой проблемами.

На помощь берём перфоратор с буром диаметром 5-6 миллиметров, и в режиме «долбим-сверлим» набуриваем, как можно больше отверстий по всей окружности, направляя его (бур) в паз между раструбом тройника и трубой — вставышем.

Порой, место расположения этого геморроя, не даёт свободно рассверливать, в этом случае отрезаем болгаркой вставышь в непосредственной близости к раструбу, но помните: отрезав лишаешься возможности так сказать расшатывания, следовательно прибегаем к этому в крайнем случае, а пока насверливаем и выжигаем.

Выжигание уместно если полость была зачеканена каболкой, либо залита серой, в случае заполненности бетоном или свинцом — способ не работает.

Прежде, чем приступить к выжиганию обеспечиваем достаточную вентиляцию помещения и отсутствие воспламеняющихся средств и материалов вблизи. Ролик наглядно покажет, как это делается:

Если не помогло, то остаётся лишь одна возможность избавиться от этого грёбаного вставыша: вырезать. Используем для этого болгарку (УШМ), либо электросварку.

Технология такова: отрезаем вставышь у самого раструба, визуально находим тонкое место «остатка» и нацеливаемся именно на него. Ставим на болгарку маленький (уже сточенный при выполнении других работ) кружок и делаем резы изнутри. Два близко расположенных друг к другу реза в самом тонком месте делаешь стараясь по всей длине «остатка», то есть туда, вглубь. Можно вырезать фрагмент типа — косынки, выбиваем его с помощью отвёртки и молотка, и затем постукиваниями молотком срываем со своего «насиженного» места оставшийся кусок. Если и дальше сложности с изъятием, можно ещё сделать рез изнутри в месте, которое наиболее удобно. Вот и всё, расчеканка позади.

Ребята, если кто попал на такие сложности, а навыков использования болгарки нет, то вот ссылка на фотогалерею, нашёл в интернет, всё пошагово:
Разобрать чугунные фановые трубы оказалось проблемой
А нас ждёт следующий шаг.

Подготовка поверхности для крепления

Унитаз был установлен на твёрдой поверхности — отлично, мы же рассмотрим наиболее распространённый вариант крепления старых унитазов — на тафту.
Тафта — доска, толщиной пятьдесят миллиметров вмурованная в пол, в былые времена именно на неё шурупами или гвоздями крепили унитаз. Наша задача её удалить (при условии, что она сгнила, что зачастую), в ход идёт всё: молоток, отвёртка, перфоратор, в общем с этим вопросом разберётесь. Удаляете тафту, очищаете высвободившуюся полость. Задействованный инструмент в сторону.

Замешиваем раствор из смеси песка с цементом, пропорции зависят от марки цемента и рекомендуемое соотношение, к примеру М-400 — здесь одна часть цемента на четыре части песка, мой вам совет разведите одну часть цемента на три части песка, преследуем цель — более быстрое затвердевание.
Заполняем раствором полость ровняя с поверхностью пола, но ждать пока он схватится у нас времени нет, на это уходит до трёх дней, а горшок нужен фактически ежечасно.
В каждой квартире есть плита, пусть то электрическая или газовая, достаём из духовки противень и кладём поверх зацементированного места.

Метла под рукой? Выметаем мусор. Помните — бардак на рабочем месте ведёт к травматизму.
Переходим к следующему этапу.

Установка унитаза

Наша цель установить прибор максимально близко к канализации, и с минимальным использованием промежуточных деталей, тем паче образующих изгибы (повороты). Не всегда это получается, чуть ниже размещу снимки фитингов, которыми можно «сыграть». А пока рассмотрим соединение напрямую.
Соединять будем патрубком, что на снимке. Мажем манжету патрубка техничеким вазелином или элементарно водой, одеваем на горловину выпуска, ставим метку на выпуске, на какую глубину сел патрубок и снимаем его.
Ставим унитаз, как можно ближе к раструбу тройника, присаживаемся сбоку и используя воображение рисуем траекторию соосности выпускного отверстия унитаза и впускного канализации. Отодвигая дальше или придвигая ближе прибор добиваемся наилучшей сопоставимости — актуально при — раструб под углом. Добились? Накиньте бачок и убедитесь, что он вмещается, не упираясь в стену.
Берём рулетку начало упираем в вглубь раструба канализационного тройника, и на метке, что ставили от посадки патрубка на горловине и будет нужный нам размер. Откладываем этот размер на патрубке и лишнее отрезаем болгаркой, снимаем по месту реза фаску. Всё, соединительная деталь у нас готова.

Теперь нам понадобится переходная манжета, имеющая маркировку 110*123, промазываем её по наружному, а вычищенный канализационный раструб по внутреннему периметру сантехническим герметиком, постукивая молотком забиваем манжету внутрь раструба.
Тут ещё такой момент: прежде чем мазать приставьте манжету к месту и убедитесь, что она влезет, случается необходимо вырезать из неё небольшой фрагмент, полным размером не влазит. Если имеет место быть, то рез манжеты нужно будет разместить в самой верхней точке раструба.
Далее: промазываем герметиком манжету вбитую в тройник изнутри, вдавливаем патрубок, до упора. Промазываем горловину унитаза и вставляем его в патрубок. Всё горшок на месте.

Обещал снимок деталей применяемых при несоосности, вот так они выглядят:

Если невозможно без такого обойтись, то ноги в руки и в специализированный магазин по продаже сантехники. В продаже имеются и гофрированные трубы для унитаза, бывают армированные и не армированные, если вам подойдёт какая либо, то пожалуйста применяйте, но это не идеальный вариант соединения.

В начале статьи рекомендовал приобрести кран, надеюсь вы его изначально навернули на выход водопроводной трубы для бачка, если нет то сейчас самое время, нам понадобится ведро воды. Выплёскиваем его в унитаз и визуально убеждаемся в герметичности мест соединений, если имеется «косяк», то устраняем его на данном этапе. Добиваемся герметичности.

Переходим к следующему шагу.

Комплектация и установка бачка

С новым унитазом идёт инструкция, изучите и в соответствии с ней скомплектуйте бачок, если арматура на нём вся уже накручена просто убедитесь в затяжке, при необходимости подтяните. Особо не усердствуйте, всё таки дело имеете с пластмассой.

На устройстве останавливаться не буду, тема отдельной статьи, и составляющие различных производителей малость отличаются друг от друга. Принцип работы одинаков: впуск водички, с поплавком прекращающим её подачу при достижении установленного литража, и устройство слива (у некоторых двухрежимное и регулируется, о чём упоминал ранее). В общем собирайте по инструкции. Подскажу лишь один момент: в месте соединения бачка с унитазом идёт прокладка, так вот промазывать её герметиком не всегда уместно, а лишь когда без этого не обойтись, нужно или нет, выявит опрессовка. Изначально не мажем. Накидываем бачок и притягиваем его к унитазу предусмотренными для этого болтами крепления, подтягиваем попеременно, с равномерным усилием.

Вот видеоролик, в нём парень подробно объясняет настройку различных арматур бачка:

Опрессовка

При помощи разводного ключа, соединяем гибкой подводкой холодное водоснабжение с бачком, подтягивая штуцер шланга на устройстве впуска бачка удерживайте его рукой изнутри. Важно не допустить касаний элементов арматуры, как между собой, так и со стенками бачка.

Открываем кран и следим за наполняемостью. В видеоролике объяснено каким образом регулируются перелив выпуска и поплавок, при помощи нехитрых перемещений выше — ниже установите удобные вам режимы заполнения и слива. Убеждаемся, что поплавок перекрывает воду до достижения ей границы перелива.

Нажатием на кнопку спуска сливаем весь литраж по максимуму, внимательно осматриваем места соединений:
— гибкой подводки с устройством впуска
— впускного клапана с телом бачка
— бачка с унитазом через прокладку
— болтов крепления бачка к унитазу посредством конусных прокладок
— выпуска (горловины) унитаза с патрубком (гофрой, эксцентриком)
— патрубка (гофры, эксцентрика) с манжетой
— манжеты с раструбом канализационного тройника
— унитаза и противня

При добросовестном отношении к выполнению вышеописанных шагов — сантехприбор просто обязан работать безупречно. Ежели визуально установили наличие подтеканий, собирающихся лужиц, то естественно — устранить.

Три примера, так сказать не предвиденных, но возможных протечек:

1. Я, да и многие «гуру» сантехмонтажа советуем изначально не промазывать герметиком резиновую прокладку располагающуюся между бачком и унитазом. Неуместно это вовсе не из боязни всё по измазать или «рукожопости» — бред. Объясняется просто — намазанная она скользит, и при попытках подтягивания болтов крепления съезжает со своего, положенного ей места.
Так вот если выявили протечку из этого места, следует снять бачок, насухо протереть поверхность прилегания прокладки к унитазу и саму прокладку. Намазать одну сторону прокладки силиконовым герметиком слоем 2 — 3 мм и аккуратно, совмещая отверстия, положить на своё место, слегка придавить по всему периметру. Выждать время, необходимое для «схватывания» герметика — это около получаса — можно попить чай, затем нанести такой же слой поверх прокладки и аккуратно приставить бачок на своё место, притянуть. Девяносто пять процентов достижения положительного результата.

2. Постоянно текущая в унитаз тонкая струйка водички:
Посмотрев внутрь бачка убеждаемся, что кромка воды не достигает верхней границы трубки перелива, если норма, то здесь может быть несколько причин протекания:
— отсутствует или замята конусная прокладка располагающаяся под прижимной гайкой трубки перелива;
— не плотно притянуто седло к корпусу бачка, либо поверхности мест прилегания прокладки седла шероховаты, промазав прокладку герметиком избавитесь от проблемы;
— трещина в корпусе седла;
— не равномерное прилегание «груши» к плоскости седла;

3. Лужица на противне
По всей вероятности в этом случае, имеется трещина (микротрещина) в корпусе унитаза.

Ну да не будем о грустном, опрессовали, всё у нас в порядке. Остаётся лишь задача закрепить наш унитаз к полу.

Заняться этим придётся спустя два — три дня — время необходимое для затвердения раствора. До этого естественно пользуемся прибором с осторожностью, ведь он не устойчив.
Перекрываем водичку, спускаем бачок, слегка приподнимаем унитаз, вытягиваем противень. Выставляем унитаз, если ненароком сместили, карандашом или маркером отмечаем места для сверления. Убираем унитаз в сторону, засверливаем перфоратором отверстия, вбиваем пластмассовые дюбеля, устанавливаем на место и прикручиваем. Притягиваем не применяя особого усилия.

В случае неравномерного прилегания к полу рекомендую прокладку, в качестве которой прекрасно подходит кусок линолеума.
Во избежание антисанитарии — скопление мелких частиц мусора, место прилегания унитаза к полу по всему периметру промазываем силиконовым герметиком.
Вот и всё, наш не заменимый сантехприбор установлен и готов к многолетнему использованию.

Инструмент используемый при монтаже:

Итак, теоретически мы с вами справились с поставленной задачей. Рассмотрев весь процесс пошагово, имеем представление о необходимом нам инструменте. Заранее приготовьте:
— молоток и отвёртку с железной рукояткой
— разводной ключ (шведик)
— рожковые ключи 10*12, 13*14
— рулетку
— перфоратор с буром 5-6 мм
— болгарку, кто не имеет навыков пользоваться, заменяем полотном по металлу, при необходимости дрель со свёрлами диаметром 5-6 мм.
— сантехнический герметик, лён или фум ленту

Возможно окажутся полезными для успешного выполнения описанной работы следующие статьи:


Ну вот и всё уважаемый читатель, осталось желание самостоятельно установить унитаз? Я вам рассказал, как выполняется монтаж профессионально. Ещё раз взвесьте свои возможности, подумайте стоит ли с этим связываться, может проще заплатить сантехнику треть стоимости горшка, а самому спокойно попивать пиво у телевизора??
А то смотрю статей в интернет тьма, типа — установи сам, тут никаких сложностей, всё элементарно и просто… Да — просто, но всё это нужно сделать, и сделать не абы как.
Я вам так скажу: каждый должен заниматься своим делом, и зарабатывать тем, что умеет, а не считать чужие деньги.

Появились какие либо вопросы, или есть чем дополнить статью, милости прошу в графу комментарии.
Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей блога, форма откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная и интересная информация.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением

Хотя воспользоваться услугами специалиста сантехника гораздо проще, многие в настоящее время справляются с проблемой установки унитаза самостоятельно. С производством пластиковых труб и фитингов работы по прокладке трубопроводов и установке сантехнического оборудования перешли в разряд «чистых», их установка значительно упростилась, соединения стали прочнее и надежнее, оборудование долговечней.

Имеет большое значение такой фактор: унитаз устанавливается впервые или же взамен устаревшего. При оборудовании новой санитарной комнаты есть возможность запланировать установку унитаза любой конструкции, его не надо будет вписывать в уже имеющееся ограниченное пространство. В любом случае имея небольшие навыки работы с инструментами и желание, реально справиться с обеими задачами.

Выбор унитаза

Когда речь идет о выборе модели, цена больше говорит не о качестве и конструкции, а о материале, из которого они изготовлены и дизайне. Качество может гарантировать надежная фирма-производитель. Наиболее достойно зарекомендовали себя на рынке российские заводы в Калуге и Старом Осколе. Стоимость унитазов может удовлетворить потребности любого покупателя, она колеблется от 2 тысяч рублей до нескольких тысяч долларов, а их установка занимает от тысячи рублей и более.

В зависимости от конструкции унитазы могут быть:

  • Традиционные напольные
  • Подвесные

Подвесные обычно устанавливают в санузлах с ограниченным пространством. При этом бачок может монтироваться прямо в водопроводную трубу.

Напольные изделия предоставлены широким ассортиментом, отличным по форме и материалу изготовления. Если позволяет площадь, желательно установить, кроме унитаза-биде, причем подобрать приборы, которые будут гармонировать по цвету и дизайну.

Унитазы изготавливаются из самых различных материалов:

  • Сталь
  • Чугун
  • Фарфор
  • Фаянс
  • Стекло
  • Пластик

Наиболее распространены из фарфора или керамики. Срок службы у них - до 50 лет. По желанию клиента они могут быть изготовлены из эксклюзивных материалов: дерева, с отделкой драгоценными металлами и инкрустацией.

По конструкции смыва они делятся на:

  • Вертикальный
  • Горизонтальный
  • Косой

Вид слива влияет на форму и размер унитаза.

В настоящее время имеются в продаже унитазы, совмещающие в себе функцию биде и с подогреваемым сиденьем.

Остановившись на модели, полностью соответствующей требованиям и материальным возможностям, проверив укомплектованность фурнитурой, можно приступать к установке унитаза. Если есть необходимость, сперва нужно демонтировать старый.

Демонтаж старого унитаза

Для демонтажа унитаза потребуется набор самых примитивных инструментов:

  • Молоток
  • Стамеска или зубило
  • Пассатижи

Старый унитаз обычно приходится менять ввиду его неисправности или с целью замены на более современный. Если в дальнейшем он не понадобится для установки, например, на даче, демонтировать старый не составит никакого труда. До того как приступить к демонтажу необходимо его тщательно промыть и продезинфицировать. В его изгибах наверняка накопилось большое количество известкового налета, грязи и микробов.

Работать надо в резиновых или силиконовых перчатках и защитных очках. Они предохранят глаза и руки от возможных осколков и химических воздействий антисептиков. Под рукой должны находиться вода и ветошь.

Демонтировать унитаз, который прикручивался к доске металлическими шурупами, в дальнейшем забетонированной, сохранив его целостность, не удастся. Поэтому его грубо выламывается из канализационной трубы, остатки с помощью пассатижей и стамески аккуратно удаляются. В сифоне, который выполняет роль водяного затвора и не допускает проникновению плохого запаха в санузел, остается вода, приблизительно два литра. Она собирается тряпками в ведро или тазик.

Недавно установленный унитаз с использованием пластиковых винтов демонтировать сложнее. Трудности заключаются в том, что они прикручиваются прямо к полу, и чтобы сохранить пол и не пораниться необходимо действовать очень осторожно. Из тройника канализационной трубы унитаз снимается легко.

Установка нового унитаза на кафельный пол с помощью шурупов

В комплекте с унитазом всегда имеется инструкция по установке. В случае сложной конструкции приведены схемы соединения узлов и креплений. Внимательно изучив ее, необходимо приготовить инструменты:

  • Пассатижи
  • Дрель с комплектами сверел(Перфоратор не подойдет)
  • Гаечные ключи
  • Уровень и рулетка

Кроме инструментов, понадобится силикон, монтажный пистолет для работы с ним, карандаш, мел или фломастер

Начинать надо с регулировки поплавкового клапана в бачке. Пока он не закреплен и доступ к его комплектующим неограничен, нужно отрегулировать клапан таким образом, чтобы в дальнейшем исключить подтекание воды. Это особенно важно в тех случаях, когда сливной бачок монтируется непосредственно в водопроводную трубу. Если опустить поплавок пониже, воды вытекает меньше, если поднять - может выливаться через отверстие перелива. По норме вода должна быть на уровне 5-7 см. ниже предохранительного слива.

Порядок установки унитаза своими руками независимо от конструкции и марки производится по одной и той же схеме.

  1. Подготовительный этап состоит в зачистке канализационной трубы и полов в санузле.
  2. На выпуск унитаза одевается гофрированная труба.
  3. Установка на кафель требует особой осторожности: необходимо сохранить и кафель и унитаз. Для этого на очищенный от мусора пол под пяту прибора следует положить листы картона, ветошь или специальную прокладку, которой укомплектованы некоторые модели. Унитаз аккуратно опускается на место подсоединения.
  4. Несколько раз внимательно уточняется окончательное место установки, по контуру посадочной плиты надо нарисовать маркером или мелом черту, а в отверстия для шурупов или дюбелей сделать жирную отметку.
  5. Унитаз временно убрать в сторону, с помощью алмазного сверла на отметках делаются отверстия под крепления. На этом этапе установки очень важно сохранить хрупкую кафельную плитку. Поэтому сверление производится дрелью в режиме безударного сверления. Только пройдя слой глазури можно использовать ударную функцию, оказывая на сверло минимальное давление.
  6. Если в комплекте с унитазом не было дюбелей, их можно приобрести в любом магазине сантехнических товаров. Понадобятся два длинных металлических винта, два пластиковых дюбеля, две шайбы и декоративные колпачки для скрытия головок винтов. Все это продается вместе как «комплект крепления унитаза». Сперва в отверстия вставляются пластиковые дюбеля, затем устанавливается унитаз таким образом, чтобы отверстия для крепления находились точно над дюбелями. Под пяту устанавливается прокладка и, кроме того, стык пяты с керамической плиткой дополнительно заполняется силиконом. Эта мера обеспечит герметичность шва и защитит крепежные шурупы от ржавчины.
  7. Достаточно ответственный момент состоит в непосредственном креплении к полу. В отверстия вставляются шурупы с шайбами и закручиваются плотно, но не настолько, чтобы потрескалась эмаль прибора или образовались сколы.
  8. Когда унитаз уже на месте, остается подсоединить его с канализации. Гофрированная труба соединяет выпуск с фитингом канализационной трубы, место соединения промазываются силиконом.
  9. Смывной бачок крепится на верхнюю часть унитаза с помощью болтов из нержавеющей стали и уплотнительных прокладок.
  10. Вода к бачку подается через гибкие шланги. При закрутке гаек на шлангах важно не перетянуть, эта работа осуществляется вручную, только потом можно слегка подтянуть гайки ключом.
  11. Для того чтобы силикон окончательно высох и унитаз был готов к эксплуатации достаточно трех часов.

На этом установка на кафель закончена.

Установка унитаза на эпоксидную смолу

Выше была показана классическая схема установки своими руками. Кроме нее, существуют такие методы, как крепление на эпоксидную смолу или на деревянную доску с помощью шурупов.

Установка унитаза на эпоксидную смолу требует специальной подготовки полов. На них наносятся насечки и делаются искусственные шероховатости, поверхность обрабатывается растворителями или другими обезжиривающими материалами, наносится смола слоем не менее 0,5 см. Прибор крепится на место и фиксируется в нужном положении с помощью различных приспособлений на 12 часов. Только по истечении этого времени возможно продолжать работу.

Добавить сайт в закладки

  • Виды
  • Выбор
  • Монтаж
  • Отделка
  • Ремонт
  • Установка
  • Устройство
  • Чистка

Установка унитаза своими руками

Причины замены унитаза могут быть разные: смена старого, ремонт или перестановка приборов. Можно нанять специалистов, но если вы хотите сэкономить, то лучше выяснить, как поставить унитаз самому, без их помощи.

— не такое сложное дело, но придется освоить несколько технологических операций и соблюсти некоторые правила.

Выбор нового унитаза

Прежде всего вам потребуется новый унитаз. При выборе унитаза надо обращать внимание на его размер и подключение. Самым оптимальным вариантом является приобретение унитаза, подобного тому, который стоял ранее. Это важно, потому что вы будете уверены в том, что с подключением у вас не будет проблем, так как все отверстия будут совпадать. Но часто хочется купить что-то совсем иное, в этом случае вас будут ожидать сложности с установкой: могут отсутствовать необходимые запчасти по крепежу или возникнет необходимость переделывать систему канализации, если унитаз крепится, например, на стену. Классический вариант унитаза — это напольный унитаз, у которого отводящий патрубок расположен под углом 45 градусов к полу. Если у вас стоял унитаз другой конструкции, лучше сделать его рисунок, чтобы избежать ошибок при покупке. Но вы, естественно, можете купить любую понравившеюся модель, тем более что с некоторыми идет подробная инструкция по их установке.

При покупке нового унитаза надо учитывать расстояние между краем унитаза и боковой стеной, оно не должно быть меньше 20-25 см, соответственно этому подбирается размер унитаза. Вторым параметром, который надо учитывать, является расстояние от пола до оси фановой трубы, которое указано в характеристиках унитаза. Если раструб находится слишком высоко, то придется поднимать уровень пола, что довольно трудоемко. Если же функционировал без проблем, то устанавливать новый следует на то же самое место.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для установки унитаза

Для установки унитаза вам необходимо будет запастись:

  • перфоратором, чтобы делать отверстия в полу;
  • дюбелями;
  • набором гаечных ключей;
  • отвертками для монтирования сливного бачка;
  • силиконовым герметиком;
  • большим разводным ключом;
  • скотчем:
  • полиэтиленом;
  • куском тонкой резины или старого линолеума;
  • карандашом или маркером.

Для сверления отверстий лучше использовать перфоратор, если его нет, то можно взять в аренду. Если воспользоваться обычной дрелью, установив ее в ударный режим, то можно испортить кафельную плитку, и процесс может затянуться надолго. Перфоратором одно отверстие делается без особых усилий в течение 2-3 минут.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж старого унитаза

Прежде чем устанавливать новый унитаз, надо демонтировать старый, с этим вы можете справиться сами. Есть вариант использования старого унитаза повторно, например, на даче. Но с точки зрения экономии — это не самый лучший вариант. Все сантехнические приборы рассчитаны на определенный срок службы, поэтому они могут быстро выйти из строя, если не поменять запчасти. Замена запчастей на новые может по стоимости равняться покупке нового унитаза эконом-класса. Поэтому если унитаз прослужил большую часть своего срока, лучше его не использовать повторно.

Перед демонтажем надо прочистить трубопроводы. Самый простой способ — залить в канализационные трубы горячую воду с каким-нибудь моющим средством. Если вы просто спустите воду из бачка, это мало чем поможет, так как демонтируется старая сантехника, а поэтому внутри находятся отложения, которые помешают демонтажу. Для промывки труб, надо взять 2-3 ведра горячей воды и развести в них одну бутылку белизны или доместоса, затем все это надо вылить в унитаз. Теперь можно приступать к демонтажу.

Проще всего демонтируется бачок, трудности могут возникнуть с нижним крепежом. В советские времена не было распространено крепление унитаза болтами к полу, чаще всего унитазы устанавливались на раствор. Так как во всей стране ставилась одинаковая сантехника на бетонные полы с невзрачным кафелем, то описанный способ был широко распространен. Разбить такую основу можно только с помощью перфоратора и молотка. Не забудьте про защитные очки, так как осколки от фаянса могут попасть в глаза. Если унитаз установлен сравнительно недавно, то для его демонтажа надо выкрутить винты, которыми он прикручен к полу.

При может вылиться немного воды, поэтому надо заранее приготовить тряпки и ведра. Далее надо сделать герметизацию канализационной трубы, воспользовавшись куском полиэтилена и скотчем. Полиэтилен следует просто намотать на отверстие и закрепить скотчем. Эта процедура необходима для того, чтобы исключить переливание, если сверху польется слишком много стоков. Приемное отверстие должно быть очищено перед герметизацией. Если канализация чугунная, то можно воспользоваться молотком и шпателем. Если трубы пластиковые, то их очистить можно с помощью острого ножа.

После демонтажа старого унитаза надо расчистить место, где будет установлен новый прибор. Если при демонтаже была повреждена поверхность пола, недостатки можно зашпаклевать с помощью ремонтного раствора. Ожидать полного высыхания раствора не надо, так как дефекты обычно небольшие, а для основания унитаза найдутся точки опоры. Для полного высыхания цементной смеси нужен месяц, после чего поверхность под унитазом будет монолитом.